В экспедицию Journey of Discovery, посвящённую выпуску миллионного Land Rover Discovery, российское представительство британской марки начало собирать журналистов, когда над центральной частью России вьюжили февральские метели. Тогда, зимой, грядущее мероприятие казалось лёгкой прогулкой: в конце марта прокатиться на комфортабельных внедорожниках по Средней Азии? Легче лёгкого! И зачем только пробег назвали экспедицией? Однако путешествие от Астрахани до Хивы — именно на этом участке мне довелось сопровождать британский конвой — оказалось отнюдь не беззаботной прогулкой.
Отметить юбилей модели Discovery 50-дневной экспедицией по территории 13 стран британцы решили не случайно: полвека назад, в 1956 году, англичанин Бэррингтон Браун совершил аналогичное турне на внедорожнике марки Land Rover. Но финишировать в столице Поднебесной пионеру трансконтинентальных марафонов не удалось — из-за политических неурядиц подданному Соединённого Королевства пришлось заканчивать пробег на территории Сингапура. Чтобы исправить историческую несправедливость и почтить память знаменитого Би-Би (так прозвали сэра Брауна друзья), маршрут нынешней экспедиции лэндроверовцы проложили по «брауновским местам». Место финиша — Пекинский автосалон.
День первый. Русская водка и тульские пряники
Мы, четверо россиян, встретили конвой в Астрахани, которую англичане назначили своеобразным перевалом: здесь сменился командир экспедиции, появились провожатые из Казахстана, штурманы уточнили грядущий маршрут... Но, несмотря на слаженную работу команды, англичане ощутимо нервничали. Впереди — сотни километров неизвестных (и, наверняка, не самых качественных) дорог, проблемы с питанием для людей и с топливом для машин, а тут еще дополнительная нагрузка — журналисты. В глазах парней, за плечами которых имелся немалый опыт таких пробегов, читались опасения: «Эти русские вообще ездить на машинах умеют? Они представляют себе, куда мы едем?». И заверения, что мы умеем, знаем и представляем, должного впечатления не произвели...
Доверие мы заслужили только утром, когда вместо джинсов и футболок надели натовский камуфляж и начали деловито грузить в машины коробки с провиантом. Канистры питьевой воды, разлитые по пластиковым бутылкам крепкие напитки на случай ночёвки в пустыне, банки с тушёнкой, брикеты лапши быстрого приготовления... А что везли англичане? Не поверите, основной объём багажников заняли тульские пряники (!) в форме Discovery и упаковки с энергетическим напитком. Конечно, ребята также припасли наборы инструмента, запасные колёса и домкраты, но продуктами и топливом предпочли не затариваться: гиды пообещали, что никаких проблем с ними не будет. Мы же считали иначе.
Поначалу мы действительно пытались давать всевозможные советы, но руководитель экспедиции отрезал: «Ребята, не надо проявлять лидерство!». В итоге, все решения принимались следующим образом: нанятый проводник говорит, как и где нужно обедать, ночевать или заправляться, «старший по пробегу» принимает окончательное решение, а водители (считая нашу группу) посменно ведут машины по обозначенному маршруту. И никаких внеплановых остановок! Только если штатный фотограф Ник Димбелби по рации попросит сделать пару кадров, колонна нужным образом выстраивается на дороге или сворачивает на живописное бездорожье. И никакой музыки из динамиков или пустой болтовни по рации! Как говорят немцы, ordnung und arbeiten — порядок и работа.
В полной тишине доехали от Астрахани до Казахстана. Причём самую длинную сухопутную границу в мире (7591 км) наша колонна пересекла минут за сорок. Никакого досмотра, только проверка документов и пожелание счастливого пути — вот что значит союзное государство! Слегка шокированные отсутствием таможенных проволочек, берём курс на Атырау, бывший Гурьев, который, по большому счёту, знаменит двумя вещами: во-первых, здесь протекает река Урал, погубившая комбрига Чапаева, во-вторых, здесь проходит граница между Европой и Азией. И это заметно: город, благодаря нефтяным месторождениям, по-европейски ухожен, но люди по-азиатски медлительны.
День второй. Welcome to Hell!
Из Атырау в сторону Узбекистана ведёт отличная дорога, по которой Discovery «поливали» со скоростью 140-150 км/ч. Ба-бах! Это нас встречает выбоинами приграничный Бейнеу. После ухоженного Атырау этот городок кажется декорацией из фильма ужасов: пыльные улицы, по которым бродят небритые оборванцы, недобро косящиеся на колонну роскошных внедорожников, — поскорее бы проскочить этот кошмар и пересечь границу. Но ехать быстро не получается: разбитый асфальт с полуметровыми выбоинами сменяется грунтовкой из жидкой глины, где ползут, размешивая колёсами вязкую жижу, грузовики с российскими и европейскими номерами. И это — федеральная трасса, на которой можно встретить и местную полицию, и даже машину дорожной службы.
Проезжая из одного суверенного государства в другое, мы дважды застряли. Сначала — неподалёку от погранперехода, когда гружёный Discovery соскользнул в топкое глиняное болотце, а затем — непосредственно на границе. В первом случае пришлось воспользоваться лебёдкой (о снаряжении экспедиционных «Диско» читайте ниже), а во втором помогла система Terrain Response — водители вовремя включили «грязевую программу», и хотя головной машине пришлось побуксовать, остальные внедорожники ловко проскочили грязевую ловушку без намёка на пробуксовку. Проскочили и встали на несколько часов в ожидании таможенных формальностей...
Про нравы узбекской таможни можно написать книгу. Что делали стражи границы на протяжении пяти часов? Ходили из кабинета в кабинет, с важным видом перебирали бумаги, с неподдельным интересом расспрашивали об экспедиции. Вот только когда задавался вопрос, почему так долго ничего не происходит, таможенники переставали понимать по-русски. А ещё на каждого человека потребовали заполнить таможенную декларацию, куда следовало включить всю электронику (включая мобильные телефоны и сменные объективы для фотоаппарата), точно указав марку-модель и предполагаемую стоимость. Когда мы выезжали из терминала, усталый дальнобойщик завистливо присвистнул: «Пять часов? Ничего себе! Нас по 10 часов здесь мурыжат».
И тут очередное испытание — пошёл снег. При этом метеосводки обещали ташкентскую жару и безоблачное небо! Проводники же спокойно ответили: «Это пустыня. Здесь погода сама себе хозяйка...». В итоге, англичане отказались от планов разбить палаточный лагерь и направили конвой вглубь пустыни, где виднелся огонёк. К счастью, этим огоньком оказалась чайхана, в которой на вытертом ковре и улеглись спать участники экспедиции. При этом мы предпочли не задаваться вопросом, кому нужна чайхана без вывесок и рекламы посреди пустыни, но неподалеку от границы... Меньше знаешь — крепче спишь. А спали и мы, и англичане крепко, по-братски разделив запасы «сорокоградусной».
День третий. Море ушло, а люди остались
Буру-буру-бум! Буру-буру-бум! Что это?! По нам стреляют? Нет, это завелась старенькая Toyota наших проводников: при объеме 4,2 л атмосферный дизель этого «круизёра» по паспорту выдавал всего 135 «лошадей» и служил отличным будильником всему лагерю. Нужно ли говорить, что моторы Discovery радовали слух тихой и мягкой работой, несмотря на... Вы не поверите, но мы заправляли топливные баки «восьмидесятым»! А все потому, что другого бензина в Узбекистане попросту нет — страна переживает глубочайший топливный кризис. А ведь мы и в России, и в Казахстане повторяли: «Давайте заправим пустые канистры!». В ответ: «Ребята, не надо проявлять лидерство».
С топливом ситуация такая. Вдали от крупных городов бензин продаётся исключительно по квотам — не больше 20 литров на один автомобиль, поскольку основной объём добываемой нефти страна отправляет на экспорт. Но можно отыскать местного «бабая», который на мотороллере привезёт несколько канистр заветной жидкости по цене 3500 сумов (около 55,5 рубля) за литр. При этом дельцы рассказывают, что продают бензин исключительно из-за узбекско-британской дружбы, а вообще это запрещено и грозит 15-ю годами тюрьмы, ибо официальная цена «восьмидесятого» — 2000 сумов. «По дружбе», барыги также меняют валюту, для хранения которой лучше припасти рюкзак, — в обмен на 300 долларов тебе выдают внушительных размеров пакет, набитый местными деньгами.
