Выбор аккумулятора на ВАЗ 2109

Рустам, функцию релюшки выполняет регулятор напряжения. Если же разряженные, до равного значения, но разной ёмкости, аккумуляторы ставим на автомобиль, то тут я с вами не спорю, тот что большеё ёмкости, тот будет и дольше заряжаться и ток соответственно будет больше. Неправильно то что аккумулятор большей ёмкости будет терять больше, при заводке машины, чем аккум с меньшей ёмкостью. А меньше отдал-быстрее восполнил.Генератору абсолютно фиолетово какой стоит на машине аккумулятор, он восполнит только то, что тот потерял при запуске двигателя. А аккумулятор большей ёмкости теряет меньше, следовательно и разряжается меньше и исходя из верхних умозаключений не требует большего тока на зарядку! Внутреннее сопротивление у него остается выше. Rобщ=U/I, I=U/Rобщ

Чувствуется, что вы не владели "зубилом", или не лазили под капот, иначе бы знали, что регулятор напряжения на девятках выполняет ТОЛЬКО функцию ограничения выходного напряжения. Никаких других функций он не выполняет. Вся электрика, включая аккумулятор, сидит на одной силовой клемме генератора и постоянно под напряжением. По поводу аккумулятора - вы опять все переворачиваете - я не говорил, что большой аккумулятор будет терять больше. С законом Ома я тоже знаком. Но вы не учитываете разную площадь пластин у аккумуляторов, соответственно и внутреннее сопротивление, при одинаковом состоянии будет разным.

У меня абсолютно похожее чувство, что вы только заглядывади под капот!))) Раз уж вы знаете такие слова как внутреннее сопротивление и знаете закон Ома, то наверняка знаете или слышали такое автожаргонное слово как "таблетка". Перечитайте пожалуста её принцип работы, а заодно подумайте почему контакты мощного полевого транзистора именно так подключены и не иначе. Если нет желания или вы уверены в своей правоте, подумайте над тем, что по вашей схеме аккум подключен по "+" ПОСТОЯННО, даже не неработающем двигателе, и он будет разряжаться "в ноль" ибо + приходит на генератор, а - это уже сам его корпус.

Там вообще то диодная сборка еще стоит - освежить знания вы можете здесь: http://mlab.org.ua/articles/electric/59-... . Заодно и почитаете о назначении и принципе действия регулятора напряжения.

Рустам, не путайте пожалуйста теплое с мягким.Диодная сборка ( он же мост,он же "подкова") стоит ТОЛЬКО для выпрямления тока. Транзистор "таблетки" просто "запирает" цепь, при определенных значениях обратного тока( аккумулятор заряжен) электронно, а реле зарядки размыкает цепь механическим методом! Принцип тут отличается только тем, что одно электронное устройство, а другое электромеханическое( соленоид и контакт). Сгорел этот транзистор, и не отключает аккумулятор от цепи генератора, последнему придет смерть и очень очень быстро.

если батарея отходила более трех лет, то логичнее купить новый.
бери 55 а/ч с пусковым током 300 А, его будет достаточно.
Я бы взял Варту или Бош.
и еще: слишком маленькую и слишком большую емкость не бери, т.к. в первом случае его может не хватить для зимнего пуска, в при большей емкости есть шанс, что батарея не будет до конца принимать зарядку. Аккумулятор надо обслуживать раз в 6 месяцев, если он обслуживаемый.
Всегда полезно проверить таблетку в генераторе, выходное напряжение в частности должно быть около 13-14 Вольт при 2000 и более оборотах двигателя.

На отечественные автомобили опасно ставить дорогие аккумуляторы, тем более с проблемной электрикой. Они идут как правило с кальцинированными пластинами (дополнительная маркировка Ca или Ca/Ca), а такие аккумуляторы очень критичны к качеству зарядки и не допускают глубокого разряда, иначе пластинам конец и в результате резкая потеря емкости.

На отечественные автомобили опасно ставить дорогие аккумуляторы, тем более с проблемной электрикой. Они идут как правило с кальцинированными пластинами (дополнительная маркировка Ca или Ca/Ca), а такие аккумуляторы очень критичны к качеству зарядки и не допускают глубокого разряда, иначе пластинам конец и в результате резкая потеря емкости.

На отечественные автомобили опасно ставить дорогие аккумуляторы, тем более с проблемной электрикой. Они идут как правило с кальцинированными пластинами (дополнительная маркировка Ca или Ca/Ca), а такие аккумуляторы очень критичны к качеству зарядки и не допускают глубокого разряда, иначе пластинам конец и в результате резкая потеря емкости.

Не надо смешивать, а тем более путать технологии Са/Са и более позднюю Са+ (гибридная технология).
Именно технология Са+ предполагает повышенную способность аккумулятора удачно восстановиться до номинальной мощности после глубокого разряда.
Срок эксплуатации «гибридных» аккумуляторов вырос примерно вдвое по сравнению с «кальциевыми» батареями. А за счет присутствия мальсурьмянистых электродов, эти батареи стали более стойкие к разрядам и недозаряду от генератора по сравнению с батареями «Са/Са». Батареи «Са+» также полностью необслуживаемые и при исправном оборудовании им не требуется доливка дистиллированной воды в течение всего срока эксплуатации.

еще рекомендация: если планируешь еще года два-три на ней ездить, замени всю электропроводку.
При таком возрасте машины пары контактов окисляются и могут быть причиной будущего пожара.

Ага, это всю машину разобрать придется, не говоря уже о стоимости работ. 98 года ваз - это не такая уж и старая машина.

ахахаха ))) я свою 21093 1997 г.в. продал в 2003-м году, а через два года она сгорела у нового владельца.
Проводка ВАЗ становится пожароопасной через 5 лет эксплуатации, т.к. контакты ничем не защищены и гниют и начинают искрить.
Первый звоночек у меня был когда отгнила масса на левой фаре на 4-м году.

восстановить электролит можно долив дистиллированной воды... она продаётся в автомагазинах...
что касается аккумов, то хорошо себя зарекомендовали брэнды: Bosh, Medalist, Varta.
Большая ёмкость тебе нафиг не нужна...
При покупки аккума следует обратить внимание на дату выпуска и особенно важно чтоб при тебе проверили напряжение на аккуме!
привожу таблицу зарядки аккума:
Степень заряженности - напряжение при Т=25 градусов цельсия (в вольтах)
100% = 12,7 - 12,9
75% = 12,55 -12,65
50% = 12,2 - 12,3
25% = 11,95 - 12,1
0% = 11,6 - 12

восстановить электролит можно долив дистиллированной воды... она продаётся в автомагазинах...
что касается аккумов, то хорошо себя зарекомендовали брэнды: Bosh, Medalist, Varta.
Большая ёмкость тебе нафиг не нужна...
При покупки аккума следует обратить внимание на дату выпуска и особенно важно чтоб при тебе проверили напряжение на аккуме!
привожу таблицу зарядки аккума:
Степень заряженности - напряжение при Т=25 градусов цельсия (в вольтах)
100% = 12,7 - 12,9
75% = 12,55 -12,65
50% = 12,2 - 12,3
25% = 11,95 - 12,1
0% = 11,6 - 12