В экспедиции принято ездить на больших тяжёлых внедорожниках, чтобы уверенно колесить по «нехоженым дорожкам». А чем газовский «Соболь» не внедорожник? Отправиться же мы решили на озеро Иссык-Куль, которое находится на территории ныне независимой Киргизии: говорят, что живьём «Тёплое озеро» впечатляет не меньше, чем Байкал. Тем более, что нашим провожатым выступил знаменитый российский путешественник Валентин Ефремов.
Всего пара дней пути от столицы, и взгляду негде упасть, чтобы не увидеть рекламу «Вооруженная охрана грузов». Привет из девяностых? В предуралье такие объявления буквально повсюду, потому что братки — тоже везде. В свою очередь, охраной промышляют ребята тоже соответствующего вида, «из бывших», но — с оружием, в камуфляже. К счастью, нам охранять было нечего, хотя...
Наши «Соболя» вполне можно было принять за транспорт «челноков»: доверху набитые вещами салоны двух машин, а главное — прицеп, в котором мы везли... воздушный шар. Зачем? Об этом — в самом конце истории. Но воздухоплаванием местная «братва» не интересуется, так что Усть-Катав мы благополучно проскочили, на всякий случай тщательно протерев наклейки на бортах: пусть местные бандиты видят, что мы — путешественники.
У Юрюзани назойливая реклама не исчезла. А ещё начались настоящие горные перевалы, которые даже весной покрыты снегом. Истинное царство «белого безмолвия», где самый ходовой товар — паяльные лампы, которыми массово торгуют на импровизированных базарчиках вдоль трассы. Покупатели — дальнобойщики из средней полосы, не ожидающие, что ночью машина может замёрзнуть.
Также здесь идёт бойкая «торговля» полосатыми палочками — сотрудники ГИБДД караулят водителей возле каждого поворота! Такого мы не встречали больше нигде. Пока доехали до столба, разделяющего цивилизации — Европу и Азию — насчитали ни один десяток экипажей. Далее проезжаем Миасс и Челябинск. Наш путь — в сторону Кургана, последней точке на территории России. Хотя пейзажи вокруг не похожи на «типично российские»: азиатская безлюдная степь да одинокие березки.
О границе союзного Казахстана можно сказать так: «дружба дружбой, а денежки — врозь». Это касается обязательной автостраховки, которую для передвижения по казахстанским дорогам нужно приобретать отдельно. Забыл? Будь готов выложить 15 тысяч рублей, которые не очень вежливо попросит молодой гаишник на посту ДПС сразу за пограничным переходом.
Новая столица Казахстана — Астана — поражает. Это настоящее буйство архитектуры! Изогнутые небоскрёбы, авангардные композиции типа «дом-юрта» и «дом-шапка» со скошенными крышами... Среди офисных центров и модных магазинов — такие же гигантские мечети. А посреди этого великолепия стоит викторианский особняк посольства США. После безлюдных степей и унылых приграничных городков Астана кажется великолепным оазисом, чудом занесённым на безжизненную землю.
Но нам нужно двигаться дальше — в сторону Караганды. Неподалеку от этой географической точки находится, пожалуй, самый странный город на планете — Темиртау. Немногочисленные домишки попрятались среди гигантских корпусов заводов. И сильно удивляют обилие продавцов мёда на трассе (откуда он берётся?) и нищие, сидящие прямо на обочинах.
Участок до озера Балхаш считается самым безлюдным. Здесь минимум поселений и почти нет заправок. Зато на дорогу как сумасшедшие выбегают лисы и зайцы. И гаишники. Кстати, штрафы для иностранцев неподъёмные: например, 25 тысяч рублей за невключенные фары. Причём собирается «мзда» прямо на месте. Алчность местных стражей дорог не ведает скромности. Они нагло рассматривают содержимое автомобиля, и когда им не менее нагло откажешь во взятке, могут потребовать: «Ну, дай хоть что-нибудь!».
Ещё один рывок, и мы добрались до Балхаша. Встаём на развилке, выбирая, по какой дороге доехать до киргизской границы: хорошая была километров на 300 длиннее, чем плохая. Мы, коротко посовещавшись, выбрали второй вариант.
А дальше — сплошь пейзажи из фильма «Кин-дза-дза»: безлюдная местность со щедро разбросанными ржавыми железяками. Даже редкие придорожные кафе были разрушенными или сгоревшими. Так добрались до Кыргызстана, который встретил «экспедиционеров» неожиданно тепло. Нет, погода была скверной — снег и небольшой промозглый «минус», зато пограничники — необычайно дружественными: из кабинета начальника пограничной стражи руководитель экспедиции вышел... с пакетом горячих пирогов.
Жуя вкусную сдобу, мы добрались до Бишкека. В Кыргызстане расстояния небольшие, посему перемахнув через перевал, мы за день добрались до поселения на берегах Иссык-Куля под названием Чолпон-Ата. Здесь на старом аэродроме мы провели... пробный запуск воздушного шара, который особо не обрадовал — погода была неподходящей для свободного полета.
Теперь настало время, чтобы пояснить, зачем мы вообще везли аэростат. Руководитель этой экспедиции — Валентин Ефремов — не просто путешественник, а автор многочисленных воздухоплавательных рекордов. В 2005 россиянин первым на планете достиг на аэростате высшей точки планеты — Северного полюса, опередив американцев. В 2007 году Ефремову первым удалось перелететь Байкал: до этого непредсказуемое движение воздушных потоков стало причиной множества трагедий...
После неудачного тестового запуска аэростата на берегу Иссык-Куля было решено двигаться по кругу вокруг гигантского водоёма и искать подходящую точку для нового рекордного полёта — ведь до этого пролететь над киргизским озером на аэростате не пытался никто! А параллельно изучать местные загадки, коих здесь — превеликое множество.
Например, в 2005 году археологи обнаружили кельи, составившие целый пещерный комплекс. Учёные предполагают, что это останки древнего армянского монастыря, в котором находятся мощи святого апостола Матфея, о чём свидетельствует фрагмент Каталанского атласа 1375 года: на месте современной Средней Азии изображено продолговатое озеро и подпись: «место, называемое Иссикол. В этом месте монастырь братьев армян, в котором есть, говорят, тело святого Матфея, Апостола и Евангелиста».
Находятся кельи неподалёку от Ново-Троицкого монастыря, который под занавес 19 века разрушило землетрясение. Но никто не пострадал: начавший звонить колокол всполошил жителей обители, которые успели отбежать подальше и спастись. Мало того, рухнувшие стены упали не внутрь помещения, а наружу, сохранив чудотворные иконы...
Для нас здесь тоже нашлось небольшое чудо. Невдалеке от разрушенного монастыря мы, наконец, совершили задуманное — свободный полёт вдоль побережья! Теперь можно немного расслабиться и испытать, что же такое восточный «дастархан». Строго регламентируемая многочасовая церемония, в которой смена блюд сопровождается ритуальным чаепитием и потреблением позабытого нами во время путешествия блюда — выпивки.
Кстати, на востоке не принято ставить алкоголь на стол: слуга или родственник хозяина подносят напиток гостям уже разлитым. Также не принято отказываться от угощения — вы смертельно оскорбите хозяина. Трапеза может длиться более 5 часов и главное здесь — неторопливая беседа. Заканчивается дастархан обязательной благодарностью Всевышнему за хлеб насущный.
После такой трапезы можно было пару дней вообще не есть. И мы решили доехать до восточной оконечности Иссык-Куля, где расположен городок Каракол. В Караколе, бывшем Пржевальске, находится музей Николая Пржевальского: здесь знаменитый путешественник и похоронен. Кстати, в музее большинство экспонатов — копии, поскольку многие из них были разворованы после развала СССР. Мало того, с тех пор музей вообще не отапливается! Как он выживает — загадка.
К слову, Каракол — изначальное название этого небольшого торгового поселения на пути из Чуйской долины (с тюркского переводится как «чёрная рука»). В 1888 году, когда здесь скончался Пржевальский, городок стал Пржевальском, а в 1926 году — снова Караколом... Советская власть вернула на карту название «Пржевальск», но после распада СССР исконное название снова стало официальным.
К следующей точке нашего маршрута вновь пришлось буксовать на полном приводе по горным кряжам: в предгорьях Тянь-Шаня спряталось местечко под названием Джеты-Огуз (или «Семь быков»). Эта цепочка выветренных скал красного цвета издалека действительно напоминает лежащих парнокопытных. Вдобавок местные жители готовы рассказать душещипательную историю, где переплетены коварство и любовь... В общем, место очень и очень запоминающееся!
В советские времена здесь была база подготовки первого отряда космонавтов, поэтому на одном из перевалов установлен памятник Юрию Гагарину. После космического полёта Гагарин даже приезжал сюда отдохнуть — говорят, покорителю космоса очень нравились местные пейзажи. А вот что сейчас находится на месте тренировочного лагеря — загадка, так как территория тщательно охраняется.
И вообще Иссык-Куль полон тайн. Взять, например, само название — с тюркского оно переводится как «Тёплое озеро». Но местные говорят, что вода никогда не бывает тёплой! Даже жарким летом, когда голубая гладь водоёма манит окунуться утомлённого зноем путника. Так почему тогда озеро назвали тёплым? «Чтобы заманивать гостей», — добродушно смеются кыргизы.
Эх, как здесь встречают путешественников... Живы, живы восточные традиции гостеприимства! Но на машине сюда доберётся только тот, кто готов потратить не меньше недели на дорогу туда-обратно. А потому искренне жаль, что об уникальной природе и мистических загадках Иссык-Куля узнают только участники редких экспедиций вроде нашей.
Кстати, об экспедиции. Наш первый «заход» на Иссык-Куль пришлось признать «разведывательным»: мы изучили окружающую местность, движение воздушных потоков, но чтобы пересечь озеро по воздуху, понадобится вторая экспедиция. А значит, придётся вернуться и увидеть один из самых удивительных водоёмов планеты уже летом. Говорят, в тёплое время года Иссык-Куль больше напоминает океан из рекламы про «райское наслаждение»...
Константин Гусев, Алексей Кованов
P.S. О главном герое этого путешествия, полноприводном дизельном «Соболе», сказано не слишком много. Поэтому предлагаем вспомнить предыдущие публикации «Авто Mail.Ru» об этой машине. Это одиночный тест «Новый “Соболь 4x4” и потомки мистера Фордзона», а также сравнение двух «заклятых друзей» нижегородской однотоннки и ульяновской «буханки» под названием «“Буханка” и “Соболь”. Они, если честно...».