На щитке приборов любого автомобиля есть либо шкала температуры охлаждающей жидкости, либо контрольная лампа, сигнализирующая о перегреве, но чаще всего эта неприятность застаёт водителей врасплох — как назло, случается это в самую жаркую погоду и, как правило, в глухих пробках, когда радиатор и подкапотное пространство не обдуваются набегающим потоком воздуха.
Что делать, если вы заметили, как стрелка предательски поползла к критической отметке?
- В первую очередь надо быть готовым к внеплановой остановке — то есть, постараться перестроиться как можно ближе к обочине. Потом будет тяжело вручную подвинуть неисправную машину через все ряды. А оставить её на дороге — это создать помехи другим участникам движения.
- Снизьте нагрузку на двигатель — выключите кондиционер, включите отопитель на максимум. Да, придётся открыть окна и попотеть, но это может помочь. И следите за оборотами коленвала — лучше переключаться на более низких отметках тахометра.
- Если это не помогает, то единственный возможный вариант — остановиться на обочине, открыть капот и ждать, пока двигатель остынет. Заодно можно проверить уровень охлаждающей жидкости. Внимание — ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, пока антифриз очень горячий!
- Посмотрите, нет ли рядом АЗС или автомагазина — там всегда есть в продаже антифриз или дистиллированная вода. При низком уровне охлаждающей жидкости нужно долить её в систему. Не обязательно забивать себе голову, какого цвета должен быть антифриз — долить можно практически любой (G11, G12+, G12++ и G13 совместимы).
Если дело только в недостаточном уровне охлаждающей жидкости, то проблема должна уйти после её добавления. Однако причин перегрева может быть гораздо больше. К слову, во время остановки не будет лишним заглянуть под машину, чтобы посмотреть, не льётся ли антифриз на асфальт.
Какие ещё могут быть причины перегрева:
- Утечка охлаждающей жидкости. Как написано выше, если вы заметили, что антифриз льётся на асфальт, то где-то есть утечка — либо дело в соединении шлангов, либо в разрыве какого-либо из них. Скорее всего, проблему получится устранить только в сервисном центре. Если утечка небольшая, то можно доехать до автосервиса, доливая антифриз по мере роста температуры. Если течёт рекой, то думать нечего — либо цепляться к кому-то тросом, либо ждать эвакуатор.
- Неисправность термостата. В этом случае он не переключается на большой контур системы охлаждения, что увеличивает температуру антифриза. Но обычно при такой неисправности она растёт достаточно плавно, что позволит доехать до сервиса.
- Неработающий вентилятор. Это легко проверить на слух, он должен включаться по достижении определённой температуры. Можно и замкнуть его провода напрямую, чтобы сразу понять работоспособность, но мы не рекомендуем это делать без соответствующих знаний и опыта. Как и при неисправности термостата, без вентилятора вполне реально доехать до сервиса, поглядывая на указатель температуры.
- Загрязнённые радиаторы. На наших дорогах радиаторы системы охлаждения работают в тяжёлых условиях — их бьёт камнями, соты растворяет химия и реагенты, а в сэндвич (если есть кондиционер и интеркулер) забивается тополиный пух. Поэтому раз в несколько лет их надо мыть. Не верьте обещаниям автомоек — аппаратами высокого давления их не промыть, нужно только снимать и очищать вручную. Разумеется, после этого потребуется замена антифриза и заправка кондиционера.
- Лопнувший расширительный бачок. Такое тоже бывает, особенно пластиковые бачки любят трескаться по шву. Если утечка незначительная, то поможет доливка. Если же он лопнул «капитально», то его придётся менять.
- Разрушение водяного насоса. Это одно из самых неприятных событий, потому что в таком случае охлаждающая жидкость перестаёт циркулировать, поэтому дальнейшее движение автомобиля возможно только кратковременно — до тех пор, пока температура не начнёт критически расти. Отдельная неприятность в том, что часто помпа приводится ремнём ГРМ, поэтому, если ехать предстоит далеко, то лучше не рисковать и вызвать эвакуатор, потому что заклинившая помпа может привести к разрыву ремня.
Что делать, если вы прошляпили рост температуры и контрольную лампу, а из-под капота повалил пар? В первую очередь — не нервничать. Если нет запаха гари и чёрного дыма, то это банальный перегрев, а не пожар. Если есть возможность — тут же сверните на обочину или остановитесь так, чтобы создать минимум помех окружающим.
Не получилось сразу — ничего страшного. Как правило, это происходит в пробках, поэтому можно подождать 20-30 минут, температура упадёт и машину можно будет сдвинуть в безопасное место.
Лучше не испытывать судьбу и сразу поехать в автосервис, чтобы определить точную причину перегрева, потому что это может привести к серьёзным поломкам двигателя. В первую очередь страдает алюминиевая головка блока цилиндров, которая деформируется.
Как правило, восстановить её геометрию после перегрева до конца невозможно, а новая деталь стоит дорого.
Кроме того, при перегреве страдают все неметаллические соединения — сальники, прокладки, герметики, уплотнители. А в совсем критических случаях могут появиться задиры в цилиндрах и даже трещины в блоке.
Поэтому, если вы ещё не знаете, где у вас находится контрольная лампа, сигнализирующая о перегреве, лучше ознакомиться с инструкцией. Тем более, по современной дурацкой моде многие машины лишены привычной шкалы температуры охлаждающей жидкости, поэтому заблаговременно о проблеме можно и не узнать.
