Путешествие блоггера Александра Беленького по США продолжается. Напомним, что за 62 дня он собирается проехать через всю Америку на новом седане Chevrolet Malibu. Сегодня его рассказ о посещении штатов Юта и Аризона.
Два дня я провёл в полной глуши. Провинция Юты и Аризоны ещё провинциальнее, чем далёкие городки Монтаны или Вайоминга. Зато именно здесь находятся самые известные американские природные чудеса: каньоны, парки, горы и монументы из бывших гор. С самого начала поездки я мечтал познакомиться с индейцами. Даже искал интересные резервации, чтобы вступить в контакт с коренными жителями континента. Вчера этот контакт состоялся...
Незаметно для себя я накатал по американским дорогам уже 6500 километров. И я продолжаю двигаться по настоящей американской глуши, с которой в этом мире может сравниться только наша, российская. Я решил посмотреть четыре национальных парка за два дня: Canyonlands, Monument Valley, Antylope Canyon и, конечно же, знаменитейший Гранд Каньон. Поскольку я двигался в противоположном направлении (туристы обычно едут из Калифорнии или Невады, а я, наоборот, спускаюсь с севера), первым на моём пути был парк «Земли каньонов». При въезде в каждый национальный парк нужно платить. Вообще, отдавать деньги в Америке нужно почти за всё, и обычно это оправдано — ты получишь отличный сервис, удобства и улыбку бесплатно. Покупать билеты каждый раз невыгодно, поэтому я за 80 долларов купил годовой «проездной» во все парки страны. Недорого, учитывая, что въезд в один только Гранд Каньон стоит 25 долларов.
В США сервис поставлен на очень хороший уровень. И если ты платишь за что-то, услуги будут оказаны. Почти на каждой видовой точке есть оборудованная парковка со специальными местами для инвалидов, с туалетами, а если вы забрели по пешей тропе совсем уж в глушь, то и здесь вас будет ждать туалет. Не слишком красивый, но чистый и даже с туалетной бумагой. Не поверите, но я еще ни разу не сходил в туалет «в кусты» на американской земле. Просто когда тебе хочется справить нужду, — появляется либо отель, либо заправка, либо отдельный домик-туалет.
Ночь я провёл в районе Долины Монументов, в маленьком посёлке, который называется Мексиканская Шляпа. Он состоит из одной улицы, десятка домов, заправки и трёх мотелей. А назван он в честь необычного камня — Mexican Hat. С утра отправился в знаменитую Долину Монументов! Как же я хотел там побывать. Не только, чтобы увидеть красоты природы, но и потому, что эта земля до сих пор принадлежит индейцам племени Навахо, и, говорят, там можно познакомиться с потомками Чингачгука!
Знакомство началось очень быстро, но совершенно не так, как я себе его предполагал. Вдоль трассы стояли деревянные халупы, торгующие индейскими сувенирами. Все они были заброшены, но главная проблема заключалась в том, что через колючую проволоку проникнуть проблематично. За деревянно-картонными руинами обнаружился и небольшой поселок, всего с пять домов в чистом поле. Я попытался выйти в центр этой небольшой деревушки и крикнуть, как в старые времена: «Мир вам, люди!». Но мне помешала это сделать ну очень злая собака. К сожалению, я смог сфотографировать её только с безопасного расстояния, и только когда псина на минуту отвлеклась. За время нашей небольшой перепалки с собакой не вышел ни один индеец. Даже для того, чтобы проверить, на кого лает пёс. Я оставил пустой недружелюбный посёлок и поехал в нацпарк.
Собственно, Долина Монументов оказалась не национальным парком, а так называемым «Navajo tribal», если переводить дословно — «Навайский племенной парк культуры и отдыха». В связи с этим господа индейцы объявили, что въехать в ИХ парк можно только за отдельные деньги, и годовая карточка на все национальные парки США в данном регионе не действует. Тогда я ещё не ожидал подвоха и заплатил 5 долларов, благо и деньги не такие большие, и индейцы на первый взгляд мне понравились — посмотрите на цвет их кожи! А вот Долина — разочаровала. Она впечатляет на фотографиях даже больше, чем в жизни.
«Нет, ну ведь красиво же! И как величественно», — убеждал я сам себя, пытаясь объехать огромные ямы на кривой грунтовке парка. Какой это был контраст по сравнению с американским национальным парком и с американским национальным сервисом! Когда ты платишь американцу, он сделает всё, чтобы тебе понравилось, ты вернулся снова или рассказал друзьям. Американец сделает идеальную дорогу, даст тебе бесплатную карту и купон на кофе в автомате. Индеец считает, что ты и так должен быть счастлив, что тебе разрешили ступить на их священную землю, которую они даже не возделывают. То, что у нас называется грунтовка (то есть дорога без асфальта с колдобинами и ямами), вызывает у американцев настоящий ужас. Некоторые при виде этой трассы разворачиваются и едут назад, чтобы пересесть на экскурсионный автобус.
А индейцы тем временем не заботятся об инфраструктуре. Зато на каждой видовой площадке или на «живописном повороте» (а их около 15 в долине) стоит машина и длинные столы. К этому комплекту обязательно прилагается индеец-барыга, продающий никому не нужную ерунду, но стоящую заоблачных денег, потому что: а) это сделано индейцами, а они угнетенный народ; б) туристы любят покупать никому не нужные безделушки. Народ навахо очень похож на другие угнетённые народы. Они считают, что все должны плясать вокруг них, потому что их очень мало, и они страдают! Работать при этом совершенно необязательно. Но денег хочется, поэтому самое простое — брать плату за то, что другие делают бесплатно. Всё бы ничего, но индейцы не следят за своей землёй. Они владеют самым красивым местом в этой стране, получают от государства около 2000 долларов в месяц на каждого, берут налог со всех проезжающих и не соблюдают американские законы.
Покинув Долину, я почти сразу оказался в следующем штате — Аризона. Забыв заправиться в Юте, я заглянул на ближайшую заправку... Цены были просто безумными — 4,5 доллара за галлон. В соседней Юте бензин стоит на доллар дешевле. Оказалось, что индейцы и здесь постарались: в штате Аризона в стоимость бензина включен «индейский налог».
Про индейскую торговлю я хочу рассказать отдельно. Раньше индейцы совершенно не умели торговать и даже не пытались делать это. Когда Ильф и Петров были в этих краях, они поражались тому, насколько в этих людях отсутствует коммерческая жилка: индеец мог отдать золотое украшение за какую-нибудь мелочь, у них всё ещё сохранялись меновые традиции — если обыкновенная иголка была в тот момент нужнее, навахо легко расставался с драгоценностью. Прошло семьдесят с небольшим лет — и всё изменилось. Индейцы поверили в великих белых американских богов: Доллар, МастерКард и Виза. Они начали строить их храмы повсюду. Сами навахо говорят, что все эти вещи сделаны вручную, но при этом никто не знает ни одного человека, который занимался бы этим на дому. Что же произошло с древним народом, который чудом уцелел в этом современном мире, но так и не смог в него влиться?
Чтобы попробовать понять их, я решил съездить в каньон «Антилопа», один из красивейших в Америке. Скажу сразу — в каньон я не попал. И вот почему. «Антилопа» снова оказался не национальным парком, а племенным парком тех же самых навахо! Поворачиваю по указателю, подъезжаю к шатру и пытаюсь узнать, где находится вход в каньон. «Да вот же он. Но вам надо купить билет!» — предупреждает меня индианка и достаёт замусоленную книжку с товарными чеками. «Тридцать два доллара!», — сообщает она цену вопроса. Я благодарю краснолицую пожилую даму и возвращаюсь в машину. «Это не похоже на официальный въезд», — думаю я про себя и ищу альтернативный путь. Метров через 500 мне встречается урна с гербом национальной парковой службы США и табличка с официальными ценами. Они более гуманные — 11 долларов. Подъезжаю к будочке и выясняется, что, кроме платы за вход и налога навахо, я должен оплатить услуги гида — в каньон пускают только группами. И это стоит еще 15 долларов. «Но мне не нужны группы, я фотограф, и другие люди будут мне мешать!». «Ах, вы фотограф!» — радуется индеец. Тогда приезжайте завтра, у нас фотографов запускают в 11 часов, цена такая же.
На другой стороне дороги оказался третий съезд, очередная стихийная парковка (никаких размеченных для инвалидов мест и даже никакого асфальта), третья будочка и толстый, лощёный, довольный индеец, что-то мурчащий себе под нос на гитаре. «Из России? Добро пожаловать! Заплати за вход, налог земли навахо и за экскурсовода». Пытаюсь объяснить гитаристу, что я путешествую по всему миру, и никогда не пользовался услугами гида, мне не нужна эта услуга! «Там, внизу, бывает, встречаются сумасшедшие индейцы, crazy indians! Это земля навахо и многие из нас не особо радуются тому, что здесь шляются туристы. Гид — это для безопасности, там же crazy indians, понимаешь?», — говорит довольный индеец.
Я всё понял. И не пошёл в каньон. Эти люди не в состоянии заниматься никаким полезным трудом. Не держат скот, не возделывают поля, не создают машины и не производят еду. Они научились пользоваться благами цивилизации: закупаются в гипермаркетах, ездят на автомобилях, едят фаст-фуд и стейки, пьют кока-колу. Они получают деньги от правительства, но не в состоянии даже покрасить окна в собственном доме. Навахо пытаются не заработать, а содрать денег с проезжающих мимо.
К счастью, даже на индейской земле остались бесплатные удовольствия. Например, Glen Dam Canyon, огромная ГЭС, для которой в прошлом году построили смотровую площадку: туристы могут приехать и посмотреть на каньон, реку не вставая на «аварийках» и не бегая по трассе. Эта смотровая площадка, которая не имела отношения к навахо, была совершенно бесплатной, там был туалет, парковка и даже вай-фай...
Текст и фото: Александр Беленький
