Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

дерганье при увиличении оборотов на скорости

помогите добрым советом! двигатель21124 заводиться нормально:холостой держит в норме:при движении если резче добавить газу начинает дергаться тупить пропадает тяга: если остановиться и заглушить двигатель через минуту завести то работает ровно начинаю движение норма чуть сильнее газ опять такая же беда
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
7 декабря
Skoda Superb 1.8 TSI DSG
Привет всем. Решил написать отзыв про «качественную» машину Шкоду Суперб. Это редкостное VAG-ое говно, на котором мне пришлось поездить, запомню на всю свою жизнь. Возмущает не тот факт, что эта маши...
3.8
6 декабря
Haval H2 1.5 T MT AWD
Брал на эмоциях. Ателье Джуджаро постаралось. Как сказал гаишник, ставивший машину на учет - наконец то китайцы научились делать машины. Своих денег безусловно стоит. Автомобиль рассчитан на тех, кто ...
4.3
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
26
Армен Аракелов
ПОМЕНЯЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ВОЗМОЖНО ПОПАДАНИЕ ВОДЫ!
СсылкаПожаловаться
Армен Аракелов
ПОМЕНЯЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ВОЗМОЖНО ПОПАДАНИЕ ВОДЫ!
СсылкаПожаловаться
менял результат тот же
СсылкаПожаловаться
Игорь
Давление топлива в рампе в студию !И сетку заборника тоже !
СсылкаПожаловаться
сеточку чистил :давление не мерил
СсылкаПожаловаться
сеточку чистил :давление не мерил
СсылкаПожаловаться
Анекдоты не рассказывай ,как ты его мерил ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
Анекдоты не рассказывай ,как ты его мерил ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
если чесно конец весны на диагностике сказали в норме
СсылкаПожаловаться
если чесно конец весны на диагностике сказали в норме
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Автомобиль глохнет в движении, после продолжительной поездки (заводится, через некоторое время)

- загрязнение сетки погружного топливного насоса, из-за низкого качества топлива и большого колличества примесей находящихся в нём.
В следствии чего пропускная способность защитной сетки бензонасоса резко снижается приводя к нехватке топлива в топливной системе и перегреву топливного насоса, который в следствии перегрева перестаёт работать ( автомобиль перестает набирать обороты и двигатель глохнет, после остывания насоса и топлива в топливном баке работа бензонасоса зачастую вознабновляется).
Несвоевременная замена сетки бензонасоса, приводит к замене электробензонасоса.

- отсутствие надёжного питания топливного насоса, в следствии ненадёжной "массы" (в районе рычага ручного тормоза),
- плохого контакта в разъеме проводки бензонасоса,
- подгорание контакта в корпусе бензонасоса,
- некачественного реле управления бензонасоса,
- загибание контактов в разъёме косы бензонасоса.

- наличие в топливной системе сахарного песка. Приводящее к засахариванию топливной системы, после остановки двигателя(горячего), двигатель не заводится.
- наличие в топливной системе воды. Приводящее зимой к замерзанию топливной системы.
СсылкаПожаловаться
Игорь
Анекдоты не рассказывай ,как ты его мерил ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
двигатель не глохнет но работает не устойчиво
СсылкаПожаловаться
двигатель не глохнет но работает не устойчиво
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Диагностика по давлению топлива

© Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск

Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим - это еще не самый экстремальный вариант - более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке - еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
СсылкаПожаловаться
Игорь
Анекдоты не рассказывай ,как ты его мерил ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
я 4 дня назад заправился на заправке н оил потом начались проблемы может топливо хреновое я почистил ду поменял свечи даже выпросил у знакомых дмрв машина ожила сегодня опять такая же хрень
СсылкаПожаловаться
я 4 дня назад заправился на заправке н оил потом начались проблемы может топливо хреновое я почистил ду поменял свечи даже выпросил у знакомых дмрв машина ожила сегодня опять такая же хрень
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Буквально вчера была у меня Нива ,Постоит едит но не долго ,больше пол газа не идёт ,мерим давление с пережатой обраткой 1атм ,заменили насос и теперь фиг догонишь !
СсылкаПожаловаться
Игорь
Анекдоты не рассказывай ,как ты его мерил ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
значит померить давление иесли оно не соответствует норме менять бензо насос
СсылкаПожаловаться
значит померить давление иесли оно не соответствует норме менять бензо насос
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Совершенно верно при других неисправностях горел бы ЧЕК !
СсылкаПожаловаться
Игорь
Анекдоты не рассказывай ,как ты его мерил ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
игорь весной на диагностике когда был сказали что какието умельцы отключили чек и мозги стоят евро3 а мотор евро 2 диагноз был такой чистить ду менять катушку и прошить мозга плюс дмрв я только ду почистил сеточку и фильтра поменял и до этого проблем не было
СсылкаПожаловаться
игорь весной на диагностике когда был сказали что какието умельцы отключили чек и мозги стоят евро3 а мотор евро 2 диагноз был такой чистить ду менять катушку и прошить мозга плюс дмрв я только ду почистил сеточку и фильтра поменял и до этого проблем не было
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Понятно Прошивка стоит Е-3 ,второй ДК выкинут по этому горел ЧЕК его потушили,Были пропуски зажигания рекомендовали заменить катушку на одном из цилиндров и АЦП ДМРВ завышен ,Т.Е дает богатую смесь ! Кат стоит ?
СсылкаПожаловаться
игорь весной на диагностике когда был сказали что какието умельцы отключили чек и мозги стоят евро3 а мотор евро 2 диагноз был такой чистить ду менять катушку и прошить мозга плюс дмрв я только ду почистил сеточку и фильтра поменял и до этого проблем не было
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Контроллер скорей всего у тебя стоит Bosch M7.9.7+ 21124-1411020-20 Е-3
прошивка B109DR02 !Кат выкинуть и прошить B109DR02 MOD_E2 - отключен контроль ката и второй ДК ОТ АДАСТА !И авто полетит !
СсылкаПожаловаться
в основном проблема начинаеться на прогретом двигателе когда проедешь км 8 :9
СсылкаПожаловаться
Вредный мужик.
У меня такая хрень была на 9-ке карб,прошло когда поменял катушку.
СсылкаПожаловаться
Вредный мужик.
У меня такая хрень была на 9-ке карб,прошло когда поменял катушку.
СсылкаПожаловаться
у меня их 4 штуки какую именно
СсылкаПожаловаться
Вредный мужик.
Там одна спаренная ,в одном блоке,ее ещё модулем называют.У меня на 10-ке так.Можно временно у кого нибудь взять для проверки.
СсылкаПожаловаться
Вредный мужик.
Там одна спаренная ,в одном блоке,ее ещё модулем называют.У меня на 10-ке так.Можно временно у кого нибудь взять для проверки.
СсылкаПожаловаться
у меня каждая катушка идет на один цилиндр
СсылкаПожаловаться
у меня каждая катушка идет на один цилиндр
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Ну тогда я пас...На наших машинках я такого еще не встречал.
СсылкаПожаловаться
у меня каждая катушка идет на один цилиндр
СсылкаПожаловаться
История переписки2
У меня была такая беда, полностью согласен это одна из катушек, купи новую или возми у знакомых исправную и поочерёдно меняй их. когда обнаружишь сразу почуствуешь разницу. удачи.
СсылкаПожаловаться
леха ******
Была таеая же беда,исцелил заменой ДД с битой девятки. Новые ДД вмагазине фуфел.
СсылкаПожаловаться
Алексей Иванов
комутатор
СсылкаПожаловаться
У меня на 15шке такое почти - с места еду нормально, потом как парашют тормозной открывает, не тянет, глохнет... постоит - нормально все, до поры. Топливный фильтр заменил, до насоса не добрался. Грешу на него, ибо с полным баком проблемы нет, а литров 10 - проблема. Самому почистить реально или геморрой - лучше в сервис?
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru

Рекомендуем прочесть