Я уже знаю, где купить Land Rover. Автомобили в наличии с ПТС в Независимость.

Скачут обороты - помогите

Скачут обороты двигателя - завидишь - прогреваешь, едешь, начинают скакать с 2-х до 3-х (не всегда правда), горит - чек энджин, вырубить - врубить опять нормально. Для информации - меняли антифриз, компьютер ничего не показал, только температура очень (для меня) странная 70-80 градусов. Город теплый.
Авто: Субару Импреза, 1,6, 1997 года, передний привод.
П.С. просто в моем городе нет специалистов по субару, хотелось бы более целенаправленно искать причину...
20 февраля 2008 года в 08:42
Дмитрий Мищенко
Привет попробуй почистить датчик холостого хода, как не знаю, извени, сам сталкивался с этим, на хололдную гуляли обороты, съездил на сервис там ребята посоветовали, сами почистили все попросло, сейчас вроде нрмально, а воообще это бензин говно наш отечественный.
25 февраля 2008 года в 13:51
ryba
Спасибо, посоветовали тоже самое, загоню в ближ. время - а бензин реально г..но
Удачи! Да еще я заметил, после п... раскрыть Дмитрий Мищенко 26 февраля 2008 года в 04:59
21 марта 2012 года в 01:12
Евгений Вьюшкин
Привет! У вас обороты плавали только на холодном моторе?
Да только на холодную раскрыть Дмитрий Мищенко 21 марта 2012 года в 05:19
21 марта 2012 года в 15:13
Евгений Вьюшкин
У меня та же проблема. Спасибо за совет, попробую.
27 февраля 2008 года в 14:38
Anton877 | Subaru Legacy
Датчик дитонации надо поменять!
27 февраля 2008 года в 21:35
Дмитрий Голиков
А причем тут датчик дЕтонации?
Ребят,а что вы называете датчиком холостого хода?
28 февраля 2008 года в 07:06
ryba
Нашел в и-нет-те...

В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблизительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).
Механизм холодного запуска
Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).
Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.
Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.
Проверка клапана IAC:
1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный);
Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);
Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.
3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!
Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.
Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.
Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.
Приведем процедуру разборки клапана IAC:
Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.
Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).
Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.
Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.
по-прежнему плохо заводиться:
1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT - Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 - 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) - 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:
Электропроводки;
Всех прокладок на дырки по воздуху;
Реле системы впрыска;
Топливных форсунок;
Катушек зажигания;
Выходного блока зажигания (коммутатора);
Датчика давления;
Датчика скорости;
Датчика коленвала;
Датчика рвспредвала;
И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit)

При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!

Ты конечно молодец что сам нашел... раскрыть Дмитрий Голиков 28 февраля 2008 года в 13:51
Вы что все несете!!!!Откройте фи... раскрыть Денис Иваненко 22 декабря 2008 года в 23:44
25 июля 2008 года в 19:40
Чукаев Роман
7,5лет эксплуатирую легаси, 2,0л., атмосферник, бывало всякое... Думаю действительно самое первое: считать код неисправности при самодиагностике (в тех.книге по эксплуатации автомобилей Субару) и поменять или отремонтировать то, на что укажет компьютер, а только потом можно смотреть свечи, катушки и естественно бензин не у армейцев покупать!!! У меня в Иркутске машинка как на крыльях летает и заводится с пол-пинка в любую погоду, а как домой в Читу приеду и заправлюсь нашим топливом, так бывает что и со второго пинка заведётся и заглохнет... Вот такая хренотень, господа Субаристы! А вообще самый лучший из всего мирового автопрома-это СУБАРУ!!! Проверено временем.
даже клапана не загибает, если ремень ГРМ прошляпишь! Класс!
2 января 2010 года в 08:37
HuGo
7,5лет эксплуатирую легаси, 2,0л., атмосферник, бывало всякое... Думаю действительно самое первое: считать код неисправности при самодиагностике (в тех.книге по эксплуатации автомобилей Субару) и поменять или отремонтировать то, на что укажет компьютер, а только потом можно смотреть свечи, катушки и естественно бензин не у армейцев покупать!!! У меня в Иркутске машинка как на крыльях летает и заводится с пол-пинка в любую погоду, а как домой в Читу приеду и заправлюсь нашим топливом, так бывает что и со второго пинка заведётся и заглохнет... Вот такая хренотень, господа Субаристы! А вообще самый лучший из всего мирового автопрома-это СУБАРУ!!! Проверено временем. даже клапана не загибает, если ремень ГРМ прошляпишь! Класс!

Вот не надо про "не загибающиеся клапана" :) У самого ремень обрывало (вернее, слетал ролик гидронатяжителя). Загнуло 4 клапана

2 ноября 2008 года в 11:37
Андрей Голик | Subaru Impreza
В принципе все правильно у меня на Импрезе 1,6 была подобная проблема.Заводилась с пол пендаля выставлала обороты как положенно где то на30 градусах загорался ЧЕК обороты поднимались до2500 .После прогрева все встовало на свои места.При тестирование ощибок небыло все работало не плохо.И так месяца два.После машина стала тухнуть при остановках и заводится минут через 5-8 .Морочился меяца полтора,стоял посреди дороги нервничал,ездил на автомате двумя ногами(подгазовывая).Подсоединяем тестер все впорядке ,выезжаю тоже самое мастера прикольные предлогают менять по цепочке.Короче посовитовал один чудо мастер-двигателист помеять термодатчик .Поменял и забыл пронеисправность(цена 500р).А вообще Субарь авто неприхотливое и крайне надежное(хотя сейчас капиталю турбо-движку по причине прежнего хозяина) по эксплуатационным хорактеристикам Субари лудшие среди японцев.По ездовому комфорту и упровляемости конкурентов практически нет,а постоянный полный привод просто чудо.Так что Субарей пока не поменяю нет конкурентов(цена-качество).Всем Привет!!!!
3 ноября 2008 года в 18:35
Наталья Тихонова
Ребят я с лучайно посетила сервис на АВТО СФЕРЕ и мне быстро и качественно все починили. Причем сейчас у них вызов эвакуатера бесплатно!!! Кому надо обращайтесь, непожалеете тел.766-23-11, расположен на пересечении МКАДА и Варшавки.
13 декабря 2008 года в 17:53
Виктор Чепусов
Добрый день! Подскажите моргает(17раз) power что это может значит! Субару легси 1996г
14 декабря 2008 года в 12:08
ryba
26 декабря 2008 года в 17:12
Виктор Аргацкий
У вас не работает первый лямбда зонд.Находится на католизаторе-первый от двигателя. Можите его отключить разъединив разъем. Двигатель будет работать как часики,немного увеличится расход топлива.Удачи.
26 декабря 2008 года в 22:43
Николай Ветчинов
Шаговый двигатель-датчик холостого хода, надо менять, правда наэтом движке он завязан со вторым термодатчиком прще начать с него.
29 декабря 2008 года в 18:10
сибирячка
Кто-нибудь в курсе: на Фольксваген Лупо (1999, 1л) шумит цепочка масляного насоса, движок слегка поджирает масло.Кольца просели или что-то еще?Какие перспективы?
21 января 2009 года в 13:43
Александр Пантелеев
На прогретом движке обороты ниже 5000
21 января 2009 года в 13:47
Александр Пантелеев
На прогретом движке обороты ниже 500, кто знает почему?
24 января 2009 года в 17:23
Алексей
знающий народ подскажите!!!!возможна ли замена двигателя у субару легаси (кузов BD3,двиг. EJ18 ) на двиг. EJ20tt ???у кого такой эксперемент был? и чем мне это грозит? какими
головняками это мне грозит. какими заменами? спасибо заранее...всем.
22 января 2010 года в 08:04
ryba
знающий народ подскажите!!!!возможна ли замена двигателя у субару легаси (кузов BD3,двиг. EJ18 ) на двиг. EJ20tt ???у кого такой эксперемент был? и чем мне это грозит? какимиголовняками это мне грозит. какими заменами? спасибо заранее...всем.

