Выходные на «Джипе»: восточные сказки (не всегда счастливые)

Восток Подмосковья — ад автомобилиста. Здесь нет ни одной современной магистрали. Наползающие друг на друга города-спутники столицы и прочие малые поселения образуют агломерации с чудовищным трафиком. Тупить в «пробках» входит в привычку: постоянно стоишь — на бесконечных светофорах, железнодорожных переездах, тесных извилистых трассах, словно в насмешку над водителями гордо названных «шоссе»... Километраж маршрута вроде бы ерундовый, а времени на дорогу уходит уйма. Поэтому готовьтесь к тому, что предсказать тайминг передвижений малореально. Может быть, повезет, но, скорее всего, — нет, особенно в дачные выходные. Совет один — выехать пораньше и запастись терпением. А хорошее настроение, надеемся, обеспечат любопытные локации. Третий гид компаса путешествий выходного дня традиционно помог составить обновленный Jeep Cherokee — ранее мы разведали на нем интересные места к западу и югу от Москвы.

Быково: от дворян до туберкулеза

В 1775 году в тихом имении Быково (координаты — 55.609626, 38.046603) случился переполох. Императрица Екатерина Великая посетила владения ближайшего сподвижника — действительного тайного советника Измайлова. И, судя по воспоминаниям современников, не особо впечатлилась тем, как Михаил Михайлович содержит доставшуюся ему от опальных на тот момент Воронцовых усадьбу. Тогда она представляла собой скромный сад да небольшой деревянный дом у старой церкви. Будущий столичный градоначальник воспринял высочайший упрек призывом к действию. Воспользовавшись служебным положением, Измайлов привез в Быково самого модного на тот момент русского зодчего Василия Баженова, который работал под началом Михаила Михайловича в «Экспедиции кремлевских строений». Так имение на берегу речки Быковки получило грандиозный пейзажный парк с изящным павильоном Эрмитаж и элементами ландшафтного дизайна — гротами, статуями, мостиками, беседками... Рельеф полностью изменили — выкопали три пруда, а освободившейся землей отсыпали высокий холм для нового главного дома на дубовых сваях. Причем по легенде крестьяне таскали землю на себе — корзинами.

История умалчивает о реакции Екатерины II на перестроенное Быково. Факт в том, что талантливый Баженов до смерти императрицы так и не снискал милости из-за подозрений в связи с масонами, а в начале 19 века в судьбе имения снова началась черная полоса. Измайлов умер, не оставив прямых наследников. Во время Отечественной войны 1812 года французы разорили парк, пожар уничтожил усадебный дом. Так что к первым владельцам, ставшими Воронцовыми-Дашковыми, Быково вернулось в плачевном состоянии. Восстанавливать ансамбль пригласили швейцарского архитектора Бернара де Симона. Зарубежный мастер, получивший образование в Санкт-Петербурге, в середине 19 столетия возвел на старом фундаменте величественное здание на манер английского замка и вдохнул жизнь в увядающий ландшафт. Денег Воронцовы-Дашковы не жалели: черные розы для аллей заказывали во Франции за золото, каждый фасад дома оформили индивидуально, на башне разместили часы-куранты (по другой версии — солнечные) и обсерваторию с телескопом для наблюдения за звездным небом.

Эстетическая красота подчеркивалась инженерным искусством. Каскад прудов снабдили хитрой системой самоочистки, действующей до сих пор, дворец оборудовали полноценной канализацией, водопроводом и центральным отоплением. Угощения из стоящего отдельно кухонного корпуса, равно как цветы и фрукты из оранжерей доставляли в здание по подземным переходам, специальный лифт поднимал грузы из подвалов на верхние этажи. Не исключено, именно техническое совершенство усадьбы в 1874 году привлекло нового владельца — инженер-полковника Ильина, сделавшего капитал на железнодорожном строительстве. Андрей (сын и наследник Николая Ивановича), будучи историком, тоже ценил наследие Быково и поддерживал имение в порядке, не стесняясь принимать высоких гостей. К примеру, в 1910 году с визитом здесь побывал Столыпин. А вскоре случилась Первая мировая война, затем — революция...

Роковой 1917 год принес Быково национализацию и разорение похлеще того, что учинила наполеоновская армия. Старое дворянское гнездо влиятельных семей России из памятника архитектуры превратилось в набор зданий, которые использовали для детской колонии, приюта сирот красноармейцев, школы подрывников. После Второй мировой территорию усадьбы отдали под туберкулезный санаторий, в пышном дворце разместили залы лечебной физкультуры, физиотерапии, библиотеку.

