Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Действия при покупке подержанного авто

Первый раз покупаю подержаный автомобиль, немного страшновато...
Подскажите, пожалуйста, есть ли тут какие-нибудь "хитрости", а именно, можно ли сразу при первичном осмотре выявить серьезные недостатки (если они есть) по каким-нибудь признакам (чтобы зря не тратиться на диагностику)?
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
8 декабря
Ford Galaxy 2.0 TDCi 143hp AT
Взял на замену под уставшему фольксвагену т-4 .Большая семья и давно приглядывался к Галактике.Среди​ знакомых данный автомобиль не проходил и брал исключительно почитав отзывы.Брал б у с пробегом 13...
4.8
8 декабря
УАЗ 31519 2.89
Хорош для длительных путешествий и перевозки грузов. Два раза объехал Европу-в 2013 и в2015гг,заменив​ резину на ГРАНДТРЕК.Очень​ в Европе моего КОЗЛА уважали - шарахались потитутки, т.к. карабинеры на ...
4.5
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
29
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
Лев Толстой нервно курит в стороне....
СсылкаПожаловаться
Лев Толстой нервно курит в стороне....
СсылкаПожаловаться
История переписки2
А ты как думал, прикинь, сколько старался. Катёнок, оценишь!
СсылкаПожаловаться
А ты как думал, прикинь, сколько старался. Катёнок, оценишь!
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Ну ваще!!! На такой ответ и не надеялась!!! Огромное человеческое спасибо=)))Много полезного!
СсылкаПожаловаться
Катёнок
Ну ваще!!! На такой ответ и не надеялась!!! Огромное человеческое спасибо=)))Много полезного!
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Огромное пожалуйста!
СсылкаПожаловаться
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
В каком же городе России проживают такие ГРАМОТНЫЕ работники автосервиса? Андрей,раскройте секрет!
СсылкаПожаловаться
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
мдяяяя, добавить собсна нечего :), только пожелания удачи
СсылкаПожаловаться
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
бедный Генри форд пару крылатых фраз и миллионы интерпретаций.
СсылкаПожаловаться
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
ну молодец вот это ответ
СсылкаПожаловаться
Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Не хочу показаться банальным, но мне кажется, что эти стремления несовместимы. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей (ИМХО). Но сейчас мы не будем подробно останавливаться на вопросах ценообразования, методике проведения торга и прочих денежных аспектах, поскольку это - тема для отдельной статьи, а поговорим о технической стороне вопроса.

Как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Поэтому речь пойдёт только о "Самарах" (ВАЗ-2108, -09, -099).

Чуть выше упоминалось о том, что торговля подержанными машинами - неплохой бизнес. И это не пустые слова. Вот уже более четырёх лет я работаю в автосервисе, одним из направлений деятельности которого как раз и является покупка битых, неисправных, сильно заюзанных и тому подобных автомобилей с целью восстановления их товарного вида и последующей продажи. Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, что на сегодняшний момент именно "Лада Самара" является наиболее прибыльным товаром на этом рынке ввиду невысокой стоимости ремонта (относительная дешевизна запчастей, возможность использования труда не самых высококвалифицированных и соответственно низкооплачиваемых специалистов), а также стабильная рыночная ситуация, характеризующаяся высоким уровнем платёжеспособного спроса. Поэтому при покупке этих автомобилей особенно важно "смотреть в оба", дабы невзначай не попасть в число клиентов нашей и ей подобных фирм и индивидуальных умельцев, коих, смею вас заверить, сейчас немало.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

В справедливости этого утверждения мне пришлось неоднократно убедиться на собственной шкуре. Из пяти "восьмёрок", владельцем которых мне довелось быть в течение последних восьми лет, три в прошлой жизни были битыми, а у одной оказался переварен номер кузова (в весьма изощрённой форме). Пятая была новой, но её довольно быстро угнали.

Часто мои знакомые, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали 'лучше новой'?" Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль - это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один - НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит "уводом вправо". Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина "идеально" держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая "кривым" кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала "лучше новой". Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", при ремонте "Самары" попросту нерентабельно, ввиду того, что стоимость такого ремонта, как правило, сравнима с остаточной стоимостью самой машины. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. А труд высококвалифицированного жестянщика выгоднее использовать для ремонта одного "Лексуса", чем пяти "Самар". Даже если предположить, что всё действительно сделано "по уму" и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема (ИМХО основная). Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, замечу, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может "неожиданно" оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, на мой взгляд, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить "небитость" автомобиля? Ниже я постарался описать основные моменты, на которые следует обратить внимание на различных этапах покупки подержанной "Самары", начиная от выбора источника для поиска возможных вариантов и заканчивая оформлением купленного автомобиля. Эти рекомендации носят достаточно общий характер и не претендуют на полноту. Если вас интересует эта тема, пишите мне, поговорим подробнее. А сейчас давайте перейдём от слов к делу и пройдём вместе все шаги по покупке "новой" подержанной "Самары".

