«Хрущевки» и «Брежневки» — уникальные сооружения. Символ стойкости пролетарского быта. Как не издевайся над типовыми произведениями советского зодчества, они, кажется, будут стоять вечно. В Батуми эту истину познали на собственном опыте. К стандартным квартирам здесь пристраивают балконы, террасы, целые комнаты, даже этажи! Порой за уродливыми наростами не видно оригинальных стен дома. И ничего — довольны люди: причем искренне гостеприимные и очень добродушные, как и принято думать о грузинах. Многие до сих пор отлично говорят по-русски, не стесняясь этого. Хотя с молодежью, как правило, приходится общаться уже на английском.
Современных зданий в Батуми тоже хватает. Хайтечные стеклянные небоскребы, элитные гостиницы и затейливые пентхаусы хаотично вырастают среди унылого наследия СССР. Эстетика вытесняет рационализм словно через боль, но пусть лучше так, ведь на черноморском побережье под голубым небом и жарким солнцем логичнее жить, а не существовать. Хотя буквально в получасе езды по берегу на юг обитают сторонники другого подхода...
Кофе на помойке
— Э, сигарэты есть?
— Не курю.
— У мэна ест, давай вмэсте пронесем.
На безвизовой границе Грузии с Турцией процветает мелкая коммерция. Туда отправляют курево, на своей стороне делятся относительно недорогим топливом. Пеший погранпереход напоминает мрачный тюремный коридор: каждый шаг грохотом отдается по железному настилу, отражается от не менее стальных стен. Для полного антуража за решетками не хватает только охранников с гавкающими овчарками. Зато на выходе попадаешь прямиком в маленький рай — лавку, где варят вкуснейший крепкий кофе по-турецки. Берешь изящную чашечку и в ожидании автомобиля («Дастеры» пересекали границу отдельно) идешь на берег. А там... лучше смотрите сами.
Подумалось, что помойка — нелепое недоразумение, ну не может развитая страна встречать гостей вот так. Не показалось — может. На наших глазах один господин швырнул с обрыва бутылку, тут же второй пустил по ветру упаковку от чипсов... При этом на грузинской стороне виден чистый пляж, до которого доплыть раз плюнуть. Если бы не сторожевой катер с зачехленными орудиями.
Как пояснил гид Мохаммед, турки и правда не очень ценят черноморское побережье, честно признавая, что в этом регионе купаться лучше где-нибудь в районе российского Сочи. Зато с автомобильными трассами здесь полный порядок, дорожное строительство идет стахановскими темпами. Местные удивляются: еще вчера была грунтовка, а уже завтра раскатано многополосное скоростное шоссе.
Доктор, я буду плавать? Если будете превышать
Вот и на пути к бывшей окраине Османской империи — порту Трабзон — асфальт идеальный, «штрафных» камер нет совсем. Полицейские если и устраивают засады, то честно предупреждают о переносных радарах оградительными конусами и временными знаками. Поэтому все и топят насколько хватает личного мужества и мощности мотора. Эдакий нелегальный безлимитный автобан по-немецки получается. Другое дело, в Германии к организации движения относятся щепетильно, а в провинциальной Турции власти как будто сами провоцируют водителей нарушать. Даже если едешь в рамках ПДД, за поворотом внезапно можешь уткнуться в знак «50». Паническое замедление, но пока тормозишь, тихоходная зона заканчивается так же резко, как началась. Подчас встречаются экзотические ограничения вроде 82 км/ч. Логично, что вскоре на эти порой нелепые предупреждения перестаешь обращать внимание.
А зря. С моря надвинулись тучи, обрушили на шоссе мощный ливень. Кажется — пустяки, ведь луж и колей на новой дороге нет. Но в том-то и дело, что ровный асфальт затягивается пленкой воды по всей поверхности. Аквапланирование наступает резко и неожиданно. Испугался, топнул по тормозу, крутанул руль — рискуешь мигом торпедировать отбойник. Поэтому на знаки лучше поглядывать. Хотя иногда на рост аварийности работает и «пешеходный» человеческий фактор. Так, работники автомойки в Трабзоне за скромные чаевые пообещали перекрыть трассу, чтобы дорогим клиентам не пришлось толкаться в «пробке» пару километров до официального разворота. Само собой, «народные гаишники» собирались изменить схему движения, просто выйдя на дорогу в темноте, размахивая руками.
Между Корсикой и Монте-Карло
На следующий день уходим от Трабзона вглубь материка, постепенно поднимаясь в горы. Море исчезло за спиной, зато впереди нас ждали с полсотни километров водительского экстаза. Унылая магистраль сменилась извилистой лентой, проложенной как угодно, но только не прямо. Провинциальное шоссе то жмется к обрывам скал, то разливается рекой по равнинам. Не успеваешь привыкнуть к рельефу, а тут и покрытие меняется — ровный асфальт перемежается буграми и подбросами. Не преувеличу, если назову эту часть маршрута готовым раллийным спецучастком: чем-то средним между серпантинами Корсики и Монте-Карло.
Ближе к перевалу сворачиваем на дикую подразмытую грунтовку шириной в одну колею. Вообще при желании до Каппадокии можно доехать из России хоть на суперкаре (на границе нам встретился Lamborghini на подмосковных номерах), но раз уж мы на внедорожной спецверсии, почему бы не поискать приключений? Для полноприводного «Дастера» на механике со сверхкороткой первой передачей карабкаться по склонам — не проблема. Опасность в том, что под колесами мелкие острые камни, а мы на обычных дорожных шинах Continental Cross Contact размерности 215/65 R16 (теперь их ставят на конвейере вместо российских Amtel 4x4). Неосторожно буксанул — привет, боковой порез.
К счастью, «запаску» пришлось использовать лишь на одной машине. Караван «Дастеров» успешно забрался на самую вершину горы, чем немало удивил расположившуюся здесь на пикник компанию на подготовленных пикапах и крутых внедорожниках типа Jeep Wrangler. Ребята думали, что на экстремальное джип-сафари отправились, а тут какие-то оранжевые кроссоверы... Хотя в Турции «Дастеры» тоже любят и знают цену их проходимости. Во всяком случае, нам попадались экспедиционные экземпляры на злых покрышках и с дополнительным светом на багажнике. Такие явно не только асфальт утюжат.
Люди горные, люди пещерные
Высота 2100 метров, колонна входит в облако. Настолько плотное, что даже яркий кузов теряется в молоке — приходится включить противотуманки. Дальше двигались, как ежики в тумане, натыкаясь то на лошадку, то на барашка. Да, здесь живут люди! Покосившиеся деревянные хижины казались брошенными, но нет — из дворов выбегают дети, почтенные старцы уважительно поднимают руки в знак приветствия. Турецкая глубинка чем-то похожа на нашу. Нет здесь пафоса пятизвездочных отелей и аниматоров с конкурсами, как в прибрежных гостиницах, только разруха и надежда на лучшее. На этом фоне даже прокуренный старенький отель заурядного города Сивас показался раем. Хотя, может, это ключевая победа сборной России над Египтом на ЧМ-2018 по футболу задала вечеру позитивное настроение.
Финальный бросок до Каппадокии по очередным свежим магистралям ничем особо не запомнился. Но сам регион — это, простите, срыв башни. Уникальное место, непохожее на остальную Турцию, как Москва на всю Россию. Начиная от города Кайсери начинается заповедник как будто декорацией к фильмам о других мирах — Гереме, Учхисар, Ургюп... Даже названия местных поселений звучат необычно для нашего уха. Много лет назад извергающиеся вулканы покрыли здешние земли лавой и пеплом, а следом дожди и ветер превратили следы природной катастрофы в произведение искусства. Описывать каньоны и долины бесполезно, лучше смотрите фотографии или отправляйтесь сами в автомобильное путешествие. На внедорожнике изучать Каппадокию очень удобно: достопримечательности расположены компактно, а проходимая машина доставит туда, где туристы только на квадриках рассекают.
Сегодня Каппадокия заточена на туризм, однако экзотика вроде пещерных отелей не выглядит фальшивкой. Тысячи лет назад первые поселенцы отрыли в мягкой вулканической породе разветвленную сеть катакомб, полностью неизведанных до сих пор. Затем в дело вступили первые христиане (в их числе, например, Иоанн Креститель): спасаясь от преследований, они расширили и углубили подземные города, наладили голубиную почту. Строгие церкви, аскетичные монастыри, жилища и склады, связанные паутиной туннелей, оказались настолько продуманными, что местные до сих пор хранят здесь лимоны и с удовольствием проводят время в каменных «квартирах» с весьма приятным микроклиматом — в них не холодно и не жарко, в самый раз. И только пронзительный призыв муэдзина на молитву, проникающий даже в мышиные норы, сообщает приезжим о том, что в итоге ислам на этих землях взял верх.
На большом воздушном шаре
Османским властям Каппадокия обязана другой традицией — воздухоплавания. По легенде, сто с лишним лет назад султан передал местным жандармам воздушный шар для наблюдения за долинами и пещерными городами, где полюбили скрываться дезертиры и прочий сомнительный элемент. Говорят, стражам порядка удалось сверху засечь и поймать около 20 беглецов. В 1960-х сюда стали приезжать высокие чины, прознавшие о возможности изучить красоты с воздуха. А в 1980-е к полетам стали допускать и туристов. С тех пор каждое утро на рассвете, пока погода тихая, в небо взмывают сотни воздушных шаров. Незабываемое зрелище!
В погоне за оригинальными снимками молодежь приезжает играть в Каппадокии свадьбы, а мы примчали на «Дастерах» прямо на условное взлетное поле. Шар с корзиной на дюжину пассажиров стартует на удивление плавно, вообще без ускорения. Если бы не рев газовых горелок, впору было бы подумать о высших силах. Под управлением опытного пилота огромный «балун» то стелется по земле, на расстоянии вытянутой руки до верхушек деревьев или скал, то взмывает почти на километр вверх — все также спокойно, но очень быстро. Особая фишка — «утренний поцелуй», когда воздухоплаватели на потеху (или ужас) гостей соприкасаются воздушными шарами прямо в воздухе.
Полет длится чуть больше часа и заканчивается еще одним фокусом — посадкой прямо на прицеп машины сопровождения. Причем она не носится по полю в попытках поймать корзину, а просто стоит в условной точке — остальное делает пилот. А вот наши «Дастеры» следовали за шарами почти неотступно, ведь не зря путешествие назвали DusterSkyChallenge — и мы приняли этот вызов, познав необычную, совсем другую Турцию. Я бы даже сказал — правильную.
История