Сегодня Быково обезлюдело, доступ открыли всем желающим, но почти полвека «больничной» истории зарядило имение странной энергетикой. Аллеи не чистят — под ногами хрустит снег, осыпается с еловых лап, когда проходишь мимо деревьев. Сверху нависают остовы разбитых фонарей. Собачий вой за заколоченными врачебными бараками расходится эхом по заросшему парку. И только английский замок сохраняет былое величие, медленно разрушаясь под напором времени и людской безразличности. Мог ли знать Баженов, что начатое им дело в 21 веке превратится в типичные декорации голливудского хоррора про зомби?.. Хотя, хочется верить, жемчужина Подмосковья вновь обретет рачительного хозяина, и тогда ужастик обернется доброй сказкой со счастливым концом. Чуть больше позитива, и здесь вполне могла бы случиться история, например, Красавицы и Чудовища.

Владимирский храм: два в одном

За оградой туберкулезного санатория стоит белокаменное доказательство того, что чудеса случаются. В свое время, пожалуй, самый загадочный и необычный православный храм России (если не всего мира) входил в комплекс усадьбы Быково. Михаил Измайлов воздвиг церковь Владимирской иконы Божией Матери (координаты — 55.610510, 38.058052) на месте старого молельного сооружения в память о скончавшейся в 1780 году супруге Марии — внучатой племянницы Петра I. Любовь, по видимому, была сильной и искренней — даже сегодня строгая готика излучает уют, спокойствие, предвкушение чего-то доброго, словно знаменитый замок на заставке к диснеевским мультикам. Табличка на здании называет автором смелого проекта Баженова — версия вероятная, учитывая его близость к владельцу имения, хотя документального подтверждения этому нет.

В отличие от дворца, церковь в Быково действующая. Причем за тяжелыми дверями путников встречает на удивление камерная обстановка помещения с низкими потолками и массивными колоннами. Объяснение тесноты в том, что в 1783 году открыли Христорождественский храм, а в 1788-м над ним возвели и освятили еще один — Владимирской иконы Божией Матери! Так получился хитрый ансамбль два в одном, определивший внешнюю монументальность и помпезность здания с изящными шпилями и парными башенками-колокольнями.

Доступа в верхний храм сейчас нет — идет реставрация. Чудо, что уникальное сооружение вообще сохранилось и медленно, но верно восстанавливается. В 1937 году церковь едва не погибла — новая власть уничтожила погост с могилами видных граждан, расстреляла священнослужителей, репрессировала активных прихожан. В здании сначала поместили швейную фабрику, потом склад, а затем «диснеевский замок» и вовсе заколотили. В 70-е появились планы устроить здесь музей Баженова, зал камерной музыки, детскую академию изящных искусств — иными словами, превратить памятник старины в культурный центр. Вот только «ремонт» обернулся рухнувшей колокольней 19 века и утратой ряда архитектурных артефактов. Лишь в 1989-м храм вернули верующим.

Кратово: детская железная дорога

В современных торговых центрах вошли в моду детские интерактивы на тему «выбери профессию», где малыши примеряют роли взрослых специалистов. Любопытно, что в СССР нечто подобное появилось еще до Великой Отечественной войны. В октябре 1935-го слет школьников Раменского района Подмосковья постановил открыть детскую железную дорогу по примеру соратников из Тифлиса и Москвы. Спустя год началось строительство путей и прочей инфраструктуры, а 2 мая 1937 года по рельсам впервые прошли поезда с настоящими паровозами ВЛ-1 (Владимир Ленин) и ИС-1 (Иосиф Сталин).

Узкоколейка в поселке Кратово (координаты — 55.585837, 38.158128) хотя и назвалась детской, но была отнюдь не игрушечной — железнодорожное ремесло ребята осваивали по-серьезному. И вскоре ученикам представился печальный повод показать себя в важном деле — летний сезон 1941 года открылся как раз 22 июня... В результате дети взамен ушедших на фронт взрослых всю войну помогали эксплуатировать и строить узкоколейки для вывоза подмосковного леса.

Сейчас Московская детская железная дорога выросла до обширного хозяйства — депо, по паре станций и платформ, без малого пять километров путей, которые пересекают оживленные автомобильные дороги. Здесь занимаются школьники (начиная с 5 класса) 25 учебных заведений столицы и области. Приезжать в Кратово лучше летом, когда открывается движение состава из шести вагонов (расписание смотрите на сайте РЖД), за скромную плату дети катают пассажиров по маршруту. Но и зимой приятно побродить по пустынным платформам, чистому сосновому лесу, среди которого построены железнодорожные ангары, берегу озера.