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1.Покупка у знакомых
2.Авторынок
3.Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4.Комиссионный магазин
Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит - в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь "иногда".

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23000 (честный)". Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Например, одна из машин, которую я продал (чёрная "восьмёрка" 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. На вопрос покупателя о том, первый это круг или второй, я промычал нечто нечленораздельное, т.к. в детском саду мне говорили, что врать нехорошо, а сказать правду язык не повернулся. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Разубеждать его я не стал, в результате чего машина обрела нового хозяина за 1450$. В скобках замечу, что машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин & царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому "На каждую машину есть свой покупатель". Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще меня всегда удивляла та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Я, например, за год проезжаю больше (~60 тыс.). Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Также старайтесь избегать объявлений, где упоминается фаркоп. "Лада Самара", ИМХО, не предназначена для эксплуатации в качестве тягача, это немного другая машина, и такая возможность не предусматривалась техническим заданием на её разработку. Следовательно, эксплуатация этого автомобиля с прицепом может привести к весьма негативным для него последствиям. Если же вам жизненно необходимо буксировать прицеп, возьмите лучше "Ниву" (либо "Gelandewagen") или обратитесь к разделу "Спецавтотехника и тракторы" в том же номере "Из рук в руки".

Контакты по отобранным объявлениям. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

1.Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
2.Наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины)
3.Страна первичного приобретения автомобиля
4.Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
5.Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
6.С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
7.Наличие техосмотра на следующий год
8.Возможные варианты оформления покупки
9.Комплектация машины (дополнительное оборудование)
10.Был ли автомобиль битым (крашенным)?
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа "А что это значит?", "Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру. Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда один мой коллега, жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл "девятку" 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Посмотрев на его приобретение на следующий день, я поинтересовался, зачем он купил битую машину (это было видно невооружённым глазом). В ответ он принялся энергично доказывать, что машина небитая, что я ничего не понимаю и вообще, не пойти ли мне на своё рабочее место. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Лично у меня, например, эти требования выглядят так (в порядки важности):

•Автомобиль должен быть небитым
•Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
•Отсутствие очагов коррозии
•Заводская покраска
•Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
•Отсутствие крупных вмятин и царапин
•Отсутствие фаркопа и следов его установки
•Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
•Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., я считаю несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторюсь: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу - техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

•Фонарик (небольшой)
•Рулетка
•Детектор шпаклёвки (о методике его изготовления подробно рассказано здесь)
•Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление J )
•Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. В этой статье не рассматриваются вопросы диагностики двигателя, трансмиссии и ходовой части, ибо они достаточно подробно освещаются в других источниках, прежде всего здесь и здесь. Я же ставлю своей целью помочь читателю избежать собственных ошибок, связанных с покупкой битых машин.

Осмотр. Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём J . Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях ("плавной горбатости"), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между:

•Передними крыльями и рамкой лобового стекла
•Указанной рамкой и капотом
•Передним бампером и передними крыльями
•Капотом и головными фарами
•Указателями поворотов и передними крыльями
•Передними крыльями и дверями
•Боковинами и дверями
•Передними и задними дверями (кроме 2108)
•Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные для "Самары" места коррозии, такие как:

•Стыки крыши с передними и задними стойками кузова (кроме "Самары-Балтик")
•Рамка лобового стекла
•Нижняя часть крышки багажника
•Передняя кромка капота
•Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления "ремонтных" швов и убедиться в отсутствии "усиливающих" накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Разное количество шайб с правой и левой стороны (разность больше трёх) наводит на невесёлые размышления. Например, на одной из моих предыдущих "восьмёрок" с правой стороны было установлено 6 шайб, с левой же не было ни одной.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током - её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать "мелкие волны". Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка - номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место "Самары" часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта (особенно для 2108, где двери весьма тяжёлые). При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Вообще-то этот дефект в той или иной степени характерен для всех "Самар" (в особенности для "восьмёрок") и если вы его обнаружили, то это не повод отказываться от покупки (по установленным нами критериям). Но зато это ещё один повод для продолжения торга.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет, бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Надеюсь, что рекомендации, изложенные в этой статье, помогут Вам сделать достойный выбор. Если же в ходе ознакомления с ними у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что нуждаетесь в индивидуальной консультации, пишите мне, постараюсь помочь.
СсылкаПожаловаться
Спасибо большое давольно всё понятно изложенно
СсылкаПожаловаться
Blackberry
Когда покупала первую машину один механик говорил-Покупать старую машину это всёравно что взять новую в рассрочу. Имел ввиду постоянные траты на ремонт и запчасти.
СсылкаПожаловаться
Blackberry
Когда покупала первую машину один механик говорил-Покупать старую машину это всёравно что взять новую в рассрочу. Имел ввиду постоянные траты на ремонт и запчасти.
СсылкаПожаловаться
Ну я ведь не про старую, а про подержанную!
СсылкаПожаловаться
Катёнок
Ну я ведь не про старую, а про подержанную!
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Ну я ведь не про старую, а про подержанную!

Вот-вот! И я о том же. Более 5ти лет,и уже потихоньку начинаете кое-что из запчастей менять.
СсылкаПожаловаться
Blackberry
Ну я ведь не про старую, а про подержанную!

Вот-вот! И я о том же. Более 5ти лет,и уже потихоньку начинаете кое-что из запчастей менять.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
У иномарки начинается смена расходников после 3-5 лет эксплуатации (это при хорошем развитии событий, а иногда и раньше), так что абсолютно необязательно покупать новую машину, можно купить 2-3 летнюю машинку (по моим меркам как раз больше 5 лет - уже старая машинка=) ) и бед не знать.
СсылкаПожаловаться
Олег
бред
СсылкаПожаловаться
краткость - сестра Андрея Газетова!!!!Мой совет :при покупке подержанного авто делать полный осмотр со специалистом(автомехаником) по данной марке и модели,
СсылкаПожаловаться
Rura
Потенциальный покупатель от 20 до 40 лет найдёт что-нибудь полезное для себя в статье.
СсылкаПожаловаться
Благодарю за интересные и полезные советы.
СсылкаПожаловаться
Анатолий
Согласен,прочитаю потом.
СсылкаПожаловаться
Анатолий
Согласен,прочитаю потом.
СсылкаПожаловаться
Картинок не хватает
СсылкаПожаловаться
газетов похоже сам перекупкой занимался!такими познаниями у меня знакомый перекупщик обладает,он за 5 минут скажет красилась тачка или нет,а через 10 скажет за сколько она уйдет на рынке с погрешностью 10т.рублей....(но жаль специалист только по передне приводным вазам)
СсылкаПожаловаться
Серый Волк
подержаную машину надо гнать спецам после того как выбрали и решили брать и проверять геометрию, компрессию, схождение и т.д.
СсылкаПожаловаться
arman1979
Распечатаю статью Андрея и буду давать людям просящим помочь с выбором авто, много времены секономится.
СсылкаПожаловаться
Марат Шукуров
http://www.autoban.by/articles/id11-ещё полезная инф-я по этой теме
СсылкаПожаловаться
electrovovik Пупкин
Классная статья, очень грамотно и доходчиво написано! Вот только беда в том, что молодежь слишком торопится, и не будет ее читать до конца.
СсылкаПожаловаться
юрий лазарев
Самое главное это Документы. Номера кузова и двигателя.
тщательно просмотрите все документы на машину, не должно быть ни каких исправлений, пятен и других подозрительных вещей.
если машина ввезена из-за границы, проверьте, нет ли в техпаспорте отметки таможни о запрете отчуждения машины в течение двух лет.
если автомобиль продаётся по доверенности, то желательно лишний раз убедиться в его подлинности. сверьте номера кузова и двигателя, указанные в техпаспорте, с маркировкой на автомобиле. Бывает такое, что номера заделывают и рядом выбивают новые или изменяют цифры на похожие. Если участок кузова с маркировкой деформирован, то возможно этот участок был взят с разбитой машины и помещен на угнанную, при этом стыки сварки тщательно обработаны и закрашены.
если автомобиль был недавно пригнан, попросите таможенные документы, в которых указывается дата пересечения границы. Всё написать здесь невозможно остальное смотрите на http://awtolub.ru/ необходимо сверить номер кузова под капотом и в салоне. Год выпуска должен соответствовать году, указанному на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах
СсылкаПожаловаться
А то,что практически у всех Самар пробеги за 100тыс.км,что на это скажите?
СсылкаПожаловаться
тоже попалась http://nenovosty.ru/poderzhanny-j-avtomo... тоже как дополнение или подпункт к теме...
СсылкаПожаловаться
спс Андрею Газетову материал более чем исчерпывающий...
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru