Времена, когда двигатель в случае отказа бензонасоса можно было «поить» из канистры, давно ушли в прошлое. Современные впрысковые моторы требуют достаточно высокого давления в топливной магистрали, обеспечить которое проще всего электрическим бензонасосом. Однако это не значит, что многие неисправности топливной системы не получится устранить своими силами.
Ставим диагноз
Глобально неисправности топливной системы делятся на два вида (банальное «кончился бензин» мы, естественно, в расчет не берем). Первые обездвиживают автомобиль, делая невозможным запуск двигателя. К ним относятся: полный отказ бензонасоса, обрыв, замыкание или выход из строя компонентов в цепи электропитания бензонасоса, обрыв шланга подачи топлива.
Неисправности второго типа (ухудшение работы бензонасоса, подтекающие топливные шланги, отказ одной-двух форсунок, неисправности в системе управления впрыском) часто не приводят к полной остановке двигателя, однако ездить на таком автомобиле — удовольствие сильно ниже среднего. Двигатель не развивает положенную мощность, дергается, норовит заглохнуть — в общем, работает в нештатном режиме.
Особенно следует помнить о том, что любая неисправность, связанная с негерметичностью топливной системы, несет в себе исключительную пожароопасность.
Отказ бензонасоса легко определяется на слух, при этом гораздо удобнее будет, если вы послушаете и запомните, как звучит полностью исправный автомобиль. У некоторых автомобилей бензонасос включается сразу при включении зажигания на несколько секунд, у некоторых — только когда начинается прокрутка двигателя стартером, у одних он выключается, как только накачает достаточное давление в магистраль, у других — продолжает работать, а излишки топлива сливаются в бак через «обратку». Все это сопровождается характерными жужжащими звуками (как правило, со стороны бензобака).
Простые решения
С текущими или порванными трубками подачи бензина, как правило, можно разобраться относительно быстро и легко, если иметь с собой длинный (метр, а лучше — больше) отрезок резинового бензостойкого шланга подходящего диаметра и несколько хомутов под этот шланг, также неплохо запасти пару штуцеров, которыми трубки фиксируются на рампе, бензонасосе и топливном фильтре. Трубки в современных топливных системах, как правило, пластиковые, но они поддаются ремонту с использованием «дедовских» технологий.
Нужно разрезать трубку в месте, где она протерлась или треснула, натянуть на нее отрезок шланга, так, чтобы он закрывал 10−15 сантиметров трубки с каждой стороны и зафиксировать хомутами — для надежности, лучше по 2−3 с каждого конца ремонтной вставки.
Если течет близко к штуцеру, либо сам штуцер, то лучше всего взять новый и надежно прикрепить к нему шланг хомутом. Понятно, что такой ремонт относится к категории аварийных, но добраться до автосервиса при его помощи более чем реально.
Неисправности топливной системы, которые приводят к плохой работе мотора, но не обездвиживают его, на современных автомобилях удобнее всего диагностировать с помощью Bluetooth-адаптера в разъем OBD-II и программы для считывания ошибок для смартфона.
Если они показывают неисправность определенных датчиков (как правило, это датчики абсолютного давления, массового расхода воздуха, положения распредвала, положения дроссельной заслонки, температуры воздуха и охлаждающей жидкости, а также лямбда-зонды), то следует проверить проводку к ним.
Если с ней все в порядке — заменить датчики на заведомо исправные. Иногда временно избавиться от проблем помогает даже сброс ошибок из того же приложения.
Бензонасос замолчал: как оживить?
Если при повороте ключа вы слышите предательскую зловещую тишину вместо бодрого жужжания, стартер крутит двигатель, но вместо довольного урчания идут только слабые чихающие звуки — скорее всего, что-то случилось с бензонасосом или его электрической цепью.
У некоторых автомобилей есть специальные лючки, предназначенные для обслуживания и замены погружных бензонасосов — как правило, они располагаются под задним сиденьем, реже — в багажнике.
Если у вас такой лючок есть — считайте, что вам крупно повезло. В этом случае можно при включенном зажигании мультиметром или лампочкой проверить, приходит ли питание на бензонасос, и сразу понять, в чем проблема.
Как правило, однако, приходится, идти методом «от противного» — сначала искать на схеме и проверять (прозванивать, менять на заведомо исправные или временно ставить перемычки) предохранитель и реле бензонасоса, и только если это не помогло — лезть под машину и снимать бензобак, чтобы добраться до самого насоса.
Тяжелые случаи: что можно сделать?
Снимать бак и менять бензонасос в полевых условиях — посильная, но крайне неблагодарная и трудоемкая задача. В ряде случаев можно себе ее облегчить, установив «подвесной» бензонасос — такие ставились на некоторые автомобили, например на «переходные» «Волги» и «Газели», и от них вполне нормально «заведется» большинство инжекторных моторов.
Главное, чтобы это позволяла система управления бензонасосом, а штатный погружной бензонасос не имел обратных клапанов и позволял прокачивать через себя топливо. Это решение требует «домашних заготовок» — от понимания схемы подключения до заблаговременной покупки, собственно, бензонасоса — однако оно вполне осуществимо «на коленке».
Отдельно следует предупредить владельцев автомобилей, у которых бензонасосом заведует самостоятельный электронный блок управления: при его отказе (как правило, он отлично диагностируется адаптером через разъем OBD-II) единственное, что вы можете попробовать сделать самостоятельно — это проверить, приходит ли питание на этот блок управления.
Все остальные манипуляции требуют сервиса, который сможет «прошить» новый блок под ваш автомобиль. Как вариант, если собираетесь в длительную экспедицию, «прошейте» себе запасные «мозги» и положите в ЗИП.
