Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Ремонт ходовки жигулей

Привет всем. У меня ВАЗ-21063 мне поменяли ходовую
(саленблоки, шаровые, рулевые тяги, резинки на успокоителе). После этого поехал проходить развал-схождение колес. Правое колесо не подается регулировке развала все шайбы вытащили, но верх колеса все равно немного завален внутрь подкрылка машины. (До ремонта между старой верхней шаровой и верхнем рычагом стояли две прокладки толщиной 5-7мм, на новые шаровые их не поставили.) На развале мастер сказал все что он смог сделал, но предупредил что машину будет потягивать в правую сторону. При движение по городу со скоростью 40-50 км/ч нечего не чувствуется, а когда выехал на трассу со скоростью 70-90 км/ч машина плавает по дороге. Может кто подскажет что это может быть и изо чего машина
плавает на дороге, и возможно ли и как исправить эту
неполадку в ходовой части.

За ранее всем благодарен.
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
2 декабря
Hyundai i20
В целом неплохо, авто владею 6 лет и не разочарован. Если ни с каким другим авто не сравнивать и расценивать как городское средство передвижения то авто заслуживает похвалы.
3.8
2 декабря
Lada (ВАЗ) Vesta
Купил в октябре 2016 г. в Севастополе у оф. диллера. Пробег всего 2000 км. Нравится всё! До неё ездил на многих авто и отечественных и буржуйских. Двигатель работает ровно, ходовка мягкая, дорогу дер...
4.7
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
22
Чет мне кажется что на данное колесо был сильный удар Либо рычаг замяло либо кузов....Потому что по большому счету в классической подвески особого гемороя нет..
СсылкаПожаловаться
Чет мне кажется что на данное колесо был сильный удар Либо рычаг замяло либо кузов....Потому что по большому счету в классической подвески особого гемороя нет..
СсылкаПожаловаться
В принципе ехал по городу проехал кальцо вышел на прямую попал в калию машину немного кидануло
в право но удара практически небыло, толко правое колесо чуток вывернуло в право рулевые тяги старые стояли дребезжали вот и решил после этого ходовку поменять. Кузов ты имееш виду ланжерон.
СсылкаПожаловаться
Сергей Жигунов
100% балка уже или растянута,или треснута.Замена балки.Либо шайбы опять подложить надо,чтоб запас регулировки вернуть.А ТО ЧТО МАСТЕР ПРЕДУПРЕДИЛ,это правильно,он сделал все что мог.У вас геометрия колес как положено не отрегулирована,в развал не идет одним словом.
СсылкаПожаловаться
Сергей Жигунов
100% балка уже или растянута,или треснута.Замена балки.Либо шайбы опять подложить надо,чтоб запас регулировки вернуть.А ТО ЧТО МАСТЕР ПРЕДУПРЕДИЛ,это правильно,он сделал все что мог.У вас геометрия колес как положено не отрегулирована,в развал не идет одним словом.
СсылкаПожаловаться
Подскажи куда? под какие болты и какое колесо нужно шайбы подкладывать.
СсылкаПожаловаться
Юрий
Балку померяй простой рулеткой, от пер болта лев стороны до правоой,потом так -же расстояение между другими болтами.расстоние должно быть равным ,разница не более 1-2 мм.И посмотри загибы на рычагах и ли рулевая тяга погнута.Но скорее балка или рычаг
СсылкаПожаловаться
Рулевые тяги поменяли. До этого на первом болту нижнего рычага с (переди) было штук 10 шайб на втором 2 шайбы а теперь шайбы изял но всеровно непогло. Так с чего наченать проверку с рычага, балки или целиком ланжерон менять?
СсылкаПожаловаться
наверняка авто очень лохматого года лучше поменять авто
СсылкаПожаловаться
Сергей Жигунов
Шайбы стояли меж верхним рычагом и шаровой опорой?Это делают для запаса регулировки развала.Это отклонение от нормы конечно,но на старой лошадке резину жрать не будет.Шайбы изготавливают из старого корпуса шаровой в ручную почти.Можно так же взять шайбы от пыльников,они для лучшего прижатия устанавливаются на верхние шаровыe со стороны пыльника.
СсылкаПожаловаться
Сергей Жигунов
Шайбы стояли меж верхним рычагом и шаровой опорой?Это делают для запаса регулировки развала.Это отклонение от нормы конечно,но на старой лошадке резину жрать не будет.Шайбы изготавливают из старого корпуса шаровой в ручную почти.Можно так же взять шайбы от пыльников,они для лучшего прижатия устанавливаются на верхние шаровыe со стороны пыльника.
СсылкаПожаловаться
Если со стороны пыльника, тогда какой в этих шайбах прок?
СсылкаПожаловаться
Если со стороны пыльника, тогда какой в этих шайбах прок?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Если со стороны пыльника, тогда какой в этих шайбах прок?

