лада-калина. не греет печка

У меня была новая Лада-Калина (универсал) 2010 г.в. тогда еще шла с подогревом дросселя. Затем пошли с электронной педалью, так вот там нет механизма прогрева дросселя. Так вот продолжу я про Калину, которая с механизмом прогрева дросселя. Очень плохо грела печка, не мог понять в чем дело. Двигатель работал идеально, очень быстро нагревался. Причину установил сразу "ЗАВОЗДУШИВАНИЕ" системы охлаждения. А дальше непонятно. Работа система охлаждения двигателя в целом и работа печьки взаимосвязаны. Так если система завоздушена двигатель перегревается, как зимой так и летом, особенно на холостых оборотах, и особенно в пробках, ну а печка отопления соответственно работает отвратительно, а на холостых можно считать, что и не работает. В течение почти 2-х месяцев проводил личные наблюдения и эксперименты с системой охлаждения и отопления (такие как в доли секунд при работающем двигателе проводил завоздушивание системы охлаждения открывая пробку РБ и наблюдая как жидкость в РБ быстро поднимается, а воздух уходит в систему, а затем проводил мероприятия по удалению воздуха). В общем устанавливал механизм завоздушивания системы, и что нужно сделать, чтобы устранить недостаток. Проанализировал всю имеющуюся информацию в интернете (как например морду вверх задрать и прогазовать, и в шланги дуть в РБ и в шланги прогрева дроселя и про установку гидрозатвора в РБ ) и сравнивал ее с личными визуальными наблюдениями и ощущениями. Я не мог понять, как так, в системе охлаждения обязательно должен быть воздух, но как сделать так, что бы он никогда не завоздушивал систему и отопитель и находился только лишь в РБ. И только поняв принцип действия работы системы, когда я полностью залез в "душу" системы охлаждения и отопления, я смог раз и навсегда покончить с этой проблемой и больше не лазить под капот к РБ. После этого печка грела суперкласно, в том числе и на холостых оборотах. А выгнать воздушную пробку подсилу даже девочке. Вот конечный продукт:
1. Пробка на РБ должна быть рабочей, клапана впускной и выпускной должны быть работоспособны. По неопытности решил заменить пластмассовую пробку на металлическую. Затем вернул пластмассовю на место, на ней не работал выпускной клапан, сдвинулся (не держал давление в РБ). Легко разобрал и устранил неисправность.
2. После залития необходимого количества ОЖ в систему охлаждения, желательно еще на холодном двигателе, пробка РБ раз и навсегда заворачивается "намертво", и больше ее не трогайте вообще. Вы должны точно знать, что воздух она не выпускает при создании давления.
2. Заводим автомобиль и поехали. Двигатель нагревается, ОЖ расширяется, давление в системе охлаждения растет. И вот двигатель 90 градусов. Останавливается в удобном месте, при работающем двигателе открываем капот и смотрим на РБ, убеждаемся, что воздух в РБ находится под давлением, что пробка не выпускает воздух. При таком состоянии воздух из РБ в систему никак уже не вернутся, это при том, что в РБ воздушное давление больше 1 Атм. Визуально наблюдаются как струйки ОЖ через входящий патрубок изливаются в РБ, а уровень ОЖ все время держится на одном уровне, и визуально незаметно, как через нижний патрубок нужное количество жидкости снова уходит в систему.
3. Сдергиваем защитный кожух двигателя. Голыми руками беремся за шланги подходящие к подогреву дроселя, если печка завоздушена, то они теплые, если нет, то горячие и их руками неприятно да и невозможно долго держать. Если теплые значит имеется завоздушивание, а следовательно и печка не работает, так как не происходит должная циркуляция ОЖ через печку. Воздух всегда собирается вверху, а механизм прогреввва дросселя, и есть самая высшая точка системы, куда подняллся воздух, который мешает нормальной циркуляции ОЖ через печку и его нужно выпустить.
4. Глушим двигатель. РБ и система охлаждения продолжает находится под давлением и при неработающем двигателе.
5. Берем, что там у вас ключ или отвертка и ослабляем или снимаем хомут на любом штуцере прогрева дросселя и стягиваем шланг, но не полностью, до среза. Затем не снимая полностю шланг перегибаем его у края среза штуцера и шланг и выпускаем воздух, пока не побежит ОЖ.
6. Снова заворачиваем и едем дальне и так несколько раз. Воздух из печки все равно будет выходить в механизм прогрева дросселя.
Ну вот и все. Если система исправна и не забита больше воздух не попадет в систему.
Если очень длинно написано, то вот короткая инструкция:

1. Исправной пробкой на холодном двигателе заворачиваем расширительный бачок "намертво" и проводим мероприятия по удалению оставшегося воздуха из системы через механизм прогрева дросселя, так как сам он оттуда уже никак не уйдет в РБ и его нужно удалять.
2. Почему на холодном двигателе закрываем пробку, чтобы при нагревании двигателя, в системе охлаждения создалось давление и в РБ давление превышала 1 Атм. Так как если открыть пробку РБ на горячем двигателе, все!!!!Не будет у вас никакого давления, вы сравняли его с атмосферным и небудет должным образом работать система охлаждения.

У меня была новая Лада-Калина (универсал) 2010 г.в. тогда еще шла с подогревом дросселя. Затем пошли с электронной педалью, так вот там нет механизма прогрева дросселя. Так вот продолжу я про Калину, которая с механизмом прогрева дросселя. Очень плохо грела печка, не мог понять в чем дело. Двигатель работал идеально, очень быстро нагревался. Причину установил сразу "ЗАВОЗДУШИВАНИЕ" системы охлаждения. А дальше непонятно. Работа система охлаждения двигателя в целом и работа печьки взаимосвязаны. Так если система завоздушена двигатель перегревается, как зимой так и летом, особенно на холостых оборотах, и особенно в пробках, ну а печка отопления соответственно работает отвратительно, а на холостых можно считать, что и не работает. В течение почти 2-х месяцев проводил личные наблюдения и эксперименты с системой охлаждения и отопления (такие как в доли секунд при работающем двигателе проводил завоздушивание системы охлаждения открывая пробку РБ и наблюдая как жидкость в РБ быстро поднимается, а воздух уходит в систему, а затем проводил мероприятия по удалению воздуха). В общем устанавливал механизм завоздушивания системы, и что нужно сделать, чтобы устранить недостаток. Проанализировал всю имеющуюся информацию в интернете (как например морду вверх задрать и прогазовать, и в шланги дуть в РБ и в шланги прогрева дроселя и про установку гидрозатвора в РБ ) и сравнивал ее с личными визуальными наблюдениями и ощущениями. Я не мог понять, как так, в системе охлаждения обязательно должен быть воздух, но как сделать так, что бы он никогда не завоздушивал систему и отопитель и находился только лишь в РБ. И только поняв принцип действия работы системы, когда я полностью залез в "душу" системы охлаждения и отопления, я смог раз и навсегда покончить с этой проблемой и больше не лазить под капот к РБ. После этого печка грела суперкласно, в том числе и на холостых оборотах. А выгнать воздушную пробку подсилу даже девочке. Вот конечный продукт:
1. Пробка на РБ должна быть рабочей, клапана впускной и выпускной должны быть работоспособны. По неопытности решил заменить пластмассовую пробку на металлическую. Затем вернул пластмассовю на место, на ней не работал выпускной клапан, сдвинулся (не держал давление в РБ). Легко разобрал и устранил неисправность.
2. После залития необходимого количества ОЖ в систему охлаждения, желательно еще на холодном двигателе, пробка РБ раз и навсегда заворачивается "намертво", и больше ее не трогайте вообще. Вы должны точно знать, что воздух она не выпускает при создании давления.
2. Заводим автомобиль и поехали. Двигатель нагревается, ОЖ расширяется, давление в системе охлаждения растет. И вот двигатель 90 градусов. Останавливается в удобном месте, при работающем двигателе открываем капот и смотрим на РБ, убеждаемся, что воздух в РБ находится под давлением, что пробка не выпускает воздух. При таком состоянии воздух из РБ в систему никак уже не вернутся, это при том, что в РБ воздушное давление больше 1 Атм. Визуально наблюдаются как струйки ОЖ через входящий патрубок изливаются в РБ, а уровень ОЖ все время держится на одном уровне, и визуально незаметно, как через нижний патрубок нужное количество жидкости снова уходит в систему.
3. Сдергиваем защитный кожух двигателя. Голыми руками беремся за шланги подходящие к подогреву дроселя, если печка завоздушена, то они теплые, если нет, то горячие и их руками неприятно да и невозможно долго держать. Если теплые значит имеется завоздушивание, а следовательно и печка не работает, так как не происходит должная циркуляция ОЖ через печку. Воздух всегда собирается вверху, а механизм прогреввва дросселя, и есть самая высшая точка системы, куда подняллся воздух, который мешает нормальной циркуляции ОЖ через печку и его нужно выпустить.
4. Глушим двигатель. РБ и система охлаждения продолжает находится под давлением и при неработающем двигателе.
5. Берем, что там у вас ключ или отвертка и ослабляем или снимаем хомут на любом штуцере прогрева дросселя и стягиваем шланг, но не полностью, до среза. Затем не снимая полностю шланг перегибаем его у края среза штуцера и шланг и выпускаем воздух, пока не побежит ОЖ.
6. Снова заворачиваем и едем дальне и так несколько раз. Воздух из печки все равно будет выходить в механизм прогрева дросселя.
Ну вот и все. Если система исправна и не забита больше воздух не попадет в систему.
Если очень длинно написано, то вот короткая инструкция:

1. Исправной пробкой на холодном двигателе заворачиваем расширительный бачок "намертво" и проводим мероприятия по удалению оставшегося воздуха из системы через механизм прогрева дросселя, так как сам он оттуда уже никак не уйдет в РБ и его нужно удалять.
2. Почему на холодном двигателе закрываем пробку, чтобы при нагревании двигателя, в системе охлаждения создалось давление и в РБ давление превышала 1 Атм. Так как если открыть пробку РБ на горячем двигателе, все!!!!Не будет у вас никакого давления, вы сравняли его с атмосферным и небудет должным образом работать система охлаждения.

печка греет холодным воздухом но когда нажимаеш на газ воздух становится теплее кто нибудь знает в чем проблемма

Месяца 3 мучился с этой калиной,осенью машина стало греться тем.до 120 поднялся,чтобы не греть авто включал печку на полную,темп.падала до 90гр.В Челнах заехал на сервис,и говорили что давление в Рас.бачке нету,думал не от этого, ездил так до зимы,на малых оборотах дует хол.воздух,на больших горячий воз.дует,кто то термостат поменяй говорит,кто то прокладка пробита,ездил так,сегодня с работы приехал,потом решил посмотреть по инету причины,ничего не помогло,потом закрыл крышку Р.Б.ка,отсоединил шланг ведущи от радиатора к Р.Б ку,от Р.Б. отсоединил взял ручной насос и накачал воздух в Р.Б.(3-4раза нажал) а шланг согнул и прижал что бы антифриз не потёк ,шланг от насоса убрал и быстро соединил шланг ведущи от радиатора,давление есть в бачке,не открывайте крышку давление давит на антифриз и воздуха в системе не будет,проверил всё нормально в салоне ташкент,попробуйте!!!

Месяца 3 мучился с этой калиной,осенью машина стало греться тем.до 120 поднялся,чтобы не греть авто включал печку на полную,темп.падала до 90гр.В Челнах заехал на сервис,и говорили что давление в Рас.бачке нету,думал не от этого, ездил так до зимы,на малых оборотах дует хол.воздух,на больших горячий воз.дует,кто то термостат поменяй говорит,кто то прокладка пробита,ездил так,сегодня с работы приехал,потом решил посмотреть по инету причины,ничего не помогло,потом закрыл крышку Р.Б.ка,отсоединил шланг ведущи от радиатора к Р.Б ку,от Р.Б. отсоединил взял ручной насос и накачал воздух в Р.Б.(3-4раза нажал) а шланг согнул и прижал что бы антифриз не потёк ,шланг от насоса убрал и быстро соединил шланг ведущи от радиатора,давление есть в бачке,не открывайте крышку давление давит на антифриз и воздуха в системе не будет,проверил всё нормально в салоне ташкент,попробуйте!!!

неделю не выезжаю с сервиса, из печки дует холодный воздух на маленьких оборотах, поменяли термостат, помпу, прокладку под головкой... воздух выгоняли, на холостых оборотах в сервисе все работает чудесно., проезжаю 200 метров все начинается снова, поставили к радиатору картонку, слесаря уже не знают , что делать, подскажите????

Езжу третий день пока всё в норме тепло дует,попробуйте

неделю не выезжаю с сервиса, из печки дует холодный воздух на маленьких оборотах, поменяли термостат, помпу, прокладку под головкой... воздух выгоняли, на холостых оборотах в сервисе все работает чудесно., проезжаю 200 метров все начинается снова, поставили к радиатору картонку, слесаря уже не знают , что делать, подскажите????

Месяца 3 мучился с этой калиной,осенью машина стало греться тем.до 120 поднялся,чтобы не греть авто включал печку на полную,темп.падала до 90гр.В Челнах заехал на сервис,и говорили что давление в Рас.бачке нету,думал не от этого, ездил так до зимы,на малых оборотах дует хол.воздух,на больших горячий воз.дует,кто то термостат поменяй говорит,кто то прокладка пробита,ездил так,сегодня с работы приехал,потом решил посмотреть по инету причины,ничего не помогло,потом закрыл крышку Р.Б.ка,отсоединил шланг ведущи от радиатора к Р.Б ку,от Р.Б. отсоединил взял ручной насос и накачал воздух в Р.Б.(3-4раза нажал) а шланг согнул и прижал что бы антифриз не потёк ,шланг от насоса убрал и быстро соединил шланг ведущи от радиатора,давление есть в бачке,не открывайте крышку давление давит на антифриз и воздуха в системе не будет,проверил всё нормально в салоне ташкент,попробуйте!!!

помогите с калиной. при 90 градусах в салоне нормально а на лобовухе и боковых стёклах лёд. печка в положении на стекло дует чуть тёплый воздух на лобовуху а по бокам еле еле. что можно сделать.

помогите с калиной. при 90 градусах в салоне нормально а на лобовухе и боковых стёклах лёд. печка в положении на стекло дует чуть тёплый воздух на лобовуху а по бокам еле еле. что можно сделать.

помогите с калиной. при 90 градусах в салоне нормально а на лобовухе и боковых стёклах лёд. печка в положении на стекло дует чуть тёплый воздух на лобовуху а по бокам еле еле. что можно сделать.