Эта страница посвящены эксплуатации автомобиля Toyota в условиях нашей российской действительности и состоит из краткого описания попавшего ко мне экземпляра и записок, претендующих на некий мониторинг эксплуатации. Надеюсь, что помогу тем, кто связал (пусть и ненадолго) свою жизнь с автомобилями этой марки или только собирается это сделать.
Сначала чуть-чуть истории. Машина была выпущена в 1991 году в Японии и тогда же привезена в Россию, где эксплуатировалась на фирме Тойота Центр Битца. Обслуживалась там же, так что никаких проблем, вызванных "левыми" запчастями, плохим уходом и т.д. в машине нет.
Когда машина попала ко мне, на спидометре была 121 тыс. километров пробега и оснований для того чтобы не верить одометру нет. (Я никогда не поверю объявлению, гласящему что-то типа: «г.в., 3 мес. из Германии, 88 тыс.» ибо поверить в то, что нормальный немец ездит всего лишь 10 тыс. в год очень трудно. Это должна быть даже не вторая, а третья машина в семье.)
Общее впечатления машина оставила очень хорошее. Приятный дизайн кузова (не обмылок, но и не сундук), просторный салон, хорошие сидения, прекрасная эргономика водительского места - вот то, что сразу бросается в глаза.
Традиционная для Тойоты компоновка подрулевых переключателей (их всего два) - весь свет расположен слева, а все дворники справа. Мне всегда это напоминало старые Мерседесы, где управление светом и дворниками организовано по похожему принципу, хотя подобная компоновка часто встречается в иномарках. Панель приборов - выше всяких похвал. Просто и информативно. Ни руль, ни руки на нем не заслоняют приборный щиток.
Борода чуть развернута в сторону водителя и регулировать микроклимат в салоне, менять кассеты в магнитоле, легко, несмотря на то где и с какой скоростью Вы едете.
На автомобиле установлен достаточно простой карбюраторный двигатель 4A-F — подлинный шедевр японских инженеров. Достаточно сказать, что его инжекторная версия, носящая кодовое название 4A-FE (он тоже устанавливался на Каринах с 89 г.) с успехом применяется на последней разработке Тойоты — модели Avensis без каких-либо принципиальных доработок. Четыре клапана на цилиндр и два распредвала (т.н. система DOHS) обеспечивают двигателю тихую работу практически без вибраций и позволяют развивать мощность в 95 л.с. (для сравнения, мощность инжекторного 4A-FE составляет 105 л.с.). Необходимо также добавить о крайней эластичности двигателя — третья передача работает в диапазоне от 30 до 100-120 км/ч, а на пятую можно переходить и на 55-60 км/ч.
Независимая передняя и задняя подвески выполнены в достаточно традиционном и провереном стиле. В основу передней положены стойки типа McPherson, задняя подвеска - с параллельными поперечными рычагами, продольными штангами, пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние — барабанные.
Начало эксплуатации...
В самом начале случилось самое досадное - перегорела лампочка габарита в заднем правом фонаре. Поскольку на инструментальный контроль с этой мелочью ехать не имело смысла, то это было первое, чем я озадачился. Не имея опыта ремонта иномарок, я поехал к знающим людям, чтобы объяснили, как снимать фонарь. Процедура оказалась до смешного проста. Откручиваются два винта, которыми фонарь крепится к задней панели, чуть подается в сторону и... фонарь снят. Дальше вынимается патрон и в него вворачивается новая двухконтактная лампа. Подходит любая из магазина "за углом". Стоимость операции 1,5 руб. (цена лампочки).
Регистрация. Я регистрировал в 5 отделе МРЭО САО, что на улице Весенняя. Все что связано с площадкой, инструментальным контролем, оплатой, криминалистом проходит за полдня, включая очереди. Но оформление документов не выдерживает никакой критики. Оформляют от одного дня и больше.
Установка сигнализации. Рекомендация одна — не гонитесь за дешевизной. Я устанавливал свою в фирме "РОС ПЛАСТИК", что на Михалковской улице. Делают вроде бы неплохо, но... После первой же проверки у меня полетела сирена (которую, правда, они тут же заменили) и отрубилась лампочка индикации экономичного режима топлива на приборной панели. Придется ехать в сервис.
Лето 1998
В мае месяце встал первый глобальный вопрос — переход на летнюю резину. Сразу оговорюсь, что на предыдущих автомобилях вопрос решался достаточно просто, а именно, по принципу "езди, на чем придется". Осознавая всю пагубность этого метода, я остановил свой выбор на резине марки "Brigestone" W-12, изготовленной по технологии UNT, которая была приобретена в фирме "Камтех". С первого метра я влюбился в эту резину. Что-то говорить бесполезно — на этом надо ездить!
В конце мая над машиной был совершен акт вандализма со стороны одного "писателя-прозаика", а именно, мне беспардонно въехали в зад. Не так, чтобы очень сильно, но до безобразия неприятно. Стою, понимаешь, стрелку жду, никого не трогаю, а тут тебя всякие... Но все обошлось. Человек у которого я брал машину порекомендовал мне мастера, который делает очень качественно и недорого (все только родными "тойотовскими" материалами) и через неделю я снова наслаждался ездой на хорошей машине с мыслями типа "ну с кем не бывает".
В остальном лето (сюда, как вы видите, я включил и май) не принесло особых забот. Все что было сделано это замена втулок стабилизатора, правой передней стойки стабилизатора и передних амортизаторов. Всеи части уже отходили свое и, складывалось такое ощущение, что их просто не меняли со дня рождения автомобиля. Как мне сказали мастера "Тойота Центр Отрадное" срок службы всех запчастей достаточно большой за исключением резиновых втулок стабилизатора, которые ходят порядка 30 тыс. километров. Остальное от 50 и более. Кстати, "Тойота Центр Отрадное" (в миру "Ника-моторс") был выбран не случайно. Там достаточно низкие расценки ($45/нормо-час) и он является одним трех из авторизованных центров Тойоты в Москве (два других это Битца и Кунцево). Обслуживание - выше всяких похвал. Единственное, что было сделано откровенно зря так это два раза я проверял ходовую. Теперь сам не могу понять, что на меня нашло.
Осень 1998
В сентябре поменял передние тормозные колодки. Делал это первый раз в жизни. Все про все заняло минут 30. Единственная небольшая проблема - вдавить цилиндры перед установкой новых колодок. Хорошо бы найти какой-нибудь специальный инструмент для этой операции. Попутно обнаружил необходимость замены передних тормозных дисков. По нормам они ходят 100 тыс. Исходя из пробега в почти 130 тыс. решил менять при следующей замене колодок.
Первая серьезная тревога. Машина жрет топливо. То есть откровенно выходит порядка 10 литров на сотню при езде по городу. Летняя норма была максимум 8,5 литров. Все фильтры стоят новые, тянет машина как зверь, а что случилось понять не могу. Оказалось, что Тойота рекомендует производить очистку и, при необходимости, регулировку топливной системы два раза в год (грубо говоря, перед летом и зимой). Прочистил на сервисе - все в норме.
Зимняя резина была приобретена в том же "Камтехе". В этот раз взял "Brigestone" WT-14. К сожалению, WT-12, которая делается по UNT-технологии, не ошиповывается, а я все-таки считаю что, несмотря на наличие асфальта в зимней Москве наличие снега и льда (особенно в узких подворотнях) еще никто не отменял, а там на шипах-то лучше.
Зима 1998-1999
Не смотря на то, что у меня есть мало-мальский опыт зимней езды, эту зиму я вправе считать первой. Все мои предыдущие машины, как правило, менялись (как-то независимо от меня) в декабре или феврале. То есть зиму со всеми ее "прелестями" я заставал, но "насладиться" ими в полном объеме не пришлось.
В зиму въехал достаточно смело и уверенно. Никаких приключений она не доставила. Несмотря на то, что посадка у Тойоты немного ниже, чем у Жигулей, но проблем с лазанием по сугробам, обледенелым бордюрам и предательски припорошенным снегом рытвинам не было. По моему мнению, машина проявила чудеса проходимости (в разумных пределах, естественно). Никто не собирается использовать седан среднего класса как внедорожник, но часть московских дворов просто не знают, что существует снегоуборочная техника. Вот там и воздаешь хвалу создателям этого автомобиля. Конечно, здесь играет роль и передний привод и хорошие свойства резины "Brigestone", но согласитесь, от самой машины тоже многое зависит.
Что касается мелких неприятностей, то произошло всего две. Перегорела еще одна лампочка в салоне. На сей раз, без подсветки осталась панель управления климатом. Все тяну, а надо бы сделать. Привык уже, когда в машине все работает. Вторая неисправность оказалась крупнее, хотя тоже не смертельная. Еще одному "прозаику" не понравилась задняя часть моего авто, за что он и поплатился, потеряв перед своей "девятки". (Ему не повезло. Видимо, когда он резко затормозил, его машина клюнула носом вниз, и мой бампер принял на себя его фары и все остальное. Крепкие же эти Тойоты, все-таки.) Все-таки тормоза иногда надо проверять. Есть же инструментальный контроль, куда он смотрит?
За первый месяц зимы понял, что расход 11 литров на 100 км по городу это нормально, хотя для меня пределом пределов является 10. Помниться мне попадался буклет о преимуществе использования оригинальных запчастей, где было сказано, что одним из симптомов износа сцепления является повышенный расход топлива. Я связался с предыдущим владельцем и, выяснив, что сцепление не менялось никогда, забил, было, тревогу. Однако из двух независимых источников выяснил, что, несмотря на то, что сцепление рассчитано на 100 тыс. километров пробега, реально оно ходит от 150 до 200 тысяч.
Весна 1999
Ниаких больших сюрпризов весна не принесла за исключением вторично поврежденного "зада" прямо под рождество. Крепость машины поразила — мне поменяли только усилитнль заднего бампера и фару, а передок виновной "восьмерки" был смят: что называется, до основания, а затем...
С началом весны встал вопрос о техосмотре, а, соответственно, о прохождении инструментального контроля. Помятуя об опыте прошлого года и, принимая во внимание необходимость замены тормозных дисков, которые пробежали 37 тыс. больше положенного срока (137 вместо 100), я решил произвести их замену, после чего ехать на ПИК (пункт инструментального контроля). Поскольку приходилось гнать машину в сервис решил уж заодно поменять задние колодки, тормозную жидкость, отрегулировать ручник (а заодно и всю тормозную систему) и проверить ходовую и рулевую. Все опереции, как обычно, выполнялись в "Тойота—Центр Отрадное" и вылились приблизительно в $250 включая тормозную жидкость. Днсками и колодками я предварительно запасся сам. Удивило то, что за время нещадной зимней эксплуатации ходовая и рулевая части, а также подвеска в целом, нисколько не пострадали от наших дорог, и единственная деталь, потребовавшая замены - втулки стабилизатора, которые (по хорошему) надо было менять еще прошлой осенью, но я тогда принял решение заменить их весной, что, как оказалось, полностью себя оправдало.
Месяц май встретил жарой, что послужило началом использования кондиционера. При радостном нажатии на кнопочку "А/С" меня встретило жуткое разочарование пополам с недоумением — компрессор работал, но холоднее не становилось. Спецы в "Тойота—Центр Отрадное" диагностировали (почти на халяву, ибо ремонт кондиционера вещь дорогая) низкое давление газа. В связи с тем, что на автомобилях (если я не ошибаюсь) до 93 года выпуска стоит установка, расчитанная на газ R12, а в сервисах заправляют только новым газом R13A, который не содержит фреон, мне пришлось искать альтернативные методы. Заправил я у эстакады напротив Белого Дома, но, как оказалось, 1800 руб. за такую операцию слишком дорого. позже я нашел место где заправляют вдвое дешевле. При повторном визите на сервис мне было напомнено, что кондиционер надо хотя бы раз в неделю в течении всего года! И заправлять приблизительно раз в два года!
