Температурная составляющая — важнейший элемент ресурса двигателя внутреннего сгорания. Если мотор работает в установленном температурном режиме — прослужит долго. А стоит перегреть — сразу поедет на ремонт, который и возможен-то не всегда. Про цену даже заикаться не стоит — там пятизначная цифра. Поэтому логичнее и финансово целесообразнее поддерживать систему охлаждения в исправном состоянии, тем самым гарантируя долгий срок службы самого дорогого агрегата автомобиля — двигателя.
Схема работы системы охлаждения
Принцип работы системы охлаждения двигателя с годами не меняется: ОЖ, в лице антифриза, тосола и даже в некоторых случаях воды, циркулирует по замкнутому контуру, состоящему из расширительного бачка, помпы, целого вороха различных патрубков и датчиков, термостата и, собственно, радиатора. Воздух, проходя через соты, охлаждает антифриз, а тот в свою очередь двигатель. Если естественного охлаждения ветром при движении недостаточно, о чем тут же сообщает датчик — в дело вступает вентилятор охлаждения, он же «ветерок», он же «карлсон». Водитель может в режиме реального времени оценивать температуру двигателя по специальной шкале, расположенной на приборной панели автомобиля. Чистая механика и никакого мошенничества.
Но с годами и километрами начинаются недомогания у составляющих системы: то клапан на пробке забьется и перестанет работать, то шланг лопнет, то антифриз сам собой, зачастую абсолютно «фантомно», вытечет, то на ровном месте лопнет радиатор. Предсказать поломку очень сложно, практически невозможно, но опытный водитель некоторые симптомы все же заметит. И успеет среагировать.
Антифриз и его враги
Ключевой элемент контура — охлаждающая жидкость. Она циркулирует по трубкам, внутренним каналам блока двигателя, проходит через термостат и охлаждается в радиаторе. Фактически, перемещается по всему моторному отсеку под давлением, создаваемым помпой. Поэтому и уже только поэтому любые эксперименты с охлаждающей жидкостью просто недопустимы.
Любители «сказаний старины глубокой» про воду должны четко уяснить одну деталь: ржавчина будет везде. Заржавеет и выйдет из строя термостат, начнут корродировать металлические трубки, каналы внутри головки блока цилиндров забьются хлопьями ржи и осадка, забьется и радиатор. Стоит экономия свеч? Конечно, нет. Хуже воды — только разного рода подделки и тосолы, от взаимодействия с которыми начинает корродировать уже алюминий. Выглядит это печально, а в ремонте стоит дорого. Да и найти живую «голову» сегодня даже для распространенного ДВС — целый квест.
Современные антифризы — длительного срока действия. Они способны без последствий выходить до пяти лет или 60 000 км. Более того, мастера, даже на профильных и дилерских СТО, не стесняются при проведении работ слить ОЖ в ведро, а потом вернуть на место в систему, просто восполнив потери из литровой бутылки. Вывод отсюда простой: каждый водитель заинтересован залить в расширительный бачок качественную и подходящую охлаждающую жидкость. Финансово заинтересован.
Радиатор
Что такое «радиатор» — знает каждый водитель. Его хорошо видно, если просто открыть капот — плотно скомпонованная и достаточно большая решетка из алюминиевых, иногда медных сот с несколькими штуцерами и большой пробкой сверху. Осталось только разобраться «с чем его едят».
Во-первых, радиаторов в машине несколько: на двигатель, на кондиционер и, зачастую, на коробку передач ставят отдельные охладители. Более того, под приборной панелью скрывается еще и радиатор печки. Во-вторых, все радиаторы нужно регулярно, не реже 24 месяцев к ряду, промывать. Мойка радиатора без снятия невозможна: как бы ни уговаривали, какие бы «приспособы» ни показывали, а добротно прочистить соты, не доставая элемент из подкапотного пространства, не выйдет. Однажды увидев этот процесс в исполнении мастера своего дела, водитель вопросов задавать уже не будет.
Отдельным элементом радиатора является пробка на заливной горловине, оснащенная перепускным клапаном. Когда в системе создается избыточное давление — он, клапан, должен открываться, но со временем механизм дубеет и выходит из строя. В этот неловкий миг лопнут либо шланги, либо сам радиатор: что окажется более изношенным — то и даст слабину. Пробку следует проверять регулярно и менять по необходимости. Новый радиатор — следовательно, новая пробка. Экономия в этом вопросе ведет исключительно к тратам.
В современном автомобиле, как уже было сказано, стоит целая кассета радиаторов, которые достаточно плотно прилегают друг к другу. Между ними забивается пыль. Добавим чуть воды или текущей ОЖ — получим цемент. Если вовремя этот процесс не отследить, мотор начнет работать в режиме постоянного перегрева.
Основные «залежи» скапливаются в местах сочленения нескольких радиаторов, поэтому стоит взять себя и свою тягу к накоплению в руки, записаться в профильное СТО и промыть радиаторы по регламенту, а не успокаивать себя, оплачивая недобросовестные услуги на мойке.
Сколько стоит
В 2024 году снятие всей кассеты радиаторов, тщательная мойка специальной «химией», заправка кондиционера — куда ж без нее, мы ведь контур кондиционера тоже разъединяем — и последующая сборка обошлись в 9 000 рублей. Антифриз, купленный впрок на долив, не пригодился — его в список не включаем. Стоило ли оно того? Мегатонны грязи, забившие соты радиатора, привели к перегреву и выходу из строя муфты кондиционера: одна лишь запасная часть обошлась в 35 000 рублей. Замена со снятым радиатором — в подарок. Несмотря на то, что двигатель дизельный — он все равно теплонагруженный, поэтому «добавить огня» — приговорить мотор. Переборка со шлифовкой ГБЦ, заменой всех прокладок и сальников, одноразовых болтов и прочей «рассыпухи» обойдется в сто и более тысяч рублей — не столь дорога работа, сколько запчасти. А если придется точить цилиндры, гильзовать, менять поршни — легко дойдем до отметки в 200 000 рублей. Так стоило ли помыть радиатор заранее?