Длинные январские выходные — вроде бы правильный повод навестить культовых новогодних персонажей. Вот только праздничных хлопот и без того полно, а к Деду Морозу в Великий Устюг или в костромской терем Снегурочки в компактном формате, одним днем, ехать напряжно. Далеко, да и скользкие зимние дороги не способствуют экономии времени. К тому же идея вояжа лежит на поверхности, так что желающих прикоснуться к сказке гораздо больше, чем она готова принять. Поэтому для тех, кому суеты и толкотни хватает в повседневности, редакция «Mail.ru Авто» подготовила особый атмосферный маршрут. Посетив за раз малые города аж трех российских областей, мы старались найти ту самую волшебную зиму из детства и зарядиться новогодним настроением настоящей, неискусственной природы. Ведь тонкое ощущение чего-то чудесного как раз и делает это время особенным. А еще приятно познакомить с нашими добрыми традициями заморского гостя. Завершающий гид компаса путешествий выходного дня традиционно помог составить обновленный Jeep Cherokee, с которым мы успели разведать интересные места к западу, югу и востоку от Москвы. Осталось сгонять на север, поближе к владениям главного снежного волшебника.
Дед Мороз: живет в усадьбе, но на окраине
Правильный вектор настроению путешественников мог бы задать Великий Устюг в миниатюре — московская усадьба Деда Мороза в парке Кузьминки (координаты — 55.690813, 37.808849). Во всяком случае, нам так казалось. «Здесь парковку для автобусов расчистили, а вам туда», — строгий охранник махнул рукой в сторону чавкающей снежно-реагентной жижей площадки. Пришлось перегнать Jeep Cherokee с чистой, удобной стоянки в окружение догнивающих «Нивы», «Газели» и еще какого-то автохлама. Над головой противно трещат высоковольтные провода ЛЭП, слева уныло сереют глыбы корпусов госпиталя ветеранов войн — довольно депрессивный уголок выбрал новогодний волшебник для столичной резиденции. Но чем дальше уходишь от шумной улицы по пешеходной дорожке, тем сильнее контраст с внешним миром — и правда, словно в сказку погружаешься.
Душевное место, доброе. Ну и пусть пушистая ель на поверку оказалась искусственной — Дед Мороз, видимо, тоже за экологию ратует. Зато новодельные лубочные терема как будто из мультика выскочили. Причем на небольшой территории нашлось место не только хоромам хозяина. Снегурочке отвели отдельное здание, выделили помещения для почты и творческой мастерской, даже парком аттракционов для малышей усадьбу разнообразили. Это не декорации — в каждом тереме в режиме нон-стоп идут чаепития, мастер-классы, экскурсии... И если погулять по владениям Деда Мороза разрешают бесплатно, то внутрь пускают только за плату — от 550 рублей до пяти тысяч. Желания и денег, впрочем, мало. Нам повезло застать резиденцию в утренний час совсем безлюдной, но вообще в новогодние праздники здесь не протолкнуться — билеты лучше бронировать заранее.
Талдом: осколки башмачной империи
Дмитров — туристический центр северного Подмосковья, Дубна — научный. А если на полпути между ними свернуть с трассы А-104 направо, вскоре попадешь в бывшую обувную столицу региона (если не всей России) — Талдом. До революции это было процветающее ремесленное село с собственной железнодорожной станцией, кинематографом, уличным освещением и развитым фабричным производством — без малого две сотни мастерских. Башмаки здесь изготавливали с 18 века, причем ассортимент со временем неуклонно расширяли — от грубых бедняцких «кирпичей» с глиняной прослойкой внутри до бархатных моделей на меху для знатных господ. Еженедельно проводили ярмарки, местные купцы богатели и вкладывали средства в развитие хозяйства. 20 век Талдом встретил прогрессивным — на улицах стали вырастать солидные каменные дома, соревнующиеся друг с другом в затейливости архитектурного убранства.
Осколки той сытой старины мы и предлагаем посмотреть. В советское время Талдом нарекли городом, полностью электрифицировали, однако экономика вступила в стадию прогрессирующей деградации — ремесло почти исчезло. Да и сейчас местным жителям явно не до пафоса, о чем красноречивее статистики говорят покосившиеся избы, обугленные бревна пепелищ и обветшалые фасады некогда купеческих особняков. Походив по таким кварталам, легко словить вместо новогоднего настроения древнерусскую тоску. Поэтому едем сразу в нарядный центр (координаты — 56.730840, 37.527633). Прогулка не займет много времени — рекомендуем оставить машину у памятника Ленину и пройтись по улицам Тверская и Салтыкова-Щедрина: так получите полный спектр ощущений. Обратите внимание на пожарное депо с каланчой — хотя это и новодел, возвели его с использованием кирпичей разрушенной временем исторической постройки. Интересно, что вместо огнеборцев здесь теперь трудятся работники ЗАГСа.
Не хватает в Талдоме, пожалуй, лишь новогодних украшений. Даже ель как-то стыдливо спрятали за здание администрации. Не поленитесь — сходите, там же установлен «нано-памятник» писателю Салтыкову-Щедрину со встроенным аудиогидом. Устройство бесплатно рассказывает о монументе на разных языках мира. Михаил Евграфович к талдомской земле имеет прямое отношение — литератор появился на свет в родовом имении Спас-Угол, которое мы будем проезжать по пути к следующей точке.
Калязин: звуки космоса и советская Атлантида
Выехав из Талдома на север, в Квашенках сворачиваем направо в сторону населенного пункта Нерль. Здесь понимаешь, что главной транспортной артерией региона издревле служила река Волга. Автомобильные же трассы — так, придаток. Исчезают заправки, придорожный сервис, на двухполосной ленте пустынно — странно видеть такую свободу неподалеку от Москвы. Шоссе то пронзает лес прямой стрелой, то вьется по холмам поворотами непредсказуемой кривизны. Водитель опытный испытает искушение притопить, но призываем к разумному риску — покрытие коварное, скользкое, а граница с Тверской областью, что портал в асфальтовый ад. Колдобина на колдобине вперемешку с продольными и поперечными волнами — и так почти до самого Калязина. Слегка вальяжный Jeep Cherokee преображается: задорно подпрыгивая, шлеп-шлеп большими колесами по кочкам — все нипочем независимым подвескам. Курс машина не теряет, пробоев нет, в руль удары не приходят, так что в средней скорости мы не потеряли. А вот у низких автомобилей с жиденькой ходовой возможны проблемы.
Туристы обычно сразу стремятся в центр города, но пока на улице светло, советуем заскочить в деревню Толстоухово (координаты — 57.223728, 37.897300). Почему туда — становится ясно уже на мосту через реку Жабня. Слева над лесом виден странный высотный объект — циклопических размером параболическая антенна. Впечатляет даже издали, а вблизи так вообще шокирует. Таких штуковин две на всю Россию. Спутниковую «тарелку» раскормили стероидами ученые, сейчас техногенное чудо 1992 года постройки называется Калязинская радиоастрономическая обсерватория. Персонал всего в десять человек занимается здесь серьезными вещами. Земным радиотелескопом ЗРТ-64 массой 3800 тонн на основе антенны ТНА-1500К диаметром 64 м (!) люди ловят сигналы из космоса, исследуя «галактические и внегалактические объекты». Внутрь, разумеется, не пускают, хотя и за ограду доносятся странные скрипуче-стучащие железные всхлипы. То ли агрегаты разминают шарниры, то ли Марс голос подает...
Главная достопримечательность Калязина (координаты — 57.241700, 37.855389) известна по тысячам фотографий и видео советской Атлантиды. Напомним, перед Второй мировой центральная часть города ушла под воду, когда при строительстве Угличской ГЭС плотиной перекрыли Волгу. В зоне затопления оказались монастыри, дома, целые кварталы. Здания предварительно разрушили, однако их очертания и сегодня, говорят, просматриваются на дне, что дает пищу для множества легенд. Повезло уцелеть лишь 75-метровой колокольне Никольского собора. Одиноким обелиском она торчит из насыпного искусственного островка, кое-как поддерживаемая энтузиастами в пристойном состоянии. Летом зрелище особенно эпичное, но у зимних путешествий свой плюс — не надо терпеть толпы туристов. Мы одни на улице Карла Маркса, которая как встарь ведет к бывшему монастырю, постепенно погружаясь в Волгу у колоритного особняка купцов Рыжовых. Не советуем следовать нашему примеру, уж слишком велик был соблазн — дошли по льду до колокольни. Удивительное дело: по реке гуляет колючий ветер, сбивающий с ног, у древних стен внезапно стало тихо. А прямо под ногами — история затонувшего города...
Мистическую атмосферу логично дополнить другими сказочными впечатлениями. Калязин крупнее и ухоженнее Талдома, поэтому пешей прогулке разумнее предпочесть автомобильную. Трафик в вечернем городе минимальный, отчего успокаиваешься и неспешно катишь по чистым снежным улицам, рассматривая «образцовые дома» местного купечества да прочие каменные особняки. Роднит их разве что двухэтажная конструкция, а вот дизайн хозяева заказывали индивидуальный — в том и интерес. Заброшки тоже встречаются, но общей картины они не портят. А главное — почти везде получится припарковаться, не мешая другим. Советуем выйти, например, у похожего на замок Калязинского машиностроительного техникума (координаты — 57.241663, 37.840947). Мало того, что здание из красного кирпича, построенное на средства купца Полежаева в 1903 году, само по себе весьма необычное, так его еще и украсили к Новому году со вкусом. Интереснее, чем главную площадь города с памятником Ленину и живыми елями напротив администрации. По иронии судьбы расположенное напротив через парк общежитие техникума 1930 года постройки полностью заброшено — остались только стены.
Углич: ночь в музее
Перемещаемся в следующую область — Ярославскую. От Калязина рукой подать (53 км) до другого, куда более известного прибрежного города на Волге. Причем популярность тысячелетнего Углича (координаты — 57.526592, 38.319372) как раз и настораживала — откуда взяться волшебству в центре попсового туристического паломничества, где чуть ли не каждый предприниматель пытается открыть музей водки, суеверий, самокатов-велосипедов или удивить приезжих тюремными поделками? Такого добра здесь тоже хватает, но осмотр экзотических и не очень выставок предлагаем отложить на следующий визит. Потому что в темноте, когда закрываются двери культурных заведений, Углич и правда напоминает голливудский фильм о тайной жизни экспонатов музея.
Архитектурные памятники города не оживают, но открываются с совершенно другой стороны. Приятно постоять на берегу Волги, созерцая строгое величие той самой ГЭС, похоронившей часть Калязина и немало судеб строителей-заключенных Волгостроя НКВД, зато спасшей Москву электроэнергией во время битвы за столицу в 1941 году. Интересно пройтись по центральным кварталам, где что ни здание — то памятник истории: купеческий особняк, торговые ряды или церковь. Забавно остановиться напротив бывшего постоялого двора мещан Погудаловых (координаты — 57.526555, 38.312687) и представить, что вон из тех окон на втором этаже над аркой в конце 19 века смотрел на Углич Михаил Чехов — родной брат Антона Павловича, служивший здесь податным инспектором.
Сильное впечатление оставляет и безлюдный вечерами кремль (координаты — 57.529419, 38.318011), доступ в который на удивление открыт круглосуточно, словно это не объект наследия, а городской парк. Впрочем, путешественникам отсутствие заборов только на руку — редко где вот так свободно потопчешь снежок на улицах средневекового архитектурного ансамбля под бой курантов колокольни 18 века. Но настоящая зимняя сказка начинается на центральной площади Углича — Успенской — перед зданием бывшей городской думы. Здесь поставили огромную ель, натянули яркие гирлянды. Оформили пусть скромно, зато сдержанно и нарядно, без многомиллионной золотой цыганщины, местами так навязчивой в Москве. В комбинации с окружающей застройкой и снежными улицами без реагентов это как раз создает ощущение правильного праздника. В каждом городе бы так, и не только на Новый год...
Что еще полезно знать:
- Рассчитывайте запасы топлива и питания — на перегонах между городами заправок нет, покушать тоже негде.
- Мобильная связь на глухих шоссе временами пропадает, интернет работает еще хуже.
- На каждой точке маршрута найдутся бесплатные места для парковки автомобиля.
- Из Углича в Москву рекомендуем возвращаться через Сергиев-Посад и Ярославское шоссе — так быстрее.
Jeep Cherokee: выводы о машине
Больше месяца прожил в редакции «Mail.ru Авто» Jeep Cherokee. Почти четыре тысячи километров намотали мы на его колеса, съездили в четыре путешествия выходного дня, изрядно потолкались в московских заторах и застали два сезона — осень и зиму. Впечатления о машине равномерно выдавались в каждой заметке, но пора подвести общий итог. Итак, тезисно обрисуем, что из себя представляет обновленный американский кроссовер и как ему живется в России.
- Этот Cherokee — в высшем исполнении Overland: с бензиновым V6, автоматом, полным приводом. Стоит такой Jeep 3 399 000 рублей без учета опций. Для сравнения, базовый вариант Sport с мотором 2,4 л (177 л.с.) и передними ведущими продается за 2 255 000.
- 3,2-литровый V6 (272 л.с., 315 Нм) заставляет забыть о ситуации «мотора не хватило». Тяги с запасом всегда: будь-то обгон на трассе или ползучее движение по снежной целине. Но с газом надо обращаться аккуратно, иначе расход 95-го бензина с пристойных 10-12 л/100 км вырастает до 14-15.
- Прогрессивный девятиступенчатый автомат работает незаметно, но на холодную иногда пугает рывками при смене передач. Причем предварительный прогрев не помогает. Кроме того, переключения из положения D в R и наоборот происходят долго.
- Полноприводная трансмиссия Jeep Active Drive I с многодисковой муфтой передачи тяги на задние колеса регулируется поворотным переключателем системы Selec-Terrain. Доступны четыре режима: автоматический, спортивный, для снега, песка/грязи. К настройкам электроники вопросов нет — для кроссовера Cherokee ползает по бездорожью уверенно. Но на вязком покрытии есть риск перегреть муфту — тогда придется сделать передышку на охлаждение агрегата.
- Внедорожная геометрия в порядке: клиренс 20 см, свесы короткие.
- По асфальту Jeep идет плотно, при этом раскачивается и кренится больше, чем ожидаешь. Зато по колдобинам даже на 19-дюймовых колесах Cherokee мчит упруго, без пробоев подвесок. И главное — стабильно, не приходится подруливать.
- Основной источник шума в салоне — гул шипованных шин Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. Двигатель приятно рычит только на разгоне, а от аэродинамических завываний защищают многослойные акустические стекла.
- В спортивном режиме и при отключенной стабилизации Cherokee не прочь погонять, но к силовым скольжениям Jeep не очень расположен — электроника настроена на безопасность и стремится отдать больше момента передним колесам.
- Полезное умение Cherokee — дистанционный запуск двигателя со штатного ключа. V6 быстро набирает температуру, через меню программируется автоматическое включение подогрева руля и кресла, поэтому зимой садишься уже в теплую машину, готовую к старту.
