Аккумулятор

Занимаюсь поставками автотоваров. Уж за какую фирму не стыдно, так это за акб MUTLU, цена и качество устраивает. Один из лидеров продаж в Европе и РФ.

55 ампер...

Много насмотрелся на разные изделия и остановился на "Актех". Личный авто Газ, 8 лет проездил на нём. Ещё " Зверь " хорош. Но это сугубо личное мнение.

Без разницы какой покупать, внутрь всё равно не заглянешь, поэтому что наш, что супер-пупер навороченный импортный это 100% лотерея. Единственный вопрос в деньгах, потому что с неисправным генератором у вас через год умрёт любой. Лично я исхожу из максимального пускового тока, максимальной ёмкости ( подходящий по размеру) и обязательно что бы был обслуживаемый. Украинский "феном" уже 6 год ходит.)

+100500.Если есть пробки-можно всегда проверить уровень электролита и плотность.Если к этому еще прикупить зарядное устройство,то такой акб будет служить долго.

на рабочей стоит зверь,проблем с запуском зима-лето нет,..на своей титан, тоже считаю удачная акб,..переплачивать за импорт смысла нет.......поддерживаю комент Александр Агарев

У меня уже 4года стоит АКОМ (с завода на машину установлен), ни разу не подводил. но я его периодически ношу на подзарядку (т.к. машину использую тока по выходным, заряжаю раз в три месяца + подливаю водичку если нужно). Но у меня проблем с генератором не было.

Я на акоме отъездил почти 8 лет.с ним и продал.Заряжал весной и на зиму.т.к. зимой не ездил.Плотность и воду проверял раз в 3 месяца.

Надо не аккум искать волшебный, а грамотного электрика. И зарядник для поддержания акума в полностью заряженном состоянии.

Вадим привет. Тебе ли не знать, амперами заряжали только старые авто на которых стояли амперметры. Теперь, включая и всё газели, аккумулятор на авто заряжаются вольтажом. У него элементарный не контакт по массам и по проводам на центральной колодке предохранителей, что рядом с аккумом. Это самое больное и поганок место на всех газелях. А на бизнесах с умз 4216 ещё и провод массы прикручен на головку сзади. Болтом,который держит крышку-заглушку системы охлаждения и имеет контакт с тосолом, который его успешно окисляет.

Всегда и везде схема заряда аккумуляторов на всех авто была и есть одинаковая - фиксированным напряжением. И если это напряжение заниженное - аккумулятор сдохнет за несколько месяцев, причем любой, хоть 55-й, хоть 190-й. 55-й кстати быстрее сдохнет, потому как у него ток холодного запуска изначально меньше, и стоит ему процентов на двадцать ухудшить характеристики - и готово, утром не завелся.
Поэтому всегда нужно ставить максимально возможный по емкости аккумулятор, и регулярно контролировать МУЛЬТИМЕТРОМ напряжение НА КЛЕММАХ на заведенном моторе. Если ниже 13,8 вольт - копать электрику, иначе так и будешь аккумуляторы на помойку относить по три раза в год

Во бред собачий! Все с точностью до наоборот. Если исправен гена и реле,то фиолетово на емкость аккума. Уж 8 ампер найдется всегда, и даже на холостых оборотах поддерживаются необходимые 13.7 вольт при включенных фарах и печке. А на габаритках и вовсе не сэкономишь.Там всего то пару ампер. А современные генераторы выдают около 50 ампер.минимум! Если стоит фен,то и 150 выдают ,да еще на холостых оборотах. На древнем ЗИЛе стоял 90 амперный аккумулятор,при том,что генератор там был постоянного тока и совсем дохленький - около 30 ампер на максимальных оборотах. И ничего - ездили!

тратится на дорогой акб не вижу смысла....и слишком мощный...55-66 ампер вполне хватит...могу порекомендовать "медведь"...года 3 прослужит...а то и больше...не так важна марка сколько уход и условия...

Народ,конечно, смешной... И туповатый в электрике... Автомобильной... На всех авто стоит реле-регулятор, которое следит, чтобы на аккумулятор не подавалось напряжение более 10% от номинала, т.е. 12+1,2=13,2, но есть разброс и допускается еще немного, где-то 13,4. Т.е. При запущенном двигателе, если даже дать полный газ, вы будете иметь на клеммах 13,4-13,6 В. А аккумуляторы сроду заряжают током... И зависит все от степени разряда и мощности генератора авто. А в стационарных условиях заряжают током 10% от емкости, а если меньше-лучше(на ночь если).

А теперь открываем любое руководство по обслуживанию свинцово-кислотных аккумуляторов, и находим там зарядно-разрядные вольт-амперные характеристики, в частности напряжение на банке в конце зарядки при разной температуре электролита. После чего прекращаем писать всякую ересь.
Для тех, кому лень копаться, приведу цифру 2,40-2,45 вольт при +20-25 цельсия.
А напряжение полностью заряженной банки в начале цикла разряда около 2,10 вольт, 2,0 вольт соответствует уже заметной степени разряженности.
Кстати, советую погуглить, откуда взялись стандартные значения напряжения накала электронных ламп - 6,3 и 12,6 вольт.

Вот смешно читать умствования тех "нетуповатых в электрике", кто даже не попытался вникнуть в теорию того, о чем берется рассуждать.
Понятно,что для заряда аккумулятора нужно через него пропустить ток. Как это сделать? Подать напряжение, бОльшее, чем собственная ЭДС аккумулятора. Которая, в свою очередь, зависит от степени заряда аккумулятора. Что будет, если подать на клеммы напряжение, соответствующее напряжению в конце заряда? Закон Ома, ток будет (U-E)/R, где R - внутреннее сопротивление аккума. В первый момент разница U-E будет составлять пару-тройку вольт, и ток будет скорее источником напряжения U, а не сопротивлением аккумулятора, в авто ток ограничен тем, что генератор выдает.Постепенно E будет по мере заряда приближаться к U, и ток будет падать практически до нуля. Так работает бортсеть аатомобиля.

Как я уже ранее писал, напряжение полностью заряженного аккумулятора в конце цикла заряда составляет 2,40-2,45 вольт на банку, то есть 14,4-14,7 вольт.
А вот когда электрик выставляет выставляет напряжение бортсети 13,0-13,4 вольт - он как раз добивается того, что аккумулятор всегда наполовину разряжен, и в течение нескольких месяцев этот аккумулятор небратимо сульфатируется и уходит на цветмет.