Помогите выбрать авто до 300 т.р.

какие критерии к авто?
1-понты.
2-погонять
3- спокойно ездить.

Нужно достойное авто, чтобы было надежно. Мб лансер 9, какой нибудь) лачетку,авео... Незнаю,хотел у вас узнать

МБ лучше, конечно.

За 300 нужно искать , что живое попадется, привязываться к конкретной модели смысла нет, т. К. 90% на продаже за этот бюджет это убитые дрова.

ну

ну

9 лансер, если найдется в нормальном состоянии. или как писали - ищи все, что живо за эту цену

Сдаётся мне, что это Ваша первая иномарка...

вы правы, первая машина.

Моя первая машина была убитая, проездил немного, полтора года и сменил. Ищите бензиновую на ручке, будет надёжнее и дешевле в обслуживании.

Всё-таки, начинать лучше с отечественного изделия - набить первых шишек, погасить первые восторги, а главное - понять, что же именно Вам хочется от автомобиля. А вот уже с этим пониманием можно подходить к выбору ино.
Что касается иномарки б/у, то главное правило - после покупки у Вас должна остаться нехилая заначенная сумма на устранение косяков и сюрпризов, которые неизбежно всплывут довольно быстро. И второе - сразу ответьте себе на вопрос: какую сумму Вы готовы ежемесячно тратить на поддержание Вашей "избранницы" в удовлетворяющем Вас состоянии? Это, пожалуй, по-главней стоимости покупки будет.

Только не отечественный автопром, иначе будете перед машиной стоять в одной позе согнувшись, поверьте.

Хендай верна однозначно. Сама на такой езжу

С механической коробкой, выбор большой. Не надо брать турбо, французские и китайские. Ниссан и Мазда гниют быстрее. Ниссан Альмера Классик корейская сборка (по факту Самсунг) хорошая долговечная машина. Ниссан Ноут - английская сборка, малый расход топлива, всё надёжно, но подвеска каждые 70тыс - ремонт.
Гольф, Поло, Рио, Королла ...

Мерс не нужен.

Тойота Ярис. Подо мной проехала 150т.км, была в замечательном состоянии, а продалась меньше чем за 300 (в 2013г. дело было). Надежная, удобная, экономичная и экономная, неприхотливая. К роботу нужно привыкнуть, но потом не напрягает, только сцепление меняй каждые 80т.км (стоит около 30к рублей). Кузов крепкий, сколы не цветут. В городе удобная, на трассе устойчивая. Салон большой, багажник не очень, но хетч многое прощает - задние сиденья складываются 2:1, двигаются вперед-назад, спинки наклоняются и так далее.

Вы удачно избавились от тачки. Разок поменяли сцепление, очередную замену возложили на будущего хозяина.

"Удачно избавился" - это когда выставил на продажу втридорога рухлядь, замазанную со всех сторон и со скрученным пробегом, и в этот же день ее забрали, без диагностики и не торгуясь. В реалии обычно все сложнее. Непонятно, кому в результате везет больше - продавцу, который месяцами продает свою машину, каждую неделю снижая стоимость, или покупателю, который после покупки в любом случае обречен на некоторые траты. Тем более это не может быть понятно вам. С высоты пройденных километров и укатанных машин еще раз повторю, что Ярис до сих пор вспоминается как абсолютно безотказный и неприхотливый машин с низкой стоимостью владения. На момент продажи у него вообще не было проблем с мотором, коробкой или подвеской. Поэтому плановая замена сцепления - это, по сути дела, расширенное ТО. К примеру, у Гетца к такому пробегу я уже поменял задние амортизаторы, а в переднюю подвеску лазили много раз - что-то постоянно погромыхивало, к тому же ГУР меняли (слава богу, по гарантии). В Мазду 6 вообще за 150т.км вложено денег столько, что еще один б/у Ярис можно купить (это не считая ТО). У Гольфа 5 уже к 80т.км подвеска требовала внимания, хотя это и не было так дорого, как на Мазде. На этом фоне 30т.р. раз в 80т.км - копейки, тем более что некоторые водители эти 80 тысяч накатают лет за 5-7. Так что, прежде чем делать выводы, хотя бы думайте, что пишите и о чем пишите.