Алексей! Сергей, говоря о том, что шайбы устанавливаются со стороны пыльника, хотел указать их штатное предназначение, чтобы было понятно, о каких именно шайбах речь. Внимательнее! :)))
СсылкаПожаловаться
Сергей Жигунов
Шайбы стояли меж верхним рычагом и шаровой опорой?Это делают для запаса регулировки развала.Это отклонение от нормы конечно,но на старой лошадке резину жрать не будет.Шайбы изготавливают из старого корпуса шаровой в ручную почти.Можно так же взять шайбы от пыльников,они для лучшего прижатия устанавливаются на верхние шаровыe со стороны пыльника.
СсылкаПожаловаться
Большое спасибо Сергей за совет. У меня дествительно стояли эти шайбы с под старых шаровых но когда меняли шаровые их непоставили. У кого неспрошу все глаза вылупят и не понемают для чего это они стояли. Я так и зделаю как ты советуеш.
СсылкаПожаловаться
Большое спасибо Сергей за совет. У меня дествительно стояли эти шайбы с под старых шаровых но когда меняли шаровые их непоставили. У кого неспрошу все глаза вылупят и не понемают для чего это они стояли. Я так и зделаю как ты советуеш.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Ребята, у меня была как раз ВАЗ21063. ходовку я изучил от и до, а посему смею претендовать на мнение по этому поводу. Как раз справа у меня "не вставал на место" развал. Причина была в давнем ударе поперечиной о камень (или как её иногда неверно кличут "балкой"). Поперечина деформировалась. Выявить это удалось путём кустарных замеров: померил расстояние от технологического отверстия в лонжероне (овальное такое) до заднего края поперечины (в районе крепления оси нижнего рычага). Сравнил замеры справа и слева. Разница оказалась около 1,5 см. (справа - меньше: там был удар). Заменил поперечину - всё стало на свои места, ещё и шайбы подкладывать пришлось. Может быть, Ваша машина получила подобный удар у прежнего хозяина. Оговорюсь сразу: я описал лишь одну из возможных причин. И ещё. Ни в коем случае не лезьте к элементам подвески со сваркой. Конструкция подвески "Жигулей" хоть и допотопная, но грамотная - прочность (и жёсткость!) деталей предусмотрена так, что сперва гнуться рычаги, потом - поперечина и только в последнюю очередь - кузов. Поэтому никогда сами ничего не усиливайте, особенно рычаги.
СсылкаПожаловаться
Михаил Рившин
Я думаю скорее всего была ударена увидеть бы подсказал что делать ,если старые проставки остались ,то поставь их на место , хотя лучше посмотреть, а то резину будет жрать не напосёшся
СсылкаПожаловаться
Собственно в чём вопрос? Проблему ты сам знаешь, как исправить. Если не хочешь попадать на деньги, менять балку или рычаг, то ставь на место те самые дополнительные шайбы и пробуй делать развал-схождение.
СсылкаПожаловаться
Кстати, что означает фраза ? " Резинки на успокоителе"
СсылкаПожаловаться
Скажу сразу, что развал НИКАК на устойчивость автомобиля не влияет. Тем более на большой скорости. И на увод авомобиля всторону тоже не влияет. Он только для того, чтобюы при нагрузке автомобиля колеса вставали практически перпендикулярно дороге - то есть для снижения износа шин. Но, тем не менее, отсутствие развала - полохо. Скорее всего, от старости просто верх лонжерона, где крепится верхний рычаг, ушел вовнутрь, т.е. верхний рычаг стал как бы короче, чем нужно. Лично я на стареньких Жигулях делал так. Купил новый верхний рычаг, разрезал его поперек ножевкой, сделал вставки шириной 1,5 см, вварил их и поверх еще усилил пластинками. Все встало на свои места. Теперь о "блуждании автомобиля". На это влияют два угла - первое: угол продольного наклона стойки (типа велосипедной вилки - ось поворота колеса должна быть наклонена вперед, но этот угол очень маленький, и может быть равным даже нулю, лишь бы не был отрицательным). Второе: угол схождения управляемых (передних) колес. К сожалению, на электронных стендах по старому кузову этот угол правильно установить, видимо, невозможно. Мне два раза на моей "копейке" 1973 г. выпуска выставляли этот угол, и оба раза неправильно, машину таскало по дороге на скорости выше 70 км. в час. Тогда я сам дедовским способом "по вревочке" выставил схождение и все стало на свои места (раньше я всегда так сам и делал). Попробуйте и Вы сделать сами схождение. Это делается так. Берете тонкую веревку (можно толстую леску) и привязываете к одному концу крючок. Этим крючком цепляете веревку за рычаг поперечной устойчивости, обводите вокруг переднего колеса и натягиваете ее вдоль машины так, чтобы веревка только-только коснулась обоих бортов переднего колеса (на один борт она вообще опирается). Веревку натягиваете точно по оси колес. Теперь расстояние между веревкой и ближним к переду машины бортом заднего колеса должно быть 28-32 мм (я обычно пользуюсь коробком от спичек - его короткая сторона - 35 мм). При этом приходится отгибать пластмассовый подкрылок переднего колеса (если стоят подкрылки), так что работать нужно вдвоем. Также нужно снять колпаки, если стоят. Один человек отгибает подкрылок и следит за касанием веревки второго (дальнего) борта переднего колеса, а второй натягивает веревку и смотрит на расстояние от нее до переднего борта заднего колеса. Как только веревка коснулась второго борта переднего колеса, смотрят на расстояние от веревки до борта заднего колеса. Потом регулируют угол рулевой тягой. Успехов!
СсылкаПожаловаться
Скажу сразу, что развал НИКАК на устойчивость автомобиля не влияет. Тем более на большой скорости. И на увод авомобиля всторону тоже не влияет. Он только для того, чтобюы при нагрузке автомобиля колеса вставали практически перпендикулярно дороге - то есть для снижения износа шин. Но, тем не менее, отсутствие развала - полохо. Скорее всего, от старости просто верх лонжерона, где крепится верхний рычаг, ушел вовнутрь, т.е. верхний рычаг стал как бы короче, чем нужно. Лично я на стареньких Жигулях делал так. Купил новый верхний рычаг, разрезал его поперек ножевкой, сделал вставки шириной 1,5 см, вварил их и поверх еще усилил пластинками. Все встало на свои места. Теперь о "блуждании автомобиля". На это влияют два угла - первое: угол продольного наклона стойки (типа велосипедной вилки - ось поворота колеса должна быть наклонена вперед, но этот угол очень маленький, и может быть равным даже нулю, лишь бы не был отрицательным). Второе: угол схождения управляемых (передних) колес. К сожалению, на электронных стендах по старому кузову этот угол правильно установить, видимо, невозможно. Мне два раза на моей "копейке" 1973 г. выпуска выставляли этот угол, и оба раза неправильно, машину таскало по дороге на скорости выше 70 км. в час. Тогда я сам дедовским способом "по вревочке" выставил схождение и все стало на свои места (раньше я всегда так сам и делал). Попробуйте и Вы сделать сами схождение. Это делается так. Берете тонкую веревку (можно толстую леску) и привязываете к одному концу крючок. Этим крючком цепляете веревку за рычаг поперечной устойчивости, обводите вокруг переднего колеса и натягиваете ее вдоль машины так, чтобы веревка только-только коснулась обоих бортов переднего колеса (на один борт она вообще опирается). Веревку натягиваете точно по оси колес. Теперь расстояние между веревкой и ближним к переду машины бортом заднего колеса должно быть 28-32 мм (я обычно пользуюсь коробком от спичек - его короткая сторона - 35 мм). При этом приходится отгибать пластмассовый подкрылок переднего колеса (если стоят подкрылки), так что работать нужно вдвоем. Также нужно снять колпаки, если стоят. Один человек отгибает подкрылок и следит за касанием веревки второго (дальнего) борта переднего колеса, а второй натягивает веревку и смотрит на расстояние от нее до переднего борта заднего колеса. Как только веревка коснулась второго борта переднего колеса, смотрят на расстояние от веревки до борта заднего колеса. Потом регулируют угол рулевой тягой. Успехов!
СсылкаПожаловаться
А вот рычаги варить как раз запрещено!
СсылкаПожаловаться
А вот рычаги варить как раз запрещено!
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Ну, это сказки для новичков. Те, кто так говорит, имеют ввиду, что варить нельзя ИЗНОШЕННЫЙ и ЛОПНУВШИЙ от старости рычаг. Его варить просто бестолку - лопнет рядом. Речь идет о сварке на НОВОМ, НЕИЗНОШЕННОМ рычаге. Варить нужно только электросваркой или аргоно-дуговой сваркой (второе лучше). Как я уже писал, нужно сначала вварить вставку, а потом поверх нее с двух сторон наложить усиливающие полоски толщиной не менее 3 мм и их проварить по контуру. На моей машине такой рычаг отходил 200 тыс. км. - и все отлично! Главное, чтобы сварщик был достаточно квалифицированный!
СсылкаПожаловаться
А вот рычаги варить как раз запрещено!
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Ребята, у меня была как раз ВАЗ21063. ходовку я изучил от и до, а посему смею претендовать на мнение по этому поводу. Как раз справа у меня "не вставал на место" развал. Причина была в давнем ударе поперечиной о камень (или как её иногда неверно кличут "балкой"). Поперечина деформировалась. Выявить это удалось путём кустарных замеров: померил расстояние от технологического отверстия в лонжероне (овальное такое) до заднего края поперечины (в районе крепления оси нижнего рычага). Сравнил замеры справа и слева. Разница оказалась около 1,5 см. (справа - меньше: там был удар). Заменил поперечину - всё стало на свои места, ещё и шайбы подкладывать пришлось. Может быть, Ваша машина получила подобный удар у прежнего хозяина. Оговорюсь сразу: я описал лишь одну из возможных причин. И ещё. Ни в коем случае не лезьте к элементам подвески со сваркой. Конструкция подвески "Жигулей" хоть и допотопная, но грамотная - прочность (и жёсткость!) деталей предусмотрена так, что сперва гнуться рычаги, потом - поперечина и только в последнюю очередь - кузов. Поэтому никогда сами ничего не усиливайте, особенно рычаги.
СсылкаПожаловаться
Скажу сразу, что развал НИКАК на устойчивость автомобиля не влияет. Тем более на большой скорости. И на увод авомобиля всторону тоже не влияет. Он только для того, чтобюы при нагрузке автомобиля колеса вставали практически перпендикулярно дороге - то есть для снижения износа шин. Но, тем не менее, отсутствие развала - полохо. Скорее всего, от старости просто верх лонжерона, где крепится верхний рычаг, ушел вовнутрь, т.е. верхний рычаг стал как бы короче, чем нужно. Лично я на стареньких Жигулях делал так. Купил новый верхний рычаг, разрезал его поперек ножевкой, сделал вставки шириной 1,5 см, вварил их и поверх еще усилил пластинками. Все встало на свои места. Теперь о "блуждании автомобиля". На это влияют два угла - первое: угол продольного наклона стойки (типа велосипедной вилки - ось поворота колеса должна быть наклонена вперед, но этот угол очень маленький, и может быть равным даже нулю, лишь бы не был отрицательным). Второе: угол схождения управляемых (передних) колес. К сожалению, на электронных стендах по старому кузову этот угол правильно установить, видимо, невозможно. Мне два раза на моей "копейке" 1973 г. выпуска выставляли этот угол, и оба раза неправильно, машину таскало по дороге на скорости выше 70 км. в час. Тогда я сам дедовским способом "по вревочке" выставил схождение и все стало на свои места (раньше я всегда так сам и делал). Попробуйте и Вы сделать сами схождение. Это делается так. Берете тонкую веревку (можно толстую леску) и привязываете к одному концу крючок. Этим крючком цепляете веревку за рычаг поперечной устойчивости, обводите вокруг переднего колеса и натягиваете ее вдоль машины так, чтобы веревка только-только коснулась обоих бортов переднего колеса (на один борт она вообще опирается). Веревку натягиваете точно по оси колес. Теперь расстояние между веревкой и ближним к переду машины бортом заднего колеса должно быть 28-32 мм (я обычно пользуюсь коробком от спичек - его короткая сторона - 35 мм). При этом приходится отгибать пластмассовый подкрылок переднего колеса (если стоят подкрылки), так что работать нужно вдвоем. Также нужно снять колпаки, если стоят. Один человек отгибает подкрылок и следит за касанием веревки второго (дальнего) борта переднего колеса, а второй натягивает веревку и смотрит на расстояние от нее до переднего борта заднего колеса. Как только веревка коснулась второго борта переднего колеса, смотрят на расстояние от веревки до борта заднего колеса. Потом регулируют угол рулевой тягой. Успехов!
СсылкаПожаловаться
Ну если на то пошло, то развал устанавливается не только для снижения износа шин, но и для того,чтобы при загрузке машины вследствие выбора зазоров в подшипниках, деформации цапф и других деталей колёса не получили отрицательный угол развала. Так как это приводит к неприятным последствиям: появлению боковой составляющей, стремящейся стянуть колесо с цапфы, вследствие чего дополнительно нагружается внешний, обычно меньший по размерам подшипник.
СсылкаПожаловаться
Ну если на то пошло, то развал устанавливается не только для снижения износа шин, но и для того,чтобы при загрузке машины вследствие выбора зазоров в подшипниках, деформации цапф и других деталей колёса не получили отрицательный угол развала. Так как это приводит к неприятным последствиям: появлению боковой составляющей, стремящейся стянуть колесо с цапфы, вследствие чего дополнительно нагружается внешний, обычно меньший по размерам подшипник.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Совершенно согласен
СсылкаПожаловаться
Citozar
Есть такая операция у жестяньщиков как усадка брызговиков. Смысл, выбитые брызговики усаживают на место и соответственно верхний рычак занимает нужное положение. Вздутые брызговики определяются визуально. Водосточный желобок крыла деформирован вверх и внутрь.
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru