Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Реле зарядки аккумулятора ваз21074

зА ФЕВРАЛЬ СГОРЕЛО ПЯТЬ ШТУК электронных реле на генераторе 37.02. Прозвонил и проверил все цепи,заменил генератор на новый аналогичный первому. Через неделю зарядка пропала. Что может быть? СТОшники разводят руками.
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
10 декабря
Hyundai Solaris 1.4 MT
Маленький замечательный, простой автомобльчик. Ездит себе и ездит, ничего не требует, заливай бензин хочешь 92, хочешь 95 и омывайку. Заводится сразу, проблем не доставляет, по городу и лошадок хвтает...
3.5
9 декабря
Volkswagen Passat 1.9 TDI MT
эксплуатирую Пассат 1,9 TDI 105 л.с с нуля пробег 270 000 авто немецкой сборки для Финляндии, полный зимний пакет надежен, прост, если все делать самому , а кроме замены расходников и замены тормозны...
4.7
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
118
Taurus
Тему в ремонт перенесите.
СсылкаПожаловаться
Taurus
Тему в ремонт перенесите.
СсылкаПожаловаться
Уже.
СсылкаПожаловаться
Авто сколько лет? Не провисает ли где-нить жгут проводов с протёртой изоляцией? При езде, возможно, касается массы.
СсылкаПожаловаться
Авто сколько лет? Не провисает ли где-нить жгут проводов с протёртой изоляцией? При езде, возможно, касается массы.
СсылкаПожаловаться
Авто 10 года,пробег 30 тыс.км,почти новая,все жгуты целенькие,все контакты прощупаны лично,ремень натянут по инструкции.
СсылкаПожаловаться
Авто 10 года,пробег 30 тыс.км,почти новая,все жгуты целенькие,все контакты прощупаны лично,ремень натянут по инструкции.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
купи карту и мозги лапотник
СсылкаПожаловаться
V KHOROSHEYA
Забейте в поиск" Реле зарядки аккумулятора ваз21074"
Правильно задонный вопрос дает результат.
СсылкаПожаловаться
V KHOROSHEYA
Забейте в поиск" Реле зарядки аккумулятора ваз21074"
Правильно задонный вопрос дает результат.
СсылкаПожаловаться
Прошел эти проблемы не на один раз.На "старом" генераторе стояло реле с металлической подложкой-радиатором,а последние серии идут все пластмассовые. Может из-за нарушения теплового режима? Труба выхлопного коллектора проходит рядом. Это один из вариантов. Тут еще советуют проверить блок электроники,но каким образом они связаны,если на эл.схеме кроме общего минуса никаких общих проводов!
СсылкаПожаловаться
Прошел эти проблемы не на один раз.На "старом" генераторе стояло реле с металлической подложкой-радиатором,а последние серии идут все пластмассовые. Может из-за нарушения теплового режима? Труба выхлопного коллектора проходит рядом. Это один из вариантов. Тут еще советуют проверить блок электроники,но каким образом они связаны,если на эл.схеме кроме общего минуса никаких общих проводов!
СсылкаПожаловаться
История переписки2
А реле старых годов выпуска с металлич. подложкой пробовали ставить?
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
А бортовой вольтметр сколько показывает и на каких режимах?
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
А бортовой вольтметр сколько показывает и на каких режимах?
СсылкаПожаловаться
На всех режимах показывает напряжение аккумулятро - 12,8В
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
А бортовой вольтметр сколько показывает и на каких режимах?
СсылкаПожаловаться
Индикатор зарядки стоит в белом секторе.
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
Попробуйте померить напряжение нормальным внешним вольтметром на разных режимах (холостой ход, номинальный, большие обороты). Под нагрузкой и без. Если под нагрузкой, при включении какого-то конкретного потребителя (например, фары) будет заметно сильно падать напряжение- то возможно, где то коротит проводка, ток возрастает и РР долго так не держит.
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
Померейте напряжение внешним вольтметром. На рабочем работающем моторе должно быть 13,5-14,5
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
Померейте напряжение внешним вольтметром. На рабочем работающем моторе должно быть 13,5-14,5
СсылкаПожаловаться
Ну вообщем да, а я пользуюсь уже давно не помню где вычитанным: примерно 1500 оборотов, и дальний свет, ну где-то 13,6-14,5 вольтов должно быть на внешнем мультике...
СсылкаПожаловаться
V KHOROSHEYA
Визуальные ощушение.Например не стого ,не сего ,а вдруг резко проподает зарядка ,и резко востонавливается или резко тухнет
приборная панель,а с нею и и свет,или вольтметр дергается?
СсылкаПожаловаться
V KHOROSHEYA
Визуальные ощушение.Например не стого ,не сего ,а вдруг резко проподает зарядка ,и резко востонавливается или резко тухнет
приборная панель,а с нею и и свет,или вольтметр дергается?
СсылкаПожаловаться
Индикатор "дергается" при включении поворотов в так с работой реле и при переключении света фар. Но это понятно - малое напряжение.Скорее всего где-то "слабый" контакт минусового провода.
СсылкаПожаловаться
V KHOROSHEYA
Визуальные ощушение.Например не стого ,не сего ,а вдруг резко проподает зарядка ,и резко востонавливается или резко тухнет
приборная панель,а с нею и и свет,или вольтметр дергается?
СсылкаПожаловаться
Буквально сейчас завел движок,индикатор показал нормальную зарядку и через минуту "упал" в белый сектор.!!!((((
СсылкаПожаловаться
Буквально сейчас завел движок,индикатор показал нормальную зарядку и через минуту "упал" в белый сектор.!!!((((
СсылкаПожаловаться
История переписки2
В предохранителе плохой контакт. или нет контакта в колодках предохранителей +корпус гены, корпус кузова.
СсылкаПожаловаться
Буквально сейчас завел движок,индикатор показал нормальную зарядку и через минуту "упал" в белый сектор.!!!((((
СсылкаПожаловаться
История переписки2
НЕТ МАССЫ(ПЛОХАЯ) ИЛИ КОРОТЫШ ,ЭТО ПРОСТО ПРОВЕРЯЕТСЯ ОБЫЧНЫМ ТЭСТЕРОМ
СсылкаПожаловаться
Юрий Киселев
Если реле зарядки не бракованное, то выйти из строя оно может или из-за КЗ в обмотке возбуждения, или из-за перегрева. Устройство реле простое до безобразия. Внутри стоит мощный коммутирующий транзистор, который уменьшает ток через обмотку возбуждения при повышении напряжения на аккумуляторе. Сопротивление обмотки - порядка 3-4 Ом, поэтому максимальный ток через ключевой транзистор не будет превышать 4 Ампер. Переход коллектор-эмиттер всегда имеет какое-то активное омическое сопротивление, плюс на нем никогда не будет менее 0,5-1 Вольта (свойства р-n перехода). Так как генератор Вы уже поменяли (КЗ в обмотке исключаем) - поэтому, как написали Выше, весьма вероятен выход из строя из-за перегрева.

З.Ы. Показаниям встроенного вольтметра можно верить весьма условно... Стрелка в белом секторе - это нормально. Если при запуске двигателя напряжение на АКБ повышается - генератор исправен, зарядка идет.
СсылкаПожаловаться
Юрий Киселев
Если реле зарядки не бракованное, то выйти из строя оно может или из-за КЗ в обмотке возбуждения, или из-за перегрева. Устройство реле простое до безобразия. Внутри стоит мощный коммутирующий транзистор, который уменьшает ток через обмотку возбуждения при повышении напряжения на аккумуляторе. Сопротивление обмотки - порядка 3-4 Ом, поэтому максимальный ток через ключевой транзистор не будет превышать 4 Ампер. Переход коллектор-эмиттер всегда имеет какое-то активное омическое сопротивление, плюс на нем никогда не будет менее 0,5-1 Вольта (свойства р-n перехода). Так как генератор Вы уже поменяли (КЗ в обмотке исключаем) - поэтому, как написали Выше, весьма вероятен выход из строя из-за перегрева.

З.Ы. Показаниям встроенного вольтметра можно верить весьма условно... Стрелка в белом секторе - это нормально. Если при запуске двигателя напряжение на АКБ повышается - генератор исправен, зарядка идет.
СсылкаПожаловаться
Зарядка идет. Но какая? И не падет ли напряжение из-за замыкания в каком-нибудь потребителе?
Согласен- бортовой вольтметр показывает весьма условно. Поэтому и предлагаю замерить внешним.
Из-за чего может перегреваться реле? Из-за замыкания или утечки во внешних потребителя? Маловероятно, что оно перегревается из-за тепловыделения движка. Тем более- зимой
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
Зарядка идет. Но какая? И не падет ли напряжение из-за замыкания в каком-нибудь потребителе?
Согласен- бортовой вольтметр показывает весьма условно. Поэтому и предлагаю замерить внешним.
Из-за чего может перегреваться реле? Из-за замыкания или утечки во внешних потребителя? Маловероятно, что оно перегревается из-за тепловыделения движка. Тем более- зимой
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Я ответил как инженер-радиотехник... Когда-то в советские времена я эти реле сам паял. Основная причина выхода реле - это пробой или обрыв цепи коллектора выходного транзистора реле. То есть в 99% случаев это или отсутствие зарядки (обрыв, отсутствует ток в обмотке возбуждения) или перенапряжение (пробой, ток обмотки максимальный, напряжение шурует тоже по максимуму). Бывают экзотические неисправности, например, вышел из строя стабилитрон - тогда может плавать напряжение, но ТС написал, что заменил уже ПЯТЬ!!! реле-регуляторов... То есть внешнее напряжение уже ни при чем, обмотка и щетки тоже скорее всего исправны, а сгореть транзистор может или из-за большого тока через него, или из-за перегрева (максимальная рабочая температура p-n перехода кремниевого транзистора 180 градусов, то есть максимальный коммутируемый ток пропорционально уменьшается с увеличением температуры, и горячий транзистор выходит из строя при значительно меньших токах). Другого не дано.
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
Зарядка идет. Но какая? И не падет ли напряжение из-за замыкания в каком-нибудь потребителе?
Согласен- бортовой вольтметр показывает весьма условно. Поэтому и предлагаю замерить внешним.
Из-за чего может перегреваться реле? Из-за замыкания или утечки во внешних потребителя? Маловероятно, что оно перегревается из-за тепловыделения движка. Тем более- зимой
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Дополнительно - внешние цепи с обмоткой возбуждения практически не связаны, при КЗ внешних цепей чаще всего летит подкова...
СсылкаПожаловаться
Алексей Тиц
Зарядка идет. Но какая? И не падет ли напряжение из-за замыкания в каком-нибудь потребителе?
Согласен- бортовой вольтметр показывает весьма условно. Поэтому и предлагаю замерить внешним.
Из-за чего может перегреваться реле? Из-за замыкания или утечки во внешних потребителя? Маловероятно, что оно перегревается из-за тепловыделения движка. Тем более- зимой
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Леша,у инжекторов расположение деталей очень близкое и даже зимой при -35 руками ни до чего дотрагиваться нельзя,можно получить ожог. Внешим мультиметром напряжение дает 12,8 В. Но появилась одна странность - сейчас подъехал к дому и на повороте зарядка "включилась"! Так перетак. Но это уверен не надолго.
СсылкаПожаловаться
Леша,у инжекторов расположение деталей очень близкое и даже зимой при -35 руками ни до чего дотрагиваться нельзя,можно получить ожог. Внешим мультиметром напряжение дает 12,8 В. Но появилась одна странность - сейчас подъехал к дому и на повороте зарядка "включилась"! Так перетак. Но это уверен не надолго.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
УПС!!! Это сильно меняет дело. Ищите неконтакт. Где - ну не знаю...
СсылкаПожаловаться
Юрий Киселев
УПС!!! Это сильно меняет дело. Ищите неконтакт. Где - ну не знаю...
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Авто новое,не хочется "курочить" - снимать торпеду и добираться до основного пучка проводов. Если верить эл.схеме - главный распределитель проводов расположен именно там. Почему так решили конструктора? Надеялись на качество исполнителей?
СсылкаПожаловаться
Авто новое,не хочется "курочить" - снимать торпеду и добираться до основного пучка проводов. Если верить эл.схеме - главный распределитель проводов расположен именно там. Почему так решили конструктора? Надеялись на качество исполнителей?
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Было у меня на иже 2126 когда то тоже: одна таблетка дает 13в, другая-наоборот 15,5в. Прочитал в каком-то давнишнем номере За рулем схему переделки на выносной РР, поставил купленный еще в 89 г РН-4 (до сих пор работает-сменил 4 машины), милое дело, хочешь 11в, хочешь 16 в (там "длинный" резистор стоит), ну это, конечно, на любителя, а по существу искать надо автоэлектрикастарой закалки и проверять всю цепочку, молодняк этим заморачиваться не хочет. Удачи.
