Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Проблема с АБС мазда Ебют 2001 4wd 2l подскажите как лечить!

при повороте вправо подьклинивает пер. лев. колесо и загорается АВС потом тупо как на обычной без авс-ки. за три года заменил всю подвеску плюс с тормозами БЕДА!!!!все шланги по кругу заменил По 1.5т руб штука глав торм. 8.500 (рем компл. не существует) Диагностика показывает что пер.пр.и лев. датчик АВС не работает а это 7.500 пара!!! может есть аналоги?
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
5 декабря
Toyota RAV4 2.2 TD AT
1500000 в ценах мая 14 года думаю стоит своих денег.
4.2
5 декабря
ГАЗ «Волга» 31105 2.3 MT
Прекрасный автомобиль! На все случаи жизни. Прошла 350000.
4.2
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
16
а подшипник ступицы живой?
СсылкаПожаловаться
а подшипник ступицы живой?
СсылкаПожаловаться
Здарова Анатолий:) согласен с тобой,а датчики иногда достаточно почистить от грязи и проверить фишки.
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
Здарова Анатолий:) согласен с тобой,а датчики иногда достаточно почистить от грязи и проверить фишки.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
забыл,проверить расстояние от датчика до гребёнки
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
Здарова Анатолий:) согласен с тобой,а датчики иногда достаточно почистить от грязи и проверить фишки.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
здоров.
СсылкаПожаловаться
Сергей Тихонов
Извините, у Вас в заголовке... Что делают с Маздой? ))))
СсылкаПожаловаться
Сергей Тихонов
Извините, у Вас в заголовке... Что делают с Маздой? ))))
СсылкаПожаловаться
модератор,а мысли про ебют...
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
модератор,а мысли про ебют...
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Это не мысли это глаза... )))
СсылкаПожаловаться
Сергей Тихонов
Это не мысли это глаза... )))
СсылкаПожаловаться
История переписки3
не верь глазам своим,тыж святыня форума!!!
СсылкаПожаловаться
Сергей Тихонов
Это не мысли это глаза... )))
СсылкаПожаловаться
История переписки3
а мысли отгоняй,всё только после работы:)))
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
а мысли отгоняй,всё только после работы:)))
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Фан, привет! Я седня по спутниковому Шрека на арабском языке смотрел!))) Гоблинский перевод- некролог))) Я так последние лет 20 не смеялся))) А вы тут про трибьют))
СсылкаПожаловаться
Фан, привет! Я седня по спутниковому Шрека на арабском языке смотрел!))) Гоблинский перевод- некролог))) Я так последние лет 20 не смеялся))) А вы тут про трибьют))
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Привет дружище:))) я тож люблю поржать, из-за этого и аватарку шрека взял:))) Сань,у меня к тебе пара вопросов,я к тебе в личку загляну,ОК?
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
Привет дружище:))) я тож люблю поржать, из-за этого и аватарку шрека взял:))) Сань,у меня к тебе пара вопросов,я к тебе в личку загляну,ОК?
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Я ужо там)))
СсылкаПожаловаться
Сергей Тихонов
Извините, у Вас в заголовке... Что делают с Маздой? ))))
СсылкаПожаловаться
Вопрос не правильный!Что она делает с владельцами?
СсылкаПожаловаться
Игорь
Ремонт датчика скорости ABS - Энциклопедия японских машин



Nissan Regulus ABS
Цифрой 1 на рисунке обозначены внутренние металические проводники – пластины, размер: 3х1мм, остальные обозначения:
2 – внутренние разъемы – соединители.
3 – жгут от датчика скорости к блоку ABS, расположенном в подкапотном пространстве.
4 – заливка датчика скорости специальным «резино-пластмассовым» составом. Практически не режется ножом, не откалывается, но при нажатии на него – прогибается.
5 – это уже «просто» соединительные провода «уходящие» в жгут.

Итак, при проверке датчика скорости оказалось, что сопротивление у него – «плавающее» и «неправильное». При одной проверке оно оказалось около 200 Ком, при второй проверке более мегаома. Что, естественно, неправильно : «обычное» сопротивление датчиков скорости практически всех автомобилей японского производства составляет от 900 до 1500 Ω ( это приблизительнные данные ).

Ну, а когда после «шевеления» жгута сопротивление пропало совсем, то стало ясным, что придется забираться «вовнутрь» датчика скорости.

Основное «неудобство» - вот эта самая заливка датчика скорости. Полу-резина – полу-пластмасса. Однако, после некоторых экспериментов был выбран путь «осторожного нагрева». Попеременно – то поднося, то относя датчик в пламя газовой горелки и был достигнут желаемый эффект: заливка датчика стала мягкой и поддатливой и ее уже можно было откусывать бокорезами. Вот так, по кусочку и был полностью очищен датчик скорости – до самого основания.

При внимательном рассмотрении оказалось, что когда-то датчик подвергли достаточно сильному «принуждению» - на рисунке, в том месте, откуда идут стрелки к цифре 1 , достаточно толстые металические проводники были изломаны и скручены. Естественно, что и провод был искорежен.
Ну а дальше – уже «прощее».

Паяльник, скрутка, жгут.
Осталось выбрать «способ и метод обратной заливки» датчика скорости.
Можно, конечно, применить «просто» герметик ( некрасиво, непрочно), можно попробовать поэкспериментировать с какой-либо другой заливкой, но был выбран способ заливки «аэродромной мастикой», той, которой заливают щели в бетонных плитах на взлетном поле.

Тем более, что ей можно придать любую форму.

Подведем итоги :

Практически любой датчик скорости отремонтировать возможно.
Если, конечно, его внутренности не вырваны «с мясом».
Для «экспресс-проверки» и выявления конкретного неисправного датчика скорости (там, где нет возможности проверить неисправность при помощи считывания через диагностический разъем), можно поступить следующим способом :
- Изготовить «пробник», состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 Ω с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем.

- Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность «сидит» именно в этом датчике скорости ( для проверки задних датчиков скорости надо просто отогнуть заднюю «сидушку» и найти там разъем датчика скорости – практически все Toyota).

- Достаточно часто бывает такое, что датчик скорости не вытаскивается, «сидит мертво», как говорится. В этом случае не надо его «насиловать» : крутить или пытаться выдрать. Только обломаете. Надо запастись терпением и жидкостью типа WD40. А далее – по миллиметрику, по долям миллиметра сначала добиться , что бы датчик начал хотя бы немного поворачиваться…и вот так: «туда – сюда» освобождать его. Но надо приготовиться, что данная процедура может занять очень много времени ( я однажды вытаскивал один датчик в течении суток).

- При замене датчика на новый часто бывает такое, что новый датчик – «не встает». То есть, по диаметру он больше и «не лезет». Но причина здесь не в том, что датчик «неправильный». Причина в том, что надо опять-таки засучивать рукава и ножичком, лезвием по грамму, по миллиметру вычищать посадочное место датчика в «теле» ступицы. Некоторые поступают проще: «не лезет? А мы его наждачком, наждачком!»… - это без комментариев.

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru/

Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
СсылкаПожаловаться
Игорь
Ремонт датчика скорости ABS - Энциклопедия японских машин



Nissan Regulus ABS
Цифрой 1 на рисунке обозначены внутренние металические проводники – пластины, размер: 3х1мм, остальные обозначения:
2 – внутренние разъемы – соединители.
3 – жгут от датчика скорости к блоку ABS, расположенном в подкапотном пространстве.
4 – заливка датчика скорости специальным «резино-пластмассовым» составом. Практически не режется ножом, не откалывается, но при нажатии на него – прогибается.
5 – это уже «просто» соединительные провода «уходящие» в жгут.

Итак, при проверке датчика скорости оказалось, что сопротивление у него – «плавающее» и «неправильное». При одной проверке оно оказалось около 200 Ком, при второй проверке более мегаома. Что, естественно, неправильно : «обычное» сопротивление датчиков скорости практически всех автомобилей японского производства составляет от 900 до 1500 Ω ( это приблизительнные данные ).

Ну, а когда после «шевеления» жгута сопротивление пропало совсем, то стало ясным, что придется забираться «вовнутрь» датчика скорости.

Основное «неудобство» - вот эта самая заливка датчика скорости. Полу-резина – полу-пластмасса. Однако, после некоторых экспериментов был выбран путь «осторожного нагрева». Попеременно – то поднося, то относя датчик в пламя газовой горелки и был достигнут желаемый эффект: заливка датчика стала мягкой и поддатливой и ее уже можно было откусывать бокорезами. Вот так, по кусочку и был полностью очищен датчик скорости – до самого основания.

При внимательном рассмотрении оказалось, что когда-то датчик подвергли достаточно сильному «принуждению» - на рисунке, в том месте, откуда идут стрелки к цифре 1 , достаточно толстые металические проводники были изломаны и скручены. Естественно, что и провод был искорежен.
Ну а дальше – уже «прощее».

Паяльник, скрутка, жгут.
Осталось выбрать «способ и метод обратной заливки» датчика скорости.
Можно, конечно, применить «просто» герметик ( некрасиво, непрочно), можно попробовать поэкспериментировать с какой-либо другой заливкой, но был выбран способ заливки «аэродромной мастикой», той, которой заливают щели в бетонных плитах на взлетном поле.

Тем более, что ей можно придать любую форму.

Подведем итоги :

Практически любой датчик скорости отремонтировать возможно.
Если, конечно, его внутренности не вырваны «с мясом».
Для «экспресс-проверки» и выявления конкретного неисправного датчика скорости (там, где нет возможности проверить неисправность при помощи считывания через диагностический разъем), можно поступить следующим способом :
- Изготовить «пробник», состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 Ω с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем.

- Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность «сидит» именно в этом датчике скорости ( для проверки задних датчиков скорости надо просто отогнуть заднюю «сидушку» и найти там разъем датчика скорости – практически все Toyota).

- Достаточно часто бывает такое, что датчик скорости не вытаскивается, «сидит мертво», как говорится. В этом случае не надо его «насиловать» : крутить или пытаться выдрать. Только обломаете. Надо запастись терпением и жидкостью типа WD40. А далее – по миллиметрику, по долям миллиметра сначала добиться , что бы датчик начал хотя бы немного поворачиваться…и вот так: «туда – сюда» освобождать его. Но надо приготовиться, что данная процедура может занять очень много времени ( я однажды вытаскивал один датчик в течении суток).

- При замене датчика на новый часто бывает такое, что новый датчик – «не встает». То есть, по диаметру он больше и «не лезет». Но причина здесь не в том, что датчик «неправильный». Причина в том, что надо опять-таки засучивать рукава и ножичком, лезвием по грамму, по миллиметру вычищать посадочное место датчика в «теле» ступицы. Некоторые поступают проще: «не лезет? А мы его наждачком, наждачком!»… - это без комментариев.

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru/

Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
СсылкаПожаловаться
Игорь привет,как обычно тебе респект:)))
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
Игорь привет,как обычно тебе респект:)))
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Не за что! И ещё добавлю от себя иногда выручает ДПКВ !
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru