Как всегда, его маршрут проходит по местам, где еще «не проезжало колесо российского мотоциклиста». Индия и Непал — вот его цели. В путешествие Дмитрий поехал со смартфоном LG G4s в руках.
Развалившись на банкетке в гостинной старинного особняка на окраине Аллахабада, я, объевшись вкуснейшей, хоть и вегетарианской едой, собираю вместе мысли. Если честно, то я немного отстаю от графика, ночевать я должен был в Варанаси, но я свернул сюда и ничуть не жалею. Нет, ночью ездить можно, можно даже уворачиваться от собак, детей и коров, снующих по дороге, но когда на это всё накладывается дождь и извечный встречный дальний свет, который преломляется через капли — видеть перестаёшь совершенно.
Хозяин «гестхауса» прожил много лет в Америке, поэтому за ужином меня ожидала порция историй из жизни «нового индийца» на хорошем английском. Дом же потрясающий! Высокие потолки, старинная мебель, тяжёлые металлические засовы, разнообразные «приветы» из всевозможных стран — колониальный стиль в самом лучшем своём проявлении. После сплошного гетто, которое я наблюдал на протяжении пяти сотен сегодняшних километров по Гангской равнине, это просто праздник для глаз.
А день этот начался с квеста. Обнявшись вчера с друзьями, я устремился вон из Дели. Время было уже позднее, поэтому я выбрал на карте ближайший крупный город, коим стала Агра. В Агре я был, достопримечательности видел, но как же не сфотографировать Тадж, тем более, когда под рукой новый LG G4 s с отличной 8-мегапиксельной камерой с возможностью вручную настраивать баланс белого, фокусировку, светочувствительность, выдержку, экспозицию, диафрагму и другие параметры съемки.
Переждав утренний дождь, я переехал на другой берег реки и направился в сады Mehtab Bagh. Уже с дороги я увидел его белые минареты, а вот и он сам во всей красе!
Варанаси
Священный город для индусов — Варанаси — центр паломничества, притяжения туристов и зевак, один из старейших городов не только в Индии, но и в мире.
Я уже был тут ранее, поэтому, не глядя на навигатор, выехал прямо к ступеням главного гата и остановился сделать фото. Через миг мотоцикл окружили люди: торговцы сувенирной ерундой, фруктами, гашишем, нищие, несметное количество рикш и продавец дудок, который все два дня моего пребывания в городе выплывал из ниоткуда в самых удивительных местах и наигрывая очередную мелодию вопросительно на меня поглядывал. Я было попытался уехать, но не тут то было, мотоцикл перегрелся в местных пробках так, что наотрез отказался заводиться. Приняв это как неизбежное, я купил воды и стал отвечать на миллион вопросов. Пришлось сделать и селфи на 5-мегапиксельную камеру G4 s с функцией интервальной съемки по жесту руки — один взмах ладони и четыре селфи на выбор готовы.
Я заселился во вполне пристойный отель с парковкой и отправился гулять. Как только иностранец появляется на гатах (или если угодно на гхатах) он становится мишенью для нескольких групп предпринимателей: лодочников, предлагающих покатать по Гангу и показать как жгут людей, массажистов, готовых за скромные деньги навсегда испачкать грязными руками вашу одежду, юных продавцов открыток и просто разводил (погадать, пожертвовать на что-нибудь).
В целом — везде развод: лодки сторговываются в три раза, открытки покупают только из-за чистых детских глаз (понятно, что деньги уходят вовсе не им на учебники), а огненная церемония Маха Арти отлично смотрится и с берега Ганга. Кстати, G4 s отлично снимает в темноте благодаря встроенным лазерному автофокусу и датчику цветового спектра.
Я всё же сторговал лодку и по сильно поднявшемуся Гангу покатил вдоль гатов. Лодочник, мне кажется, так ни разу и не взмахнул вёслами. Вода поднялась так высоко и течение было столь сильным, что буквально смыло жизнь с обычно оживлённых ступеней. У крематория, однако, жизнь кипела. Костры пылали, дрова подвозились. После моего сошествия на берег тут же пристал укуренный в хлам старик, главный смотритель кремационных гатов, как представил его семенящий рядом подросток. После короткого резюме, с упоминанием его участия в программах BBC и Discovery, мне была предложена выгодная сделка — поснимать горящих усопших за символическую плату. Эта парочка была на редкость прилипчивой, так что пришлось на них даже рявкнуть, чтобы они отстали. Варанаси просто наводнён жуликами всех мастей.
Дабы получить удовольствие от прогулки по старому Варанаси с его улочками шириной в метр, десятками храмов, притаившихся во дворах полуразрушенных домов и крошечными лавочками нужно смириться с ужасной вонью, грязью и антисанитарией. После часа блуждания я наконец нашёлся в районе главного гата и занял хорошее место для просмотра огненной церемонии.
Рассвет на Ганге — главный аттракцион Варанаси. Но жара и влажность сделали своё грязное дело и солнце так и не пробилось через плотные облака. Впрочем, если абстрагироваться от фотогеничности, город был волшебен — в предрассветном тумане он казался настолько запредельно стар, что создавалось полное впечатление путешествия во времени.
Какая же это была ошибка, вернувшись в отель, задремать на пару часов. Мало того, что я выехал прямиком под раскалённое солнце, так ещё и неправильно рассчитал время до границы с Непалом.
Пару слов про индийские дороги, а конкретно про дороги штата Утар Прадеш. Мягко говоря, не фонтан. От Варанаси до крохотного городка Сонаули смешные 300 км, гор никаких нет и в помине, по большей части асфальт. 10 часов я ехал, пришпоривая, что есть мочи. А толку-то от пришпоривания! Люди живут не только вдоль дороги, но и прямо на ней. Торгуют, едят, идут в школу, отдыхают — всё тут, вдоль живительной полоски асфальта.
Непал
Непал как рай земной. После пыльной и суматошной Индии попадаешь в благодать. Мимоходом заехал в Лумбини, место рождения Будды, полюбовался на аккуратный парк и в поисках прохлады устремился в горы.
Предгорья Гималаев отделяют от равнинной части большинство непальских аттракционов. Сюда едут за главным — увидеть самые красивые и самые высокие в мире горы.
Городок Покхара — это отправная точка всех маршрутов вокруг горной гряды Анапурны. Здесь расположились сразу три восмитысячника. Я не альпинист, посему и интересы у меня немного другие, а конкретно — королевство Мустанг, спрятавшееся высоко за облаками. Дорога к нему — сложнейшая грунтовка, забирающаяся на четыре с лишним тысячи метров в высоту. Однако мы предполагаем, а погода располагает. Дождь, не унимавшийся несколько дней, разрушил мои планы и не дал разглядеть великие вершины. И лишь когда я уезжал в сторону Катманду выглянуло солнце, и из-за облаков мне с издевкой подмигнули белоснежные Гималаи.
200 км приятного, хоть и не идеального серпантина, и я в Катманду. Пресловутая грязь усугубляется скверной погодой, и вот уже по улицам текут настоящие сели.
Туристу в Катманду скучать не придётся — в былые времена в этой точке сходились сразу три королевства, от которых осталось приличное наследство. Здесь же непальский аналог Варанаси — священный комплекс Пашупатинатх — место поломничества, медитации, кремации усопших.
Тем временем пришли тревожные новости. В северных провинциях Мьянмы ливневые дожди привели к крупнейшим за 30 лет наводнениям, многие дороги затоплены и продолжение путешествия под угрозой срыва. Непал, мы скоро увидимся, а пока срочно на Восток, на Индийско-Бирманскую границу.
Все фотографии сняты камерой смартфона LG G4 s, кроме тех, где сам смартфон — в кадре.
Дмитрий Хитров
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