СсылкаПожаловаться
Альпинист 407
Было у меня на иже 2126 когда то тоже: одна таблетка дает 13в, другая-наоборот 15,5в. Прочитал в каком-то давнишнем номере За рулем схему переделки на выносной РР, поставил купленный еще в 89 г РН-4 (до сих пор работает-сменил 4 машины), милое дело, хочешь 11в, хочешь 16 в (там "длинный" резистор стоит), ну это, конечно, на любителя, а по существу искать надо автоэлектрикастарой закалки и проверять всю цепочку, молодняк этим заморачиваться не хочет. Удачи.
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Спасибо. Завтра ребята пообещали место на диагностике,постараюсь все проверить. Эти инжекторные двигатели - как тёмная ночь. Схема электрическая одна, а исполнение монтажа как Бог на руку положит. Я уже не говорю о цветовой гамме проводов - на схеме розовый,в монтаже желтый!)))
СсылкаПожаловаться
Леша,у инжекторов расположение деталей очень близкое и даже зимой при -35 руками ни до чего дотрагиваться нельзя,можно получить ожог. Внешим мультиметром напряжение дает 12,8 В. Но появилась одна странность - сейчас подъехал к дому и на повороте зарядка "включилась"! Так перетак. Но это уверен не надолго.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Владимир, у меня у самого 2105 была. Правда карб. Но это сути дела не меняет. Расстояние от основных источников тепла (двигатель, коллектор, радиатор) до генератора- одинаково. У инжектора больше всяких пластиковых коробочек. Но они на теплоотвод мотора почти не влияют.
Внешнее напряжение 12,8- это мало. Должно быть 13,5-14,5.
Видимо, где-то плохой контакт, плохая масса, или утечка.
СсылкаПожаловаться
Леша,у инжекторов расположение деталей очень близкое и даже зимой при -35 руками ни до чего дотрагиваться нельзя,можно получить ожог. Внешим мультиметром напряжение дает 12,8 В. Но появилась одна странность - сейчас подъехал к дому и на повороте зарядка "включилась"! Так перетак. Но это уверен не надолго.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Вот если логически помыслить: вылетело 5 РН-ок - значит, возможно, слишком велик ток в обмотке возбуждения гены (надо померить омметром сопротивление на коллекторных кольцах ОВ , по моему там где-то 4-5 ом должно быть, ну это гугл в помощь, если что), может "коротыш" в обмотке намечается, как сейчас делают- всё возможно...
СсылкаПожаловаться
Альпинист 407
Вот если логически помыслить: вылетело 5 РН-ок - значит, возможно, слишком велик ток в обмотке возбуждения гены (надо померить омметром сопротивление на коллекторных кольцах ОВ , по моему там где-то 4-5 ом должно быть, ну это гугл в помощь, если что), может "коротыш" в обмотке намечается, как сейчас делают- всё возможно...
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Согласен на ссылку старого генератора (хотя 3 года - разве срок?),но купил новый - а результат такой же. По совету бывалых кинул дополнительный провод 16 квадрат с минуса на блок двигателя.
СсылкаПожаловаться
arsen gereev
в белой зоне это нет зарядки проверьте акм может банка замкнуть и ген работает под постоянной нагрузкой ишоколадку лучше брать с металическим корпусом
СсылкаПожаловаться
arsen gereev
в белой зоне это нет зарядки проверьте акм может банка замкнуть и ген работает под постоянной нагрузкой ишоколадку лучше брать с металическим корпусом
СсылкаПожаловаться
Сейчас они все идут пластмассовые!(((
СсылкаПожаловаться
Сейчас они все идут пластмассовые!(((
СсылкаПожаловаться
История переписки2
я работаю в автосервисе есть и пластмас и метал по крайней мере у нас в магазине есть
СсылкаПожаловаться
А, если, попробуешь ЗАВЕДОМО исправную гену поставить. Ведь НОВОЕ не есть нормальное работоспособное, может тоже условно работоспособное. А РНы могут перегреваться, что они пропускают ток по полной на обмотку возбуждения, а напруга бортовой оптимума не достигает.
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru