Стрелка компаса путешествий выходного дня отклонилась с запада на юг. На этот раз обновленный Jeep Cherokee прокатил нас по интересным локациям Тульской области. Маршрут суровый и неблизкий, если планируете повторить его целиком с маленькими детьми, стоит заранее подумать о ночевке. А чтобы успеть осмотреть все одним днем, придется выехать из Москвы рано утром с прицелом на возвращение глубоким вечером. Хотя здесь каждый волен выбирать — одни предпочтут сэкономить время, сосредоточившись на индустриальных объектах, другим больше по нраву романтические места. Комбинируйте путевые точки на свой вкус, жесткой последовательности перемещений этот гид не подразумевает.
Узловая — город на рельсах
Столицу удобно покинуть по трассе М-4 «Дон». Дорога платная, зато скоростная и безопасная даже в зимнюю слякоть: освещение достаточное, покрытие ровное, заправок хватает. За привилегию просвистеть с ветерком 190 км без светофоров и населенных пунктов пришлось отдать 270 руб. Хотя если успеете на пункты сбора денег до семи утра — сэкономите 100 руб по ночному тарифу.
Сворачиваем в сторону Узловой, воспетой в ностальгически-мрачном произведении «Кладбищенская клубника» хулиганской группы «Бахыт-Компот». Турист здесь редкий гость, не заглядывают путешественники в промышленный городок, построенный на рельсах вокруг фабрик и заводов в зоне радиоактивного заражения Чернобыльской катастрофы. Хотя в этой машиностроительной депрессивности как раз и скрыт особый шарм российской провинции, где трудовые мозоли в большем почете, нежели отглаженные офисные воротнички.
Узловая выросла из станции, открытой в конце 19 века на пересечении путей сообщения на Ряжск, Тулу и Елец. С тех пор история поселения идет одной колеей с успехами и неудачами местных железных дорог. Поэтому рекомендуем отправиться на Советскую площадь, от которой начинается пешеходный мост (координаты — 53.983787, 38.163048) через хозяйство огромного локомотивного депо. Надземный переход — все равно что смотровая площадка над городом в городе. Ощущение, будто попал в мультик «Веселые паровозики из Чаггингтона», сюрреалистично наложенный на стахановский быт Страны Советов с лозунгами вроде «Доброго вам трудового дня, дорогие товарищи!» и доской почета передовиков производства. Потертые временем веерные ангары с поворотным кругом 1914 года, лязгающие сцепками составы на бесконечных линиях рельсов — все это можно посмотреть и вблизи, спустившись вниз.
Полвека железнодорожники Узловой развивают музей, в котором, со слов смотрителя, немало уникальных экспонатов. Нам, увы, не повезло — экспозицию закрыли на реконструкцию. Так что перед визитом сюда лучше позвонить и уточнить график работы, контакты есть на сайте РЖД. Впрочем, исторические реликвии встречаются и снаружи. Через стену соседнего здания врывается на улицу паровоз — необычный памятник локомотивным бригадам Великой Отечественной войны. Особенно туго пришлось машинистам в октябре — ноябре 1941 года, когда при обороне Москвы зачастую приходилось водить поезда под огнем и бомбежками немцев. Доходило до того, что однажды гражданский паровоз попал под прямой обстрел германского танка.
Судьба ФД-20-1535 образца 1934 года постройки Коломенского завода оказалась более счастливой — любовно восстановленный узловчанами паровоз с тендером замер на вечной стоянке у станции «Узловая — 1» (координаты — 53.976568, 38.174096). Памятник вроде бы простой, но очень динамичный — кажется, громадина вот-вот пшикнет парами, лязгнет колесами и по привычке рванет вдаль. Ведь «Феликс Дзержинский» отработал в депо 24 года — с 1936-го по 1960-й.
«Дубовская» — последняя шахта
За городом на шоссе в сторону Богородицка типичную среднерусскую равнину до горизонта внезапно нарушают конусы довольно высоких на фоне плоского ландшафта одиночных гор. Одни чернеют вдалеке за лесом, другие растут у самой дороги в окружении дачных домиков. Это не аномалии, а следы разработки полезных ископаемых. Подмосковный угольный бассейн известен с конца 18 века, но по-настоящему масштабное освоение запасов бурого угля началось лишь в середине 20-го столетия. На пике промышленного подъема в районе работало до 20 шахт. Сравните: если в 1931 году в Узловой проживало чуть меньше шести тысяч человек, то к 1970-му население выросло в десять раз! Счастье, впрочем, было недолгим. Со временем предприятия Центрального региона перешли на альтернативное топливо: мазут и природный газ оказались дешевле и качественнее угля местной добычи. Так могучая индустрия вступила в состояние прогрессирующей деградации.
Последней из шахт Узловского района в 2000 году закрылась «Дубовская» (No 3 «Бибиковская»). За 36 лет она дала 15 миллионов 640 тысяч тонн угля, а сегодня здесь, судя по характерным следам, развлекаются любители шашлыков, стрельбы по бутылкам и катания на квадроциклах. Место и правда атмосферное (координаты — 53.939386, 38.176336): черные горы отработанной породы окружают руины некогда обустроенного человеком пространства. Куски бетонных плит, оконные рамы, остатки мебели словно перемешаны исполинским миксером — под покровом снега эти кучи создают ощущение постапокалипсиса. Жутковато, особенно если учесть, что в сталинские годы на соседних, чуть более старых, шахтах полегло немало трудармейцев, военнопленных, репрессированных и прочих «врагов режима», вынужденных вкалывать в лагерных условиях.
К заброшенной шахте ведет проезжая дорога, но территорию, разумеется, не чистят, поэтому на машине без полного привода и приличного клиренса пробиваться вглубь следует осторожно. Ну а для Jeep Cherokee целина не стала преградой — нам даже не пришлось играть настройками системы Selec-Terrain, хватило автоматического режима.
Кондуки — лунные хроники
Романцевские горы, урочище «Пафос», Ушаковские карьеры — как только не называют в народе техногенное чудо в природной обработке. Когда-то здесь тоже добывали уголь, причем с солидным размахом: разрезы углубились в поверхность на десятки метров, терриконы образовали полноценную холмистую гряду, ставшую высотной доминантой местности. Со временем ветры, метели и дожди обтесали отвалы отработанных пород, наполнили водой пустоты — так получился фантастический для Центральной России ландшафт с разноцветными озерами голубоватых оттенков и причудливым рельефом.
Одни сравнивают его с Карелией, другие не стесняются проводить аналогии с Марсом или Луной. Факт в том, что ничего подобного вокруг Москвы и правда нет. Поэтому с каждым годом популярность Романцевских гор растет, летом здесь уже ходить сложно от стихийных мусорных свалок (периодически ликвидируемых энтузиастами), припаркованных машин и расставленных повсюду палаток. Люди даже купаются, несмотря на страшилки о запредельной концентрации вредных веществ в водоемах. Зимой лучше: праздных зевак нет, лишь рыбаки бродят, хотя бытует мнение, что живность подо льдом, украшенным бирюзовыми кругами бьющих со дна родников, не водится. Снег отчасти скрывает инопланетные формы, но все равно рельеф фантастически красив, особенно на закате. Описывать словами смысла нет — изучайте фотогалереи.
Заезжать советуем со стороны деревни Кондуки (координаты — 53.849067, 38.360011) — отсюда начинается самый короткий путь к самому высокому террикону (координаты — 53.847436, 38.388774). Имейте в виду, дорога полевая. Пока снега мало, единственное неприятное место — русло ручья в неровной канаве. Аккуратный водитель на легковушке проедет, а вот если насыплет побольше — нужно что-то повыше вроде кроссовера. И уж точно полный привод рекомендуем для штурма вершины.
Подъем скользкий, местами довольно крутой, но мы же на «Джипе»! Пробуем. Режим «Cнег» системы Selec-Terrain и тяговитый V6 (272 л.с.) сделали дело — грамотно имитируя тормозами межколесные блокировки, Cherokee вскарабкался на лысую макушку. Лишь одно место потребовалось взять с легкого разгона, остальные прошли аккуратно, внатяг. Торопиться здесь вообще себе дороже: снег удачно маскирует промоины, об которые легко сломать не только ноги, но и машину. А эвакуатор сюда вряд ли доберется...
К черту на Кулижки
Удивительно, насколько быстро природа перемолола следы цивилизации. Кризис угледобычи помимо предприятий привел в упадок и малые населенные пункты Узловского района. Кое-где жизни уже нет. В этом легко убедиться, покатавшись вокруг Романцевских гор. Так, например, названия Писарево (координаты — 53.837716, 38.420558) и Хотянцево (координаты — 53.825036, 38.423742) остались только на картах и в архивах краеведов. Теперь это деревни-призраки, в которых с трудом угадываются заросшие линии улиц, а о былом присутствии человека напоминают разве что руины стен и фундаментов. В зоне риска сел еще больше. К примеру, чуть поодаль (координаты — 53.879317, 38.304421) на троицу Кулижки, Орловка и Вольная Емановка по переписи населения 2010 года приходится всего три постоянных жителя. Впрочем, нам и их не довелось встретить...
В магазине деревни Волково продавщица зажгла свет только при нашем появлении. На полках водка, закуски, нехитрый набор промтоваров, прямо на прилавке сонная рыба отмокает в чане. «Булки не берите — вчерашние, к нам хлеб не каждый день привозят». Грустно. Напротив торгового заведения — едва живой храм Архистратига Михаила (координаты — 53.858183, 38.428081), построенный в конце 18 века на средства жены надворного советника Екатерины Бакуниной. Реставрация вроде бы движется, но окон в церкви нет до сих пор, а обезглавленная колокольня словно склонилась перед окружающей депрессивной обстановкой.
Еще более любопытный объект скрыт в деревне под названием Полунино (координаты — 53.880201, 38.159397). В свое время на обычной провинциальной станции воздвигли маленький, но солидный каменный вокзал с автономной котельной и просторным залом ожидания. Поначалу не веришь глазам, когда сквозь образованные ветками деревьев арки проступают очертания сооружения. Сейчас объект заброшен, но поскольку место непроезжее, следов вандалов минимум, сохранность здания хорошая. Забавно походить по покинутому помещению с облупившейся краской на стенах, постучать в окошко кассы, выйти сквозь заросли на платформу... Совет: если решите включить это место в маршрут путешествия, заскочите в Полунино по пути от шахты «Дубовская» к Романцевским горам — так будет удобнее.
Богородицк — полуфинальное чудо России
До революции центр освоения юго-востока Тульской области находился не в Узловой, а здесь — в городе Богородицке. В конце 18 века на месте старой пограничной крепости из дерева на высоком берегу запруженной реки Уперты возвели каменный дворец, получивший статус императорской усадьбы. После увольнения со службы сюда приехал гвардейский генерал-майор Алексей Бобринский (внебрачный сын Екатерины II и ее фаворита Григория Орлова) — он и стал первым фактическим владельцем имения, а также основателем нового графского рода. При поддержке знатных господ весомый вклад в развитие культуры и промышленности региона сделал Андрей Болотов — писатель, ученый, агроном и вообще талантливый человек. Усилиями столь многофункционального специалиста усадьба получила первый в России пейзажный парк, началась разработка залежей бурого угля, заработали эффективные предприятия по переработке сельхозпродукции. И пусть сегодня от былого величия владений Бобринских не осталось почти ничего, усадебный комплекс в 2007-2008 годах вошел в число полуфиналистов конкурса «7 чудес России».
К дворцу рекомендуем подъехать со стороны бывшего парка (координаты — 53.772565, 38.146871). Пусть он из образца ландшафтного дизайна превратился в диковатую рощу, прогулка по аллеям создает правильное умиротворяющее настроение — спешить уже больше никуда не хочется. Пройдя мимо усадебного храма Казанской иконы Божией матери (тоже 18 век), через парадные ворота въездной башни с колокольней попадаем в уютный внутренний парадный дворик. Здесь полным ходом идут реставрационные работы, но ощущению дворянской старины они не мешают. Дворец, к слову, тоже восстановлен из руин, в которые его превратили боевые действия 1941 года. Пусть цены на билеты кусаются — за взрослого посетителя надо заплатить 200 руб — мы все равно советуем зайти внутрь. Побродить по цокольному этажу, где когда-то располагались кухня, винный погреб, подсобные помещения: подняться в жилые комнаты и овальные парадные залы; изучить быт четырех поколений графов Бобринских и их достижения. Летом открыт доступ на бельведер с обзорной площадкой, куда ведет крутая винтовая лестница. С высоты башни открывается панорама Богородицка, выстроенного по строгой радиально-кольцевой схеме: лучи улиц расходятся от дворцового пруда. Жаль, воды в нем сейчас нет — лишь чернеет унылая пустота оврага.