Гжель: это целый куст

Понятие «Гжель» на слуху как в России, так и за границей. Отыскав на карте населенный пункт с таким названием, путешественники едут сюда в надежде увидеть эпицентр знаменитого народного промысла. И слегка ошибаются — поселок (координаты — 55.609304, 38.396649) вырос при станции Гжель, открытой лишь в 1912 году. В то время как характерная роспись и производство керамики в этом районе появились гораздо раньше — глину разных сортов, включая самые чистые, добывали здесь уже в 16 веке. Поэтому в так называемый «Гжельский куст» входит почти три десятка деревень — для сравнения, в 1812 году аж 25 местных предприятий выпускали посуду.

Сегодня фабрик, конечно, сильно меньше, но все равно одну центральную выделить сложно. Каждая считает себя самой аутентичной и самой правильной. Впрочем, никто не мешает составить собственный рейтинг — экскурсионные группы по предварительному заказу пускают на производство, где технологи рассказывают об утонченной росписи (до сих пор художники это делают вручную), проводят мастер-классы и объясняют нюансы исторического ремесла. Например, гжельские предметы — не обязательно сине-голубые, как принято думать. Так, Борису Ельцину изготовили сервиз на 44 персоны в изумрудных тонах, встречаются и цветные изделия.

Впечатляет, однако не стоит рассчитывать на лубочный пейзаж. Фабричные районы окрестностей Гжели серы и унылы, как и все промзоны советского образца. Другое дело — сувенирные лавки. Любая из них «фирменная», стремится превзойти конкурентов в убранстве и богатстве ассортимента. Изделия разные: от посуды и интерьерных украшений до церковных предметов и елочных игрушек. Выбирайте — магазины растянулись вдоль Егорьевского шоссе на несколько километров.

Хотеичи: ракетный щит столицы

Одной из точек путешествия в западном направлении стал город-призрак «Адуляр». Тогда Jeep Cherokee привез нас к заброшенному военному поселению, где во время холодной войны жили ракетчики, обслуживавшие зенитно-ракетные установки С-25 «Беркут». Напомним, 56 таких комплексов двумя кольцами ПВО окружали Москву в готовности отразить одновременный налет 1200 вражеских самолетов. И вот мы снова приближаемся к большой «бетонке» А-108, теперь уже на востоке. Здесь можно посмотреть бывшие стартовые позиции, причем не только «Беркутов», но и более современных комплексов С-300, а также недостроенной системы противоракетной обороны А-35 (координаты — 55.472094, 38.844101).

Дорогу к некогда секретному военному объекту облюбовали путаны, но ареал обитания «ночных бабочек» заканчивается метров через 500 от трассы. А дальше зимой на легковушке не проедешь — путешественников встречает снежная целина, под которой угадываются бетонные плиты. Лучше сюда ехать на внедорожнике (спасибо нашему Jeep Cherokee). Вскоре от основной просеки под прямым углом начинают расходиться ответвления. Это и есть «кварталы» ракетчиков, местами видны пустые бункеры и руины строений. Лучше всего сохранились позиции дивизиона С-300 (координаты — 55.474751, 38.819253) — среди леса отчетливо просматривается обваловка, скелеты ангаров. Причем они так удачно вписаны в лесной массив, что разглядеть их даже с земли сложно. А вообще сюда стоит заглянуть не только ради заброшенных объектов, но и особой атмосферы: в паре километров шумная трасса и грязь, здесь зимний чистый лес и гробовая тишина.

«Гуслица»: артхаус на погосте

Творческая усадьба «Гуслица». Артпространство активного развития. Среда, где тебя слышат. Для тех, кто хочет развиваться, созидать, познавать себя и окружающий мир. Так определяют назначение объекта в старообрядческом селе Ильинский погост (координаты — 55.480616, 38.924163) его создатели. В интернете хватает и более приземленных образов — дескать, собираются хиппи да наркоманы в странном логове и творят безобразия, прикрываясь культурной маской. Нам же место показалось довольно мирным и действительно необычным. Просто не привыкли пока еще в Подмосковье к столь высокой концентрации современной культуры.

Как минимум, в «Гуслицу» стоит свернуть с Егорьевского шоссе, чтобы поглядеть на трансформацию старой текстильной мануфактуры. Теперь здесь и гостевые комнаты, и залы для мастер-классов, и мастерские, даже студия 3D-моделирования имеется. Чем не приют уставшего от городской депрессухи да тесноты художника или музыканта? А далеким от артхауса и тому подобных вещей людям будет любопытно просто побродить по территории — поглазеть на графити, необычные скульптурные формы. Можно и на ночь остаться, но номера надо бронировать заранее.