Кроме этого мне диагностировали выход из строя устройства кторое повышает обороты холостого хода при включенном компрессоре кондиционера. Состоит оно из вакуумного клапана (включалки) и исполнительного механизма, называемого по английски "actuator idle up". Причина выхода из строя крайне банальна. Клапан размещен слева сверху на перегородке, разделяющей моторный отсек и салон (если смотреть со стороны открытого капота), а сам исполнительный механизм на задней стороне карбюратора слева (очень похоже на октан-корректор на "классике"). Соответственно, при движении (машина-то переднеприводная) туда летит вся соль российских дорог. Ну и налетело... Вывод — мойте и смазывайте (для этого подходит обычная WD-40 или ее аналог) чаще! Замена хоть и недорога, но детали только на заказ да и сам клапан стоит достаточно дорого. (Исполнительный механизм стоит дешевле. Клапан здесь — самая дорогая часть.)
Лето - Осень 1999
Лето обычно ассоциируется с беззаботной порой когда бы не такая жара. С ней и был связан единственный курьез.
Еду днем по городу. Все ничего, пробок нет, стою на светофоре. Бросив взгляд на панель приборов — вижу ползет вверх температура двигателя. После светофора разогнался — упала. Доехал до места, проверил вентиляторы, все работает, радиаторы не забиты. Внешне все ОК. Ладно езжу дальше. Все ничего, но как день и город (читай светофоры) все повторяется. В панике звоню в сервис. Оказывается, такая проблема охватывает всех с разной периодичностью. Пространство между радиаторами (основным и кондиционера) со временем забивается, и что самое обидное — не лечится мойкой двигателя. Терапия — сливать тосол, снимать основной радиатор и чистить, и заливать новый антифриз, причем импортного пр-ва. Наши лучше не использовать (они не проходят по нормам содержания присадок против накипи и смазывающих присадок для помпы). Периодичность обслуживания — 2-4 года.
Никаких иных забот летом не было за исключением единожды спустившего колеса, но это уж... Хотя это заставило меня всерьез задуматься о замене диков. Сейчас на машине стоят родные стальные диски, вроде не убитые еще (имеется в виду, что с балансировкой проблем нет), но при использовании безкамерной резины колеса спускают и, как оказалось, иногда здорово. В шиномонтаже фирмы "Камтех" был постален диагноз — старые диски. Для камерной резины еще походят, а вот для бескамерной... Или мучатся постоянной подкачкой или менять. Для себя решил, что под зиму менять их глупо, а вот весной надо бы поставить литые. Поскольку родные диски баснословно дороги, то надо будет подобрать что-то на замену.
Из ремонтов. НИЧЕГО. Даже самому странно. Ездит и ездит. В начале сентября прочистил карбюратор. Решили попробовать сделать эту операцию сам. Было куплено 2 промывки карбюратора фирмы Winneys — одна жидкая в баночке, другая — спрей в баллончике. Технология проста до идиотизма, но требует 2-х человек. Один отсоединяет топливный шланг от фильтра тонкой очистки и обратный шланг. Опускает их в банку и держит ее. Второй заводит двигатель и гоняет его на разных режимах (двигатель работает на содержимом банки). Параллельно с этим из баллончика распыляется содержимое прямо в карбюратор (предварительно надо снять воздушный фильтр). Таким образом вырабатывается половина содержимого банки. Потом перекур минут на 15, чтобы двигатель отдохнул от подобных экзекуций. Затем все повторяется сначала до тех пор пока не будет выработано все содержимое банки. Одно замечание. После этого надо отрегулировать холостой ход, СО и зажигание. Можно и не сразу, но чем скорее, тем лучше. Я сделал это на сервисе вместе с проверкой ходовой, рулевой и всего остального. Все отрегулировали, а по результатам диагностики был дан один ответ — все в полном порядке. Такого не бывает!
Зима 1999-2000
Осень закончилась в относительном спокойствии. Настолько, что я даже ни разу не посмотрел уровень масла. Общение с автомобилем было на уровне "сел-поехал". По прежнему, меня раздражает скрип незакрепленной задней панели в салоне (та, которая стоит между задним стеклом и спинкой сиденья). Эта полка от изначальной XL комплектации, которая не предусматривает наличие задних колонок, которые как раз у меня и стоят. В связи с этим закрепить эту полочку практически невозможно — надо либо прорезать в ней отверстия под динамики и закрывать их первыми подошедшими сетками, что придаст конструкции кустарный вид, или же покупать родную полку с сетками от комплектации GL. Стоит она новая от 160$ и только на заказ, а на "разборках" встречается редко. Вот так и ездим, ибо платить столь великие деньги ой как неохота.
Начало ноября озадачило снегом и заморозками, и я ругал себя последними словами за то, что не поставил зимнюю резину. 7 ноября я улетал на Ближний Восток, а 6 пришлось поездить и, кроме того, загнать машину в гараж - утро и день были еще ничего, а вот вечер... Короче говоря, я так и не понял как я пережил этот первый день жестянщика. Очень боялся, что по прилету будет твориться нечто подобное, а я на летней резине. К счастью, все обошлось.
Если не считать перегоревшей лампочки ближнего света (168 руб.) и опять перетертой нити обогревателя заднего стекла (25$ работа на Нике-Моторс + 120 руб. токопроводящий клей, который, как оказалось ни хрена не клеит (вот он, российский производитель!!!).
Новое Тысячелетие, на поверку оказавшееся простым Новым Годом, ознаменовалось сильным глухим стуком в подвеске (откуда-то слева), причины которого сразу выяснить не удалось. Стучало на ямах и ровном месте в соотношении 50-50, причем стук был явно не металлического происхождения, что ставило в тупик окончательно, а детально смотреть подвеску по колено в снегу мне не хотелось. В итоге поехал в Тойота-Центр в Отрадное, где мне поменяли втулки заднего стабилизатора и по результатам диагностики подвески "обрадовали", что левая передняя пружина приказала долго жить (треснула на верхнем витке) и подтекает задний левый амортизатор. Обидно, досадно, но пробег уже 155 тысяч - что-то сломаться было просто обязано, при условии, что все основные детали ходовой по официальным нормам Тойоты меняются после 100 тысяч пробега. 1,55 - неплохой коэффициент для деталей автомобиля, который всю жизнь "прожил" в России.
К моему большому сожалению, пружины по обычному каналу достать не удалось. В итоге, две задние купил на Тойоте Кунцево по вполне приемлемой цене - 51$ за штуку. Передние заказал в магазине фирмы Иномотор, что на Севастопольском бульваре, 21.
Попутно перегорела лампочка подсветки панели управления климатом.
Зима 2001
Остаток зимы ни чем примечательным не запомнился. В феврале 2001 были заменены высоковольтные провода и крышку распределителя зажигания с бегунком. Дело в том, что нормативный срок службы крышки и бегунка составляет 80 тысяч, а за все 174 тыс. пробега они не менялись ни разу. Провода были заменены, что называется, "до кучи".
Кроме этого были заменены петли передних дверей.
Весна 2001
Начало весны ознаменовалось поездкой на автомобиле в Европу, полный отчет о которой располагаестя в разделе "Автопробег". Единственное, что можно сказать, что перед столь ответственным меропиятием я поменял масло в двигателе и коробке, сменил тормозную жидкость и отрегулировал двигатель. За время поездки приказали долго жить 2 лампочки (одна из них по обнаружении отказа была заменена) и образовалась маленькая трещина на лобовом стекле, которая была ликвидирована по возвращении в Москву. Средний расход за пробег составил порядка 6,5 литров на сотню, расход масла порядка 1/2 уровня на 6 с лишним тысяч пробега.
В середине апреля пришлось заварить дырку в приемной трубе глушителя (рядом с кронштейном крепления к кузову). Легко отделялся, тьфу-тьфу-тьфу... У некоторых после этой зимы тормозные трубки лопались!
Лето 2001
С наступлением дождей и сырости стал чаще пользоваться кондиционером. Несмотря на то, что заправлял систему весной фреон таки прдолжал убегать. Решив, наконец, заняться кондиционером я обратился в компанию "Восточные моторы", где мастера выявили течь на входе трубок в ресивер. Как оказалось, дорогостоящего ремонта не требуется. Всех дел — поменять два "О-ring" уплотнения.
Пока разбирался с кондиционером приподнял коврик под ногами водителя. Вау! Там сыро! Как мог посушил, думал, что забился слив конденсата. Однако, осмотр показал, что тут все работает нормально. Поскольку мокрая зона как раз по площади коврика я подумал, что это от мойки - типа коврик мыли и не просушили. На всякий случай, решил посмотреть что там под ковром салона твориться. Разобрал, а там.... Вода! Детальный осмотр показал наличие трещины в полу, идущей от отверстия под заглушку к порогу. Причем прогнило хорошо так!!! Первая мысль была: "Блин! Вот уроды чем поливают!!!! Даже Тойота сгниет!".
Некоторое время мне пришлось подождать когда будет "окно" у мастера, который устраняет все мои возникающие проблемы с жестянкой/покраской. Наконец, загнал машину к мастеру и принялись за дело. Как оказалось, салон у Тойоты разбирается достаточно легко. 12 болтов на 14, парочка на 10 и крестовая отвертка.
Отодрали заводскую шумоизоляцию с пола. Господа, следите за уровнем воды в салоне! ;-))) Днище ребристое, слив, непонятно почему, в верхней (!) точке. Шумоизоляция имеет свойство отставать и там может чудненько скапливаться вода - прямая причина коррозии. Сливные отверсти (их по днищу 4 шт.) закрыты пластиковыми заглушками, которые при ударе о российские неровности могут сместиться, открыв доступ воде. Собственно, в моем случае так и произошло + неоднократный долбеж разными частями днища. Вот она причина!!!
После снятия шумоизоляции был проведен полный осмотр состояния пола. Ржавчина обнаружена на ~10% поверхности, и, кроме уже имеющейся трещины со стороны водителя, была найдена еще одна дыра - со стороны пассажира.
Дальнейшие действия были следующими:
вырубка частей пола
заварка листом 1мм
нанесение протравного грунта на всю поверхность пола
нанесение антикора 3М на всю поверхность пола и по днищу
нанесение антигравийного покрытия "НВ Body" на всю поверхность пола
приклейка шумоизоляции
сбор всего остального "в обратной последовательности"
Это что сделали. Теперь как ;-)))
Мастер говорил, что антикора и антигравийки вполне хватит для замены снятой шумоизоляции. Усомнившись в подобном постулате, я таки купил около 3 м2 самоклеящейся шумоизоляции отечественного производства типа "пенка туристическая". Как оказалось - не зря.
Мастер честно все заварил... И мы положили ТАКОЙ слой антикора, что он местами просто отказывался сохнуть!!! Сушка заняла почти сутки с лишним. Вроде высох. Начали наносить антигравийку. Решили слои делать потоньше... Хрен. Местами все получилось. Местами растворитель антигравийки "вступал в аппаратный конфликт" с ЗМ-овским антикором и вместе они сохнуть отказывались - т.е. растворялся верхний слой антикора и прилежащий к нему слой антигравийки. Всесте это образовывало некую субстанцию которая подсыхала сверху, а внутри образобывала некое желе. Кстати, сзади, то-ли слой был тоньше, то-ли просох изначально лучше, но образовало все это чудное покрытие.
Мы честно сидели почти сутки ожидая когда высохнут эти желеобразные места. В итоге приняли решение закрыть все шумоизоляцией. Высохнуть это все равно рано или поздно высохнет, а нет, так и не надо ;-)) Из под шумки все равно не попрет.
В довершении всего, ковер салона, так чудно высохший на московской жаре, подпортила гроза. Пришлось принудительно сушить с помощью строительного фена.
Толщина шумоизоляционного покрытия (грунт, антикор, антигравий, шумоизоляция) получилось больше чем штатная, но не критично. Далее чистка и сборка.
Далее через несколько часов антикор Rust Stop в скрытые полости и по днищу.
Самое интересное, что я получил наглядное подтверждение того, что состояние заводского антикоррозийного покрытия - критическая величина. На вырезанных кусках я специально снял это покрытие. Там где оно не было повреждено обнаруживался чистейший металл в состоянии "как с завода". Попутный осмотр состояния скрытых полостей (типа лонжеронов) показал наличие ржавичны практически везде, что наводит на мысль о необходимости дополнительного антикора даже на Тойоты, несмотря на то, что мануал говорит о том, что никакой дополнительной антикоррозийной обработки не требуется.
В заключении хотелось бы отметить, что Тойота дает 10 лет гарантии от сквозной коррозии (если я ничего не путаю). Невольные ресурсные испытания жизнью показали правильность этого постулата ;-))
После разбора с кузовщиной опять втал вопрос о кондиционере. По моему, он был недозаправлен. Снова поехал в "Восточные моторы". Там говорят, что то, что ты видишь на смотровом окне ресивера — фигня, главное перепад температуры. Какой, говорю, перепад! Явно ж видно что еще плеснуть туда надо! Но... Поскольку R12-го газа у них в тот момент не было, то пришлось дозаправить в другом месте. Холодить стало лучше. А "Восточные моторы" все равно готов рекомендовать!
Осень 2001
С наступлением первых холодов переобулся в Brigestone LM-18. Решил попробовать нешипованную резину. Посмотрим, как она выдержит зиму...
Произвел регламентное ТО перед зимой: замена всех колодок, замена масла и фильтров. При этом пришлось расточить барабаны — рабочая поверхность за 193 тыс. пробега оказалась достаточно истертой. Делали в Моторлюксе, сделано все прекрасно! Кроме этого поменян ремень генератора.
В самом конце октября произошла одна досадная трабла. Решил промыть карб. Ничего страшного и ох уж как полезного в этой операции нет, но уж такая традиция перед летом и перед змиой отсоединяю обратку и трубку подачи топлива, сую их в баночку Винсовской жидкости и "следую инструкции" ;-)) Купил банку... Подсоединил, начал уже мыть, тут заглох... Смотрю, а банка-то для промывки радиаторов! Вот ведь продали, сволочи! (Сам тоже дурак, что не посмотрел, но ведь четко сказал: "Вот эту! Для карбюраторов!") Отсоединяю, собираю все обратно. Хрен заводится! Гонял минут 10, лил карбклинер везде... Завел еле еле. Едет, вроде не плохо. На следующий день двигатель перестал джержать холостые до полного прогрева. Пришлось ехать на сервис с криками "Памагите!". Следствия: вода в карбе, засраный ускорит. насос. Промыли, прочистили, отрегулировали холостые, выставив их чуть больше - 800 вместо 750. УОЗ 10град. (по мануалу). Для чистоты эксперимента поменяли свечи, хотя старые (отходили чуть больше 20 тыс) еще ничего были (я их про запас оставил).