Заповедные станции
Начав путешествие с железных дорог, логично ими и закончить. К тому же один из видных представителей рода Бобринских — Алексей Павлович — с 1871 по 1874 годы занимал пост министра путей сообщения Российской империи. Чиновником генерал-лейтенант оказался деятельным — ратовал за развитие паровозного сообщения и отраслевое строительство за казенный счет в противовес частным инвестициям. К моменту отставки Алексея Павловича протяженность рельсовой сети в стране превысила 21 тысячу верст, завершилась прокладка Сызрано-Вяземской железной дороги через Тулу с веткой на Богородицк. О заслугах земляка жители помнят — зачислили графа в список почетных граждан, а на главной местной станции Жданка (координаты — 53.778976, 38.112919) установили бюст.
Здание выглядит монументально-классическим, но постройку можно назвать исторической только условно. Оригинальная деревянная станция сгорела в сражениях Второй мировой, а нынешний комплекс отстроили уже после войны. Заповедной Жданку делает маленький вокзальный музей с коллекцией подлинных предметов эпохи министра Бобринского. Увы, нам не удалось успеть до закрытия экспозиции в 18:00, но, по отзывам богородчан, заглянуть сюда стоит. Как минимум, для того, чтобы послушать легенды о происхождении названия. Одна говорит, Жданкой станцию нарекли после того, как гостившая во дворце Бобринских императрица Екатерина II долго томилась здесь в ожидании поезда. Красиво, вот только железную дорогу до Богородицка дотянули лишь в 1874 году — спустя почти сто лет после кончины правительницы. А вывеска на фасаде на самом деле появилась банально — благодаря населенному пункту поблизости.
Любителей железнодорожной архитектуры ждет «Козлова Засека» (координаты — 54.095968, 37.570050) — детально воссозданный станционный комплекс XIX века с табличками типа «Буфетъ» и «Погребъ», старыми плакатами, изящными уличными часами и ажурным плетением на лавочках... В снежный вечер, когда с платформ исчезают люди, полное ощущение, будто попал в сказочное прошлое. А если присмотреться, необычных деталей замечаешь еще больше. К примеру, ступеньки в зал ожидания укреплены настоящими рельсами.
Официально это место называется «Ясная поляна» по имени расположенной неподалеку знаменитой усадьбы Льва Николаевича Толстого, куда и везут основную массу туристов. Но с 1868 по 1928 годы станция и правда именовалась «Козловой Засекой» — во времена писателя здесь образовался провинциальный культурный центр. Жители окрестных поселений приходили встречать и провожать гостей, звонить и отправлять телеграммы, узнавать последние новости. Несмотря на некоторую неприязнь к железным дорогам, Толстой тоже сюда наведывался. По стечению обстоятельств «Козлова засека» стала последней станцией в жизни литератора, когда в 1910 году на путях остановился траурный поезд с телом Льва Николаевича, скончавшегося во время путешествия по России.
Что еще полезно знать:
- Между Узловой и Богородицком нормального общепита нет — планируйте обед заранее или берите с собой паек.
- Дороги в Тульской области скверного качества, с расчисткой тоже беда, а вокруг Романцевских гор — неровные грунтовки. Так что берегите колеса, пороги, бамперы.
- На каждой точке маршрута найдутся места для парковки автомобиля.
- Придется много ходить пешком: зимой стоит утеплиться и приготовится к сильным ветрам. Удобная обувь необходима в любом случае.
- Возвращаться логичнее по трассе М-2 — проезд до Москвы бесплатный.
- Устойчивая мобильная связь есть только в городах и неподалеку от магистралей.
