Реле зарядки аккумулятора ваз21074

Спасибо,Павел. Нашел капельное подтекание только на холодном двигателе - рукой прощупывал.Устранил.

Владимиру Жигальцову. Поделюсь своим опытом ремонта генератора на дому своими силами. История такова - помыл на автомойке двигатель. Не успел доехать домой, как на ходу загорелась лампа АКБ. Яркость зависела от оборотов двигателя - чем выше обороты, тем меньше яркость. Понял, что вышел из строя генератор (авто Мазда 323 F, генератор Мицубиши). Снял с авто, дома разобрал. Первым делом отнёс РЕЛЕ в хороший сервис, где есть проверочный стенд. Там проверили - неисправно. Здесь же предложили купить новое, аналогичное - стоит недёшево, но куда деваться... Проверили на исправность - всё ОК! Дома проверил ВСЕ детали генератора - это необходимо! Для проверки обмотки ЯКОРЯ на его кольца подходящими проводами напрямую кратковременно подаётся напряжение от АКБ. Если искра при отсоединении провода от кольца мощная, похожая на дугу - всё в порядке. Если слабая, с характерным треском и искрами, похожая на бенгальский огонь - значит, в обмотке межвитковое замыкание, и якорь придётся заменить. Само собой, не должно быть замыкания колец якоря (т.е. обмотки) на корпус. Проверяется мегометром с напряжением 500 вольт (кабельный на 2500 вольт применять нельзя). Далее проверяется обмотка СТАТОРА. Для этого её необходимо отпаять от выпрямителя (3 конца). Для начала очищаем мягкой сухой щёткой от пыли и внимательно осматриваем. Не должно быть видимых повреждений изоляции. Если обнаружится потемнение изоляционного лака части витков обмотки, то это указывает на межвитковое замыкание. Ремонт возможен, но здесь надо определиться, что обойдётся дешевле - ремонт, или покупка другого статора, или даже генератора. Далее, проверяем целость обмотки с помощью контрольной лампы на 12 вольт с проводами (лампа "поворотников"), и АКБ. Один конец лампы на клемму АКБ, другой - на обмотку. Вторую клемму АКБ дополнительным проводом - на другой конец обмотки. При любом сочетании концов проводов на концах обмотки статора лампа должна гореть одинаково ярко, в полный накал. Если наблюдается иное - обмотка неисправна. Тут же можно предварительно проверить замыкание на корпус, коснувшись одним из проводов корпуса статора. И завершить проверку замыкания обмотки на корпус НЕОБХОДИМО мегометром на 500 вольт. Обращаю внимание на то, что при проверке ЯКОРЯ и СТАТОРА мегометром на отсутствие замыкания на корпус, они должны быть хорошо просушены, иначе мегометр покажет ложный "пробой" через сырую изоляцию. В завершение проверяем исправность выпрямителя (пока от него отпаяна обмотка статора!). Выпрямитель трёхфазный, в нём шесть диодов, собранные в мост. Плюсовой полюс выпрямителя соединён с силовой плюсовой клеммой (шпилькой) генератора. Минусовой - с корпусом крышки, в которой установлен. Для проверки потребуется "цешка" с установленным пределом измерения "килоомы х1". Плюсовым щупом "цешки" касаемся силовой плюсовой клеммы (шпильки), вторым щупом поочерёдно к трём клеммам, от которых была отпаяна обмотка статора. Тока не должно быть! Затем меняем щупы "цешки" местами - минусовый - на шпильку, плюсовым поочерёдно касаемся. Ток должен быть одинаковым во всех трёх случаях. Далее, аналогично проверяем минусовое плечо выпрямителя. Здесь картина будет обратной. Плюсовым щупом "цешки" касаемся корпуса крышки, минусовым - поочерёдно к клеммам обмотки. Ток должен быть одинаковым во всех трёх случаях. Меняем щупы местами - тока не должно быть! Если что-то не так, придётся заменить выпрямитель в сборе. Иногда возможна замена диодов, если позволяет конструкция выпрямителя, и есть аналогичные диоды.
Вот, пожалуй, всё. Можно проверить подшипники, и собрать генератор. Я всё это проделал дома, на табуретке. Неисправность в моём случае была в СТАТОРЕ - замыкание обмотки на корпус. После просушки удалось обнаружить и устранить. После ремонта пробег более 4000 км. Всё о-кей!
Надеюсь, мой опыт ещё кому-нибудь пригодится. С уважением, Юрий.

Юрий,спасибо за рекомендации и отзывчивость. Но генераторы совершенно целые. Чувствую,что ответ лежит на "поверхности",а увидеть не могу.Нашел капельное подтекание тосола,устранил. Была слабоконтактная масса на блоке двигателя-подтянул и кинул дополнительный провод по совету бывалых.Прозвонил цепь возбуждения вплоть до приборной доски,обнаружился слабый контакт в подведенных 7 проводах на общий минус. Такое впечатление,что авто собирали в Понедельник после праздника!(((

Владимир, не отчаивайтесь! Если уверены в генераторе, дело остаётся за малым. Проверьте цепь возбуждения КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ 12 В. 21W. "Цешка" может дать неверный результат. Отсоедините тонкий провод цепи возбуждения от генератора. Повесьте на него один провод "контрольки", второй подцепите К ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ генератора. Включите зажигание. Лампа должна гореть ярко, в полный накал. Пошевелите в обе стороны ключ зажигания в замке, не переключая из положения "зажигание включено". Несколько раз выключите и вновь включите зажигание. При включённом зажигании пошевелите провода контактной группы замка зажигания, провода на панели предохранителей. При всех манипуляциях внимательно следите за лампой. Она должна гореть ровно, ярко, без подмигивания и изменения яркости. Проверьте предохранитель цепи возбуждения - плотно ли он вставляется в колодку, нет ли подгоревших контактов. Если всё в порядке, пойдём дальше. Остаётся проверить внешние СИЛОВЫЕ цепи генератора. Ток отрицательного полюса генератора начинает свой путь к корпусу авто от задней крышки генератора. В иномарках на этой крышке обычно предусмотрен специальный винт для провода "массы". Второй конец этого провода подключён к корпусу авто в той же точке, что и отрицательный провод АКБ. Если этого провода нет, ток течёт через детали крепления генератора к двигателю, и уже от корпуса двигателя по проводу (которвй обязательно должен быть!) к отрицательной клемме кузова. Здесь возможны потери из-за плохого контакта. Поэтому заднюю крышку генератора лучше подключить к "массе" , изготовив дополнительный провод. Само соединение минусовых проводов с кузовом нужно не подтянуть, а разобрать полностью, отсоединив ВСЕ провода. Кузов в точках присоединения проводов зачистить от краски и ржавчины до блеска и смазать техническим вазелином. Клеммы проводов также зачистить и смазать. Присоединить провода, смазав также и резьбу болтов. Болты, плоские и пружинные шайбы установить новые, с гальванопокрытием. Излишки смазки протереть ветошью. Те же самые операции по очистке и смазке необходимо проделать и на клеммах и проводах АКБ, и на силовом плюсовом проводе генератора. Все клеммы должны быть хорошо пропаяны. Свинцовые клеммы на проводах лучше заменить штампованными из латунного листа, с гальванопокрвтием, или, в крайнем случае, литыми. Концы проводов пропаять С КАНИФОЛЬЮ (а не кислотой) и промыть растворителем. Не используйте китайские клеммы, хотя они красиво выглядят. У них состав металла очень плохой.
Ну вот, пожалуй, и всё! Если исправна АКБ, проблем с зарядкой не должно быть. "Цешкой" на пределе "DC 25 V" встаньте на клеммы АКБ (именно на них, а не на клеммы проводов), предварительно зачистив торцы. Напряжение должно быть приблизительно 12,4 вольта. НЕ убирая щупов "цешки", попросите помощника завести двигатель. Напряжение должно увеличиться, и быть в пределах 13,8 - 14,2 вольта. Попросите погазовать, не сильно, до средних оборотов. Напряжение не должно увеличиваться. Попросите включить фары, вентилятор отопителя. Напряжение немного снизится, но должно оставаться в пределах 13,6 - 14 вольт. Если всё так, то с зарядкой всё в порядке.
Немного "лирики". Много лет занимаюсь ремонтом электрооборудования. Моё главное правило - не лезть с ходу в дебри. Неисправность действительно может лежать" на поверхности". Порой достаточно внимательного внешнего осмотра. Электрики шутят: " Неисправностей в электрооборудовании бывает всего три. Первая - нет контакта там, где он должен быть. Вторая - плохой контакт там, где он должен быть. И третья - есть контакт там, где его не должно быть."
Всем удачи! С уважением, Юрий.

Нашел еще один слабый контакт именно в цепи обмотки возбуждения.Контакт "мама",который одевался на "папу" старого реле разошелся во время замены (слишком туго сидел,вернее плотно). А у новых релюшек нож-папа намного тоньше сгоревшего реле.Только сегодня наткнулся,когда прозванивал с соседом все цепи. Обжал крокодилами,вроде бы сразу пошла зарядка. Но меня смущает амплитуда колебания индикатора зарядки. Такого быть не должно. Я не полный лох,до инжектора у нас было две Волги 24.00 и 31029. Опыт есть. Ребята подсказывают перетянуть все минусовые контакты под приборной панелью. Наберусь терпения и там все перетяну.Да,чуть не забыл - амплитуда колебаний во время включения поворотов,дворников и при переключении с ближнего на дальний свет.Все минусовые контакты с наконечниками разобрал,перетер (зашкурил),смазал ШРУСом (слегка) и поставил на место.Пол-дня проездил нормально,но буквально перед заездом в гараж тряхнуло на кочке и опять я в белом секторе. Буду искать.Огромное спасибо за участие и подсказки. Век живи,век учись.

Генератор 3702 (первый родной) а реле на нем стояло 791.3702. Сейчас поставил 54.3702 с теми же параметрами по току 5А и напряжению 14В. Но мне кажется смещение на базу ключевого транзистора у 791.3702. несколько больше,чем у 54.3702.Буду подбирать,пока не добьюсь. Еще раз спасибо!

Владимир, прошу прощения. В моём предыдущем комменте закралась неточность, т.к. не было перед собой схемы генератора 372.3701 (если у Вас установлен такой). Контрольная лампа 12 В. 21 W. необходима "как бы чего не вышло", а "вниматнльно следить" следует за контрольной лампой АКБ на приборной панели. В остальном всё верно. Этим способом проверяется надёжность соединений внешних цепей возбуждения генератора, в том числе и исправность контрольной лампы АКБ на приборной панели. Кто-то писал на форуме, что зарядка восстановилась после замены этой самой лампочки на приборной панели. Не удивительно, ведь она не только контролирует работу генератора. Небольшой ток, протекающий через эту лампочку, подаётся как раз на обмотку возбуждения и РН, облегчая запуск генератора. Интересно, где "зарыта собака" в Вашем случае.
Удачи. Юрий.

Тряхнуло... и опять... Это настораживает. Обычно электроника так себя не ведёт. Мне кажется, здесь что-то другое. По поводу смещения. Вы совершенно правильно назвали транзистор - КЛЮЧЕВОЙ. Он либо полностью открыт, либо полностью закыт, т.е. работает в ключевом режиме. Поэтому, в процессе регулирования, смещение на его базе либо есть, либо его нет. Пороги включения и выключения смещения заданы чувствительным триггером в составе интегральной схемы РН, и находятся как раз где-то около 14 вольт. На деле весь этот процесс происходит с определённой частотой. АКБ подобна конденсатору большой ёмкости, и "сглаживает" эту частоту. Если бы транзистор работал в аналоговом режиме, с постоянным смещением, то никакой радиатор при таких габаритах РН не спас бы его от перегрева и теплового пробоя р-n перехода. Подобрать, конечно, можно, но главное, чтобы РН обеспечивал отдачу генератором его номинальной мощности в бортовую сеть.
Владимир, пусть Вас не смущают мои подробные комменты. Вы эксплуатируете отечественные авто, и именно поэтому стали и автомехаником, и автоэлектриком с огромным опытом. Я тоже начинал с "копейки". Мои подробности не только и не столько для Вас, сколько и для новичков, которые "назло кондуктору" ездят на ВАЗах, ГАЗах и УАЗах, и у которых голова и руки с собой!
К тому же, у меня сейчас есть свободное время, и пообщаться на форуме мне не в напряг .
Буду рад, если смог чем-то помочь.

Спасибо Юрий. Не скажу что я ярый противник родного автопрома,но: у шурина была семёрочка 1982 г.в. прошла три круга вообще без проблем. Я тоже работал на своих родных авто и лучше мне не надо. Но настали другие времена,когда человек труда перестал получать за свой КАЧЕСТВЕННЫЙ труд, а ответчиком стал снова я,потребитель.Найду закавыку,просто у меня до сих пор не было опыта работы с инжекторными двигателями. Всё что отыщу и устраню обязательно опубликую на форуме. Народу тоже интересно. Да и стоит это удовольствие не дешево.Ещё раз спасибо!)))

Кстати: на стенде при оборотах 650-750 генератор легко возбуждается и честно отрабатывает своё предназначение.Значит всё дело в механической сборке жгутов и узлов крепления.

У меня была 7ка ,такая же причина,с генератором,при чём машине исполнился год. я тоже менял реле регуляторы,2 штуки,потом пришлось разбирать генератор.Оказалось дело в выпрямительном мосту. Два диода в мосту вобще были не опрессованы контакты,как проработал генератор год ,видимо на энтузиазме рабочих завода. Заменил мост и всё.А релюшки все рабочие...

Понял,спасибо. Но генераторы оба рабочие. Причины потихоньку проясняются.Я уже говорил - такое впечатление , что новую машину собирали в Понедельник после праздника!)))

Очень редко, но бывает, сам пару раз сталкивался. Внешне новый, красивый и пушистый провод, а медная жила внутри переломлена. В этом месте проводники обгорают, и начинается - то есть, то нет. Мне встречалось именно на проводах с большим сечением, 16 - 25 мм2. и более. Работал электриком по ремонту пассажирских вагонов, провода как раз на генераторах. К тому же, сейчас часто используются китайские провода (дёшево!), а у них медные жилы очень жёсткие, ломкие.

Здравствуйте,Юрий. Перезачистил и переобжал все "спорные" наконечники. За два дня был всего один сбой следующего характера: "вдруг" на ходу стрелка индикатора зарядки стала прямо возле белого сектора. Поехал дальше при снижении напряжения на границе зеленого и белого секторов генератор снова возбудился. Заехал в сервис (ребята меня уже принимают как родного) и вот что обнаружилось- генератор возбуждается при снижении напряжения смещения на базе транзистора до 0,92 В. Транзистор открывается и напряжение смещения на базе держится постоянным в пределах 0,94-1,2 В. Пришел к выводу,что несмотря на рекламу производителей о взаимозаменяемости РН серии 791.3702 и серии 54.3702 голая реклама. Изобретать ничего не хочу,устал. Заказал родной РН 791.3702 и оставил прежнюю лампочку в приборной панели под это реле.Омическое сопротивление лампочек тоже разное!!!((( Вот вам и проблема инжекторных систем . Наворотов много,а толку пшик. Спасибо,Юрий за помощь.

То что РН сгорели, может быть, контакт "массы" самого РН с корпусом гены плохой?

Ильдус,здравствуйте. Я уже писал о своих выполненных действиях. Вкратце опишу еще- кроме даполнительных проводов на массу и блок двигателя припаял параллельно индикаторной лампочке сопротивление 5 Ом 1 Вт. И при пальпации (прощупывании контактов) оказалось - контакт мама(он в пластмассовой оболочке)который одевается на нож-контакт самого РН прослаб из-за того,что на новых РНах эти контакты тоньше,чем на старом. Кродильчиками обжал,вставил на место и пошло. Только вот почему сгорели предыдущие так и не узнал причину. Сначала думал,что дополнительные диоды,которые дают питание на обмотку возбуждения накрылись,но нет - целые.Скорее дело в самих релюшках - барахло продают.Сейчас все работает,слава Богу. Спасибо вам за участие и советы. Все-равно буду докапываться до истины. Найду причину и обязательно напишу. Поздравьте своих дам с праздником весны - 8 Марта!

И ещё к теме - я думал,что у одного меня проблемы с генератором,оказалось у многих. Значит есть общая причина,по которой они не возбуждаются.

Большое спасибо всем,кто принял близко к сердцу мою проблему и оказал посильную помощь.Буду искать основную причину неисправности и обязательно напишу результат. Поздравьте ваших милых дам с праздником Весны 8 Марта! Будьте здоровы и счастливы! С уважением Владимир Александрович.

контакт мама(он в пластмассовой оболочке)который одевается на нож-контакт самого РН прослаб из-за того,что на новых РНах эти контакты тоньше,чем на старом.
Если этот контакт идёт от лампочки на РН, т.е. на пуск гены, в дальнейшем при работе гены рабочее напряжение отбирается внутри гены минуя лампочки на панели. А, если, контакт РН с "массой" гены неудовлетворительный, то он будет выдавать повышенную напругу и, вследствии этого пойдёт увеличенный ток через РН, который и будет греться.

Скорее всего наверное так и произошло. После праздников постараюсь на стенде смоделировать подобную аварийную ситуацию. Результат обязательно сообщу,хотя ребята советуют не заморачиваться!))) Работает? Вот и хорошо,успокойся и езди.))) А мне хочется нормальных дорожных условий,я давно не экстремал.Спасибо.