Все ведущие — как стимул отправиться на все четыре стороны. Странно покупать полноприводный кроссовер или внедорожник, чтобы изо дня в день мариновать его в дорожных заторах, изредка балуя «страшными» препятствиями вроде сугроба во дворе или колеи на МКАД. Для тех, кто мыслит шире и не забыл, что универсальный автомобиль — это прежде всего свобода передвижения, мы решили подготовить своеобразный компас путешествий выходного дня. Выезжая из Москвы на север и юг, запад и восток, будем рассказывать об интересных местах, куда можно сорваться на повседневной машине без специальной подготовки — в режиме сел-поехал. Поможет нам в этом обновленный Jeep Cherokee с 3,2-литровым мотором V6 (272 л.с.) и девятиступенчатым автоматом, ведь у наследника армейского ветерана «Виллиса» дух приключений должен быть прописан в генах. А начнем с, пожалуй, самого богатого на разноплановые тайны Волоколамского шоссе.
Ленино — Снегири: дырявый «Тигр» без клыков
Пробочную «Волоколамку», сжатую тисками ипотечных гетто-новостроек и исторической малоэтажной населенкой с ограничением скорости 50 км/ч, водители не жалуют с тех пор, как открылась после реконструкции скоростная трасса М-9 «Балтия». Удобно: по идущей параллельно безсветофорной магистрали Московскую область пронзаешь на раз-два. Вот только предложить путешественнику такой быстрый путь — все равно что загнать в уши меломану трек с телефона вместо композиции с олдскульной грампластинки. Атмосфера не та.
На «Новориге» не увидеть зубцов Кремлевской стены и противотанковых надолбов высотой с дом. На 42 км Волоколамского шоссе они символизируют последний рубеж обороны 78-й стрелковой (позднее — 9-й гвардейской) дивизии, в составе 16-й армии Рокоссовского, прикрывавшей Москву в ноябре кровавого 1941 года. Несмотря на помпезность, этот мемориал воинам-сибирякам имел шансы так и остаться одним из многих массовых памятников защитникам столицы. Однако стараниями энтузиастов на стыке поселков Ленино и Снегири вырос полноценный комплекс боевой славы жителей Истринского района Подмосковья в войнах 20 века: от Великой Отечественной до Афгана и Чечни (координаты — 55.881483, 37.054190). Есть здесь даже памятник военным девушкам-регулировщицам, образ которых прочно ассоциируется с поверженным Берлином.
Но прежде всего сюда стоит заглянуть ради интересной коллекции танков и артиллерии. Потрепанная техника замерла на поле, словно бой закончился только что. Жуткая в своей жизненности инсталляция, особенно эпичная в туманном рассвете и огненных лучах заката, сложилась стихийно: ограждений у экспонатов нет, а сотрудники музея давно махнули рукой на желающих забраться на броню — кое-где даже люки не заварены. Увы, вандалы восприняли это призывом к воровству железа и прочих военных артефактов — машины разукомплектованы до состояния голых корпусов и башен, внутри помойка.
Другая причина неприглядного внешнего вида — нелегкая послевоенная судьба. Например, жемчужина собрания Ленино-Снегиревского музея, немецкий тяжелый танк PzKpfw VI «Тигр», служил мишенью на инженерном полигоне в Нахабино. Разбитые катки, разорванные гусеницы, сквозные пробоины по всему телу, обрезок трубы вместо орудийного ствола — жалкое зрелище. И, между тем, это ценнейший образец — в советских фильмах «про войну» зрителям показывали полчища фанерных «Тигров», но сегодня на весь мир сохранилось лишь семь более-менее комплектных экземпляров. Причем только один из них на ходу.
Еще одна редкая машина, немецкий легкий танк PzKpfw II Ausf B, полностью отреставрирована, хотя краска уже протерта до металла ногами любознательных посетителей. Подняли раритет со дна Истринского водохранилища — именно такими малышами Вермахт оперировал в начале Второй мировой, захватив пол-Европы. Около четверти германских танковых сил в начале плана «Барбаросса» по вторжению в СССР составляли хлипкие PzKpfw II...
Ну а фанатам техники союзников по антигитлеровской коалиции в музее вообще раздолье — бронемашины на любой вкус: от американских «Шерманов» до могучих советских «Зверобоев» и легких Т-26 или МС-1 (Т-18), с которых начиналось становление танковых сил CCCР.
Новый Иерусалим: копия святых мест
Проезжая насквозь скромную по архитектурному убранству Истру, не ожидаешь увидеть за поворотом после городского парка столь величественный пейзаж. Волоколамское шоссе огибает холм, опоясанный могучими стенами нарядного монастыря. Это Новый Иерусалим — обитель, возведенная по велению великого и ужасного патриарха Никона. Того самого, реформы которого в 17 веке привели к расколу церкви и появлению старообрядчества. Вскоре священнослужитель попадет в опалу и будет низвергнут до простого монаха, однако в 1656 году власть Никона не знала границ — масштабное строительство резиденции началось.
Новоиерусалимскому монастырю прочили роль центра православного мира: ансамбль создавали по образцу святых мест Палестины, даже окрестные природные объекты переименовали. К примеру, холм нарекли Сионом, реку Истру — Иорданом. Поэтому и сегодня величественно подкатить к главным воротам у простого смертного не получится: «Парковка только по пропускам», — пробурчал охранник. Нестатусным гостям приходится оставлять машину на боковой стоянке (координаты — 55.920001, 36.844234) и идти пешком к «черному» ходу.
Впрочем, это единственное неудобство. За посещение денег не берут, просят лишь соблюдать нехитрые правила поведения, поскольку мужской монастырь действующий. Не так давно завершилась капитальная реставрация Нового Иерусалима — постройки сияют, на территории образцовый порядок. Разрешают подняться на крепостную стену, побродить среди древних надгробий во дворе. Но самое сильное впечатление производит убранство Воскресенского собора — величественное снаружи, пышное внутри — с ротондой, от красоты купола которой кружится голова, и зданием в здании под ним: Кувуклией, часовней Гроба Господня. Из разряда исторических курьезов — у главного входа в обитель на почетном месте до сих пор стоит обелиск «борцам за установление советской власти»: той самой, которая в 1919 году закрыла монастырь.
На обратном пути к парковке не пожалейте времени на прогулку по диковатому парку, который начинается сразу за стеной Нового Иерусалима. Формально это музей деревянного зодчества. И пусть в нем всего три объекта — часовня, крестьянский дом да ветряная мельница — в окружении молчаливой лесной природы постройки смотрятся колоритно.
Полигон ВЭИ: фабрика молний
Со стены Новоиерусалимского монастыря через речку видны унылые серые корпуса. Туристы в заурядную промзону не заглядывают, а зря — здесь спрятаны уникальные технические объекты. Если прокатиться по неприметной дорожке к кладбищу «Фаворы», то вскоре над лесом покажется странная башня и сооружения, похожие на исполинские железные опята (координаты — 55.923889, 36.821532). Это испытательная площадка Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского электротехнического института: генератор импульсных напряжений на 9 МВ, каскад трансформаторов на 3 МВ, установка постоянного напряжения на 2,25 МВ. О каждой из странных штуковин можно долго говорить научным языком, перечисляя мировые достижения, но важно понять главное — с 1970-х годов ученые здесь производят мощнейшие электромагнитные импульсы, молнии, изучая их воздействие на различное оборудование и механизмы.
Интернет полнится отчетами любителей техногеники о посещении полузаброшенного полигона за скромную мзду дедушке-сторожу «на корм собачкам». Но, похоже, институт оживает, и на высоковольтные испытания появляется спрос. Ворота увешаны предупреждающими табличками, на территории виден свежий контейнер (возможно, с оборудованием), а угрюмый охранник вообще не желает идти на контакт, угрожая полицией в случае вторжения. Так что искать нелегальные лазейки в заборе не рекомендуем, тем более циклопические стенды и с дороги прекрасно видно.
«Адуляр»: город-призрак
После второй «бетонки» А-108, не доезжая Деньково, уходим направо по второстепенной дороге и через три километра упираемся в руины контрольно-пропускного пункта (координаты — 56.028234, 36.364806). Добро пожаловать в подмосковную Припять — заброшенный военный городок No 310 в/ч 51850 с позывным «Адуляр» (отсюда и народное название призрачного поселения). В разгар холодной войны здесь жили люди, обслуживавшие один из 56 зенитно-ракетных комплексов С-25 «Беркут». Двумя кольцами ПВО они окружали Москву с расчетом отразить одновременный налет 1200 вражеских самолетов!
Если польским сталкерам год назад удалось раскрутить в припятском парке аттракционов колесо обозрения, обездвиженное с чернобыльской катастрофы, то в Адуляре и запускать нечего. Радиации здесь нет, поэтому на смену ракетчикам в середине 2000-х пришли мародеры. Так некогда секретный объект лишился даже ограждений на балконах жилых домов, не говоря о более удобном для вывоза металлоломе вроде проводов или батарей отопления. Временами здесь тренируются страйкболисты и, говорят, спецслужбы, о чем свидетельствуют следы обстрела на стенах. При этом доступ на территорию свободный — можно свободно гулять по заросшим улицам, поеживаясь от странных звуков, доносящихся из темных глазниц остовов домов. Сохранились руины и других объектов — военторга, солдатской столовой, банно-прачечного комплекса... В свое время «Адуляр» имел достаточную для автономного существования инфраструктуру.
Обстановка настолько мрачная, что кажется, будто апокалипсис уже случился — тихо и незаметно. Особо впечатлительные туристы рассказывают о темной энергетике и потусторонних силах. Дескать, в «Адуляре» теряешь представление о времени, а в темноте дома наполняют стоны и крики призраков. Гостей из потустороннего мира мы не встретили, хотя гулять здесь и правда надо с большой осторожностью — за техническим состоянием скелетов зданий, понятное дело, никто не следит, под ногами полно гвоздей и прочего мусора.
Один танковый ас, 11 саперов и 28 панфиловцев
От войны холодной к войне настоящей — чем ближе к Волоколамску, тем чаще шоссе напоминает о героической обороне Москвы в 1941-м. Если на пути от города-призрака свернуть по живописной аллее в сторону железнодорожной насыпи, попадешь к братскому захоронению (координаты — 56.009999, 36.356744). Здесь лежат около 2130 бойцов, причем известны имена только 130 человек. Среди них — Дмитрий Федорович Лавриненко: лучший советский танковый ас, до гибели 18 декабря 1941 успевший уничтожить 52 немецкие бронемашины. Рекорд так и не побили до конца войны, а ведь Лавриненко сражался на Т-34-76, где командир выполнял также обязанности наводчика. К тому же старший лейтенант умудрялся управлять еще и подразделением — сначала взводом, а потом и ротой 1-й гвардейской танковой бригады. Звание Героя Советского Союза Лавриненко присвоили лишь в 1990 году, а фамилия на памятнике до сих пор написана с ошибкой...
Следующий мемориал пропустить невозможно. На обочине Волоколамского шоссе (координаты — 56.027934, 36.014079) замерли, словно в стоп-кадре, взметнувшиеся к небу «лучи» взрыва — монумент, к слову, так и называется. Открыли его в 1981 году к 40-летию подвига одиннадцати саперов Панфиловской дивизии, которые во главе с младшим лейтенантом Фирстовым дрались 18 ноября 1941-го у деревни Строково. Прикрывая отход 1077-го стрелкового полка, наши бойцы без тяжелого вооружения на необходимое время задержали пехоту и танки противника ценой собственной жизни (выжил лишь один раненый красноармеец, но и он погиб в 1943-м). Саперов посмертно представили к званию Героев Советского Союза, однако наверху решили, что достаточно наградить подразделение целиком орденами Ленина...
Памятник интересен композицией, символизирующей пехотную оборонительную позицию, и настоящим немецким штурмовым орудием, как бы подорвавшимся на советской мине. Официальное название машины звучит сложно — Gepanzerter Selbstfahrlafette fur Sturmgeschutz 7.5cm Kanone Ausf. C und D (Sd.Kfz. 142), поэтому в обиходе обычно сокращается до StuG III. Но главное — это один из двух сохранившихся в мире экземпляров модификаций C/D образца 1941 года. В год 70-летия битвы под Москвой мастерская «Лейбштандарт» провела реставрацию раритета, внезапно нарвавшись на судебное преследование за якобы порчу памятников истории и культуры. Обвинения власти впоследствии сняли, извинившись за недоразумение, и теперь 75-мм штурмовое орудие выглядит ровно так, как во время службы в 192-й бригаде, на месте боев которой поисковики обнаружили машину.
Насчет подвига саперов у специалистов вопросов нет, а вот действия их соседей — бойцов 1075-го стрелкового полка — до сих пор горячо обсуждаются. «28 панфиловцев» прошли путь от главного примера воинской доблести СССР до развенчанного мифа советской пропаганды. Правда, как водится, где-то посередине — интересующимся вопросом адресуем подробный материал «28 панфиловцев 75 лет спустя», здесь же скажем — не поленитесь свернуть с «Волоколамки» к разъезду Дубосеково (координаты — 55.982178, 36.032040). Огромные фигуры в чистом поле впечатляют не меньше загадочной истории — сильный мемориал. К тому же недавно на предполагаемом месте боя открыли интерактивный музей «Бункер»: пусть небольшой, зато детям наверняка понравится разгадывать военные квесты и разбираться в устройстве настоящего оружия.
Ярополец: когда село важнее города
По логике завершить путешествие надо в Волоколамске, но мы очень рекомендуем заехать чуть дальше — в село Ярополец. Концентрация достопримечательностей в маленьком населенном пункте так велика, что при желании здесь можно бродить целый день.
Встречает гостей очередной военный памятник — братская могила кремлевских курсантов (координаты — 56.128908, 35.831327). Сформированный из воспитанников МКПУ отдельный полк с октября по декабрь 1941-го сражался на Волоколамском направлении, понеся чудовищные потери — из 1,5 тысяч человек 811 бойцов навсегда остались на подмосковных полях. Мемориал как будто охраняет бетонный пулеметный ДОТ — таких укреплений до сих пор полно вокруг Яропольца: просматриваются очертания окопов, противотанковых рвов, на пахотной земле остались островки наблюдательных пунктов и артиллерийских укрытий. Но в обороне столицы они поучаствовать не успели. Старожилы вспоминают, укрепления силами пленных финнов строили в 1942 году — в ожидании второго броска Вермахта к Москве, который так и не случился.
На площади села за автобусной остановкой внезапно приютилась скромная часовня-мавзолей (координаты — 56.130458, 35.822205). Когда-то здесь было кладбище, на котором похоронили украинского гетмана Дорошенко, перешедшего на русскую службу, — именно ему пожаловали в вотчину село Ярополец в 1684 году. При этом почетное место напротив, в центре населенного пункта (координаты — 56.130844, 35.822940), отведено парному бюсту Ленина и Крупской (в народе композицию прозвали «чупа-чупсами» за высокие ножки-постаменты) — краеведы утверждают, до 1989 года он был единственным «совместным» памятником на всю страну. Красивая история, пусть и довольно сомнительная.
В 1920 году вождь пролетариата с супругой активно поддержали электрификацию региона, распорядившись снабдить инициативных яропольчан оборудованием и материалами. Ведь годом ранее здесь заработала первая в Стране Советов сельская гидроэлектростанция. Исправно трудилась она до войны, причем сооружение регулярно обновляли: дорабатывали плотину, совершенствовали агрегат: в 1939-м крестьяне скинулись на третий по счету генератор — более мощный, чтобы хватило на потребителей постоянно растущей электросети. В октябре 1941-го ГЭС вроде как взорвали немцы, хотя старики утверждают, то был просто шальной снаряд. Погнутый ударной волной вал с турбиной сохранился и лежит рядом с закованными в бетон при реставрации водными каналами. Деревянное здание тоже восстановили (координаты — 56.140027, 35.832543): если повезет застать смотрителя, дружелюбный дядечка пустит внутрь, расскажет много интересного и даже даст покрутить приводной шкив генератора — тогда под потолком загорится та самая «лампочка Ильича». Гулять по территории придется пешком, на автомобиле же можно подъехать только к плотине. Будьте аккуратны — спуск с трассы неровный, местами скользкий, Jeep Cherokee прошел легко, а вот водителям низких машин придется ползти «шепотом».
Ярополецкая ГЭС возникла не вдруг — ради бесплатной электроэнергии ее переделали из водяной мельницы на реке Ламе. Прогрессивную идею приписывают местным техническим специалистам, в первую очередь — инженеру-агроному усадьбы Чернышевых (координаты — 56.137463, 35.834611). В 18 веке это было богатейшее имение (1200 душ) — загородная резиденция московского градоначальника с шикарным регулярным парком, куда наведывалась сама императрица Екатерина II. В память о том визите установили стелу, которая сохранилась до наших дней. В остальном же здесь царит жуткое запустение — жемчужину Подмосковья уничтожил огонь Второй мировой. Сгорать было чему: после революции 1917 года усадьбу не разорили — большевики лишь вывезли культурные ценности, обустроив сельскую лечебницу. В народе ходит легенда о масонском сговоре: дескать, свои своих не трогают. Причиной, видимо, послужила фамильная усыпальница Чернышевых — необычного вида Казанская церковь с символом Всевидящего Ока над входом. Увы, сейчас некогда величественные постройки близки к полному разрушению. Здания обнесены забором, идут вялые попытки реставрации (координаты — 56.136835, 35.835675).
Соседней усадьбе Загряжских — Гончаровых повезло больше. После войны ее восстановили из руин по заказу Московского авиационного института, который устроил здесь дом отдыха, действующий до сих пор. При этом доступ на территорию открыт всем желающим: можно пройти сквозь въездные «Шахматные» ворота (координаты — 56.132627, 35.827340), подивиться причудливой церкви Иоанна Предтечи с навершием в виде золотого шара, прогуляться по парадному двору. Правда, в главном здании от былой эпохи не осталось и следа — восстановлена по архивным материалам лишь «Пушкинская комната», где по преданию останавливался великий поэт, будучи в гостях у тещи.
Что еще полезно знать:
- Чтобы осилить маршрут одним днем, лучше выехать из Москвы рано утром. Или же запланировать ночлег: открытие международной гоночной трассы Moscow Raceway близ Волоколамска подстегнуло развитие отельного бизнеса в этом районе.
- В Ленино-Снегиревский музей можно приехать с рассветом — «танковое» поле открыто круглосуточно.
- Если не посещать выставки в закрытых помещениях Ленино-Снегиревского музея, Волоколамского кремля и мемориала «28 панфиловцев», то потратиться придется только на питание и топливо — вход на открытые площадки свободный.
- На каждой точке маршрута есть бесплатные места для парковки автомобиля.
- Возвращаться в Москву сподручнее по трассе «Балтия»: без «пробок» это займет часа полтора.