Позвякивая клапанами, мы двинулись дальше, в сторону Муйнака. В советские времена этот город процветал: полноводное Аральское море кормило рыбой и другими морепродуктами не только весь Узбекистан, но и немалую часть Союза. А теперь выходишь на причальную стенку и... Воду можно разглядеть только в бинокль, а возле бывшего причала, посреди пустыни, которая несколько десятилетий назад была дном моря, стоят никому теперь не нужные рыболовецкие суда. По официальным данным, за полвека площадь Арала сократилась вчетверо, а объем воды уменьшился в восемь раз. Но местные жители только пожимают плечами: «Вода уходит быстрее, чем учёные публикуют свои статьи...».
Мне повезло больше, чем остальным: я «откололся от коллектива», предпочтя палаточному городку уютный гостевой домик одного из местных жителей. Встретить гостя собрались все члены большой семьи, которые, дополняя друг друга, и рассказали, как уходило море: «Мы проснулись от громкого шума и собачьего лая... Весь город побежал на пристань смотреть, что случилось, — вспоминают события 1961 года очевидцы. — Уровень воды опустился на десятки метров! И после этого море только уходило. Мы копали каналы для кораблей, угоняли их подальше от берега, но вода продолжала уходить. В восьмидесятых закрыли рыбоконсервный комбинат...». Как уходило море, местные рассказывают неохотно и только после нескольких рюмок «горькой» — слишком тяжело им даётся этот рассказ.
День четвёртый. Храм искусства посреди пустыни
Из Муйнака мы направились в Нукус, где англичане (!) обещали показать «нечто совершенно неожиданное». И действительно, едем по городу, фотографируем везущих хворост осликов, глазеем на пыльно-серый городской пейзаж... О, чудо! Посреди огромной площади высится роскошное здание из стекла и бетона, облицованное мрамором. Местная администрация? Офис нефтяной компании? Музей! На входе сообщают, что «коллекция Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого является одним из лучших мировых собраний русского авангарда». Но попали внутрь мы не сразу: по-азиатски неспешно нам продали билеты, нашли экскурсовода, поведали целый перечень правил поведения...
Своим появлением нукусский музей обязан Игорю Савицкому — советскому художнику, реставратору, этнографу, который всем сердцем полюбил Каракалпакию (эта республика входит в состав Узбекистана) и начал собирать коллекцию местного искусства. Затем Савицкий увлёкся современной живописью и добился неожиданного: власти Нукуса выделили настырному искусствоведу здание, которое «старьёвщик» восстановил на собственные средства! В эту коллекцию картины попадали разными путями: кто-то из художников дарил свои творения, опасаясь хранить запрещённый авангард дома, часть полотен оказалась здесь со свалок... Коллекция живописи здесь собрана действительно впечатляющая. И эти шедевры — посреди нищеты и серости.
В музее нам рассказали и несколько версий того, почему Аральское море стремительно высыхает. Самая неожиданная из них — вода ушла в разлом земной коры, который образовался после взрыва сверхмощной бомбы (не секрет, что в советское время на здешних полигонах испытывали немало всевозможного оружия). Но есть и более реалистичный вариант развития событий: в пятидесятые годы, когда в регионе «решили» усиленно развивать хлопководство, от притоков Арала, Амударьи и Сырдарьи, начали отводить оросительные каналы, которые строились варварскими способами — чуть не половина воды из этих каналов уходила в песок. Так происходит и сейчас.
Кстати, по мнению нукусских историков, море уходило и раньше, свидетельством чему служат свежие археологические находки: в пустыне Аралкум, которая совсем недавно была дном моря, обнаружены средневековые строения. Значит, несколько столетий назад море тоже было не слишком полноводным! Но это — слабое утешение для людей, которые потеряли не только работу, но и здоровье — климат приаралья стал намного жестче, а ветер разносит по окрестностям жуткую смесь песка, соли и химикатов, которыми десятилетия назад обрабатывали хлопок. И только беззаботные дети не унывают: «Мистер, дайте, пожалуйста, четыреста долларов!», — огорошил знанием английского бойкий мальчишка младшего школьного возраста, карауливший нашу группу возле музея.
День пятый. Неужели доехали?
Где мы едем? Когда навигация Discovery «погасла» (это случилось незадолго до пересечения казахской границы), англичане весело отвечали: «It’s the middle of nowhere». Дескать, аккурат на полпути в никуда. Но под конец нашего путешествия это выражение уже не казалось смешным никому: без перерывов «пилить» по степи, борясь со сном и голодом, надоело всем. Причина такого режима — полное отсутствие придорожного сервиса в Узбекистане. Вроде самое время перекусить и отдохнуть, а остановиться банально негде! С отелями аналогичная ситуация — либо разбивай палатку посреди песков, либо всеми силами старайся доехать до крупного населённого пункта, где можно найти ночлег.
Вообще, удивительно, что эта экспедиция обошлась без пищевых отравлений и прочих желудочно-кишечных «радостей». Заходишь в чайхану, а вместо обещанного шашлыка из баранины хозяин приносит тебе неоднократно замороженные и потом снова размороженные куриные окорочка, покрытые слоем сине-зелёной слизи и радостно извещает: «Шашлык нету! Акарачка есть!». В поисках более приличного заведения можно проехать не одну сотню километров, но там другая напасть — вроде и кормят вкусно, но посуда немытая, а в бульоне плавают волосы... Справедливости ради замечу: найти шикарную Узбекскую кухню при большом желании можно. И тогда, при словах «лагман», «шаурма» или «шашлык» ваше лицо будет всегда расплываться в блаженной улыбке.
И вот Хива — здесь мы оставляем англичан, а наше место займёт группа из Германии. Про этот город можно рассказывать бесконечно: поселение, основанное более 2500 лет назад, и сегодня удивляет великолепно сохранившимися архитектурными сооружениями периода Хивинского ханства. Сюда бы немножко цивилизации... Восстановить сгнивший водопровод, отремонтировать дороги. И вернуть людей, которые уехали из страны на заработки, отчего красивейшие улочки кажутся пустыми и безжизненными. Только стук молотков раздаётся над округой — это местные мастера-резчики с утра до ночи делают фантастической красоты сувениры для заезжих туристов.
Караван из четырёх Land Rover поехал дальше, через Киргизию, в сторону китайской столицы, удивляя местных жителей совершенно неземным видом самих машин и приятными подарками — вот где пригодились тульские пряники. И не стоит думать, что экспедиция длиной 12500 километров — просто рекламная акция. Во-первых, англичане доказали, что Land Rover Discovery — машина не просто надёжная, а способная без поломок преодолевать огромные расстояния по дорогам любого качества. Во-вторых, с помощью гуманитарных организаций Land Rover собрал для Международного Красного Креста миллион фунтов стерлингов, который потратят на борьбу с засухой в Уганде. Эх, этот бы миллион да на реставрацию древней Хивы...
Техника
Снаружи экспедиционную сущность юбилейной четвёрки «Диско» (одна из этих машин — миллионная по счёту) выдают только багажники с уложенными запасками, канистрами и трапиками для преодоления грязевых и песчаных препятствий. На самом деле, отличий гораздо больше! Нас, как пассажиров, больше всего порадовала металлическая сетка, отделяющая багажник от пассажирского отсека, благодаря чему грузить чемоданы и рюкзаки можно было под самую крышу, не боясь при резком торможении получить поклажей по темечку. Также приятным подспорьем оказались инвертер 12/220 вольт и многочисленные розетки для мобильной электроники, натыканные по всему салону.
Вместо штатных покрышек на наших Discovery были установлены шины Goodyear Wrangler Duratrac размерностью 255/55 R19. Хорошим подспорьем оказались мощная защита днища, дополнительные фары головного света и упрятанная за передним номером лебёдка. Но по части механики экспедиционные Land Rover ничем не отличались от «неюбилейных»: 375-сильный бензиновый мотор объемом 5,0 литра, 6-ступенчатый «автомат», фирменная система полного привода Terrain Response и пневматическая подвеска. Комплектация — топовая HSE, щеголявшая биксеноном, панорамными люками на крыше, кожаной отделкой салона и максимально полным электропакетом.
Алексей Кованов
Фото автора и компании Land Rover