Ликино-Дулево: фарфор и автобусы

Если из «Гуслицы» вернуться на вторую «бетонку» и подняться чуть на север в сторону Горьковского шоссе, попадешь в промышленный город Ликино-Дулево. Вырос он на месте деревни, близ которой в 1832 году промышленник, выходец из крестьян Гжельского уезда Терентий Кузнецов основал Дулевский фарфоровый завод. Предприятие так активно развивалось, что довольно быстро превратилось в крупнейшего российского производителя посуды, сувениров, скульптур с характерной росписью. Кузнецов даже стал поставщиком императорского двора. Если после Гжели не устали от истории народных промыслов, есть смысл заглянуть в фабричный музей, предварительно заказав экскурсию по производству.

Но прежде мы рекомендуем отправиться в заводской Дворец культуры (координаты — 55.706217, 38.957951) — памятник советского строительного авангарда, единственное творение известного архитектора Мельникова (по его проекту, например, спланирован Парк Горького) за пределами Москвы. Здание из простых геометрических фигур и сегодня выглядит необычно, а в 1930 году так вообще смотрелось фантастически. Тем более, создатель предусмотрел интересные «пасхалки»: по замыслу Константина Степановича, задник центрального помещения должен был сдвигаться, открывая обзор сцены со стороны городского парка — там сейчас стоит новогодняя елка. Заводчанам работа понравилась, в знак благодарности они подарили Мельникову фарфоровое блюдо с его портретом.

В плане ДК получил форму пятиконечной звезды. «Щупальцами в прекрасный бор» называл их архитектор. А городские легенды связывают с очертаниями здания чудесное спасение стоящего рядом храма Иоанна Богослова (1912 год). Дескать, в советское время его хотели уничтожить, но крепкая церковь потребовала столько взрывчатки, что неминуемо бы пострадал Дворец культуры в образе главного коммунистического символа. Разумеется, партийные работники на такое кощунство не решились.

Автобусный завод ЛиАЗ собственного музея пока не имеет. Но у проходной (координаты — 55.738117, 38.945329) в сентябре 2017 года по случаю 80-летия предприятия поставили на постамент ЛиАЗ-5256. На сегодня это чуть ли не самый распространенный отечественный автобус большого класса, выпущено уже более 25 тысяч экземпляров, которые трудятся по всей стране. Но вообще модель рождалась в муках непростого времени: в 1982 году изготовили первый опытный образец и только в 1991-м производство передали из цеха малых серий на главный конвейер.

Напротив завода, на улице Калинина, за лесом прячется памятник другой легенде — здесь замер на вечной стоянке ЛиАЗ-677М (координаты — 55.738360, 38.950320). Да-да, тот самый автобус-труженик из детства без интернета: булькающий и дребезжащий, присевший на один бок из-за травящих пневмобаллонов, с ароматом бензина и выхлопных газов внутри, большой накопительной площадкой сзади и продольным диваном за кабиной водителя. С 1962 по 1994 годы выпустили без малого 195 тысяч таких «Лиазов». И это без учета штучных экземпляров, которые выходили из ворот сторонних автосборочных предприятий до 2002 года.

Кудыкина гора: она существует

«Куда-куда? На Кудыкину гору!» — происхождение популярной отговорки приписывают реальному местечку неподалеку от Ликино-Дулево. На трассе в сторону Шатуры, через километр от поворота с «бетонки», стоит указатель на Кудыкино. А на другом берегу речки Лютихи высокие холмы заняло село... Гора. Граница между населенными пунктами условная, главный ориентир — храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный на средства местного промышленника и мецената Алексея Смирнова в 19 веке (координаты — 55.737191, 38.992129).

Сегодня Кудыкино и Гора — несколько улиц малоэтажной застройки, а до революции здесь располагался центр волости из двух десятков деревень и фабричных поселков. Жизнь била ключом, гостей хватало: жители окрестностей приходили в церковь, купцы устраивали ярмарки, и когда путника спрашивали: «Куда идешь?» Тот обычно отвечал: «На Кудыкину гору!». Сегодня смотреть здесь кроме храма не на что, поэтому точку логично оставить на финал путешествия — зачекиниться, так сказать, в сказке.

Что еще полезно знать:

• Тотальная застройка востока Подмосковья сильно облегчает быт автопутешественника: покушать самому и заправить машину можно в любой момент.
• На всем пути дороги расчищены и доступны для легковушек. Исключение — заброшенные ракетные позиции. Зимой там проедет только полноприводник с хорошим клиренсом.
• На каждой точке маршрута найдутся места для парковки автомобиля.
• Посещение всех объектов бесплатное, за исключением фарфоровых музеев и проезда по детской железной дороге.

Выходные на «Джипе»: без пряников и самоваров
Выходные на «Джипе»: тайны Волоколамского шоссе