на алматинский субару клуб зайди, там такие кулибины тусуются, весь расклад расписан
25 февраля 2009 года в 16:31
alek alek
У меня такое было - так же скакали обороты и
горел Check Engine.На станции поменяли
датчик дроссельной заслонки. Все проблемы исчезли.
2 марта 2009 года в 14:45
Михаил Захаров
Субару Легаси- при торможении и последующем переключении на пониженную передачу (перекресток, лежачий полицейский, ..) двигатель глохнет. Периодически появляется "Check Eng". Сменил клапан холостого хода на новый. Безрезультатно... Что делать?
22 января 2010 года в 08:07
ryba
у меня была проблема в том что дроссельная заслонка была загажена предыдущим владельцем, купили Карбон, прочистили дроссельную заслонку, пару раз брызнули на датчик (аккуратненько) и поставили на место, все нормально, с тех пор проехал 20 тыс. км где то... думаю в этом году тоже надо будет вытащить и почистить, топливо по всей видимости гумус..
21 января 2010 года в 23:35
Арам Шах
у меня денд ровер фрилендер 200- г.в. обороты пригали на холостом ходу до 3000 и держались, поменял клапан ХХ почистиль дросельную заслонку, всякие фокусы вытворял но все без результатно, сегодня вроде нащел причину, на каком то форуме читал что когда снимаеш аккумулятор мозги сходят с ума, и для того что бы обороты не пригали надо завести машину оставить в завиденном состоянии минут 20 чтобы мозги пришли в себя а потом можно будет ездить, прикинь а у меня слабый аккумулятор, я попробовал и что все заработала поменяю аккмулятор завто и все ок.
22 января 2010 года в 08:03
ryba
да есть такой прикол с мозгами машины, отсоединяешь клеммы на минут 15 мин, он начинает заново "переосмысливать" авто :-) так делал раньше когда экспериментировал с бензином с разным октановым числом, что бы комп машины мог понять... так было написано в книжке :-)
2 февраля 2010 года в 09:24
Дмитрий m
Люди помогите с проблемой. При торможении машины на принудительном ходу ( не трогая тормоз) и после выжима сцепления обороты падают в норме, а если при торможении машины на принудительном ходу начать притормаживать тормозом и потом выжать сцепление то обороты резко сбрасываются до нуля и чаще всего глохнет машина...Когда стоишь и жмешь на тормоз обороты в норме...поменял и ДПДЗ и РХХ и свечи...в чем дело ни кто не может объяснить
4 февраля 2010 года в 00:03
mhe95@mail.ru
Здравия всем,2 недели назад взял импрезу 2000 год 2,0 автомат,проверял в сервисе ничего серьезного не нашли,но начала глохнуть на ходу,связался с бывшим хозяином говорит что на холодную так бывает,посоветовал прогреть до рабочей температуры,стоит инжекторный газ,и автономка,утверждает что глохнет только на газе-врет,на Аи тоже,посоветуйте где искать причину,спасибо
8 февраля 2010 года в 10:56
ryba
на ходу глохнет? при набору скорости? на холостом ходу?
10 февраля в 01:53
иаиа првр
почисти дроссель и клапан кхх и будет тебе счастье
16 февраля 2010 года в 21:46
mhe95@mail.ru
рад что именно ты отозвался,проездил еще 2 недели,значит глохнет только на холодную,обычно на ходу ,но было пару раз и двух метров не проехал со стоянки,постою минуту завожу(но заводится тежеловато) и больше не повторяется,незнаю имеет ли значение пару раз глохла при торможении
17 февраля 2010 года в 08:03
ryba
надо снять и почистить (карбон, вд-40) все что есть рядом с датчиком холостого хода
и пожалуй надо бы еще проверить герметичность тормозной системы
17 февраля 2010 года в 22:35
mhe95@mail.ru
спасибо,буду действовать,о результатах напишу,удачи
20 марта 2010 года в 22:13
mhe95@mail.ru
Здравия всем,вчера забрал свою Импрезу из сервиса,ваще другая машина,собирает под собой асфальт,,,,вообщем почти неделю специ искали и докопались,но по порядку объясню как понял и запомнил,сначала залили какуюто хрень в топливную систему и прочистили при рабочем движке,говорят дым стол как от котельной, черный.компрессия выросла с 12-13 до 15-16,напомню что глохла на холодную при торможении,комп не показывал ни одной ошибки,поэтому искали так долго,а нашли так, механический-компресометр показывал 15 спец решил проверить и осцелографом график показал откланение(графики до и после видел ни понял ни хрена где он разницу нашел) но факт остается ,заставил моториста проверить, оказалось зажаты клапана,после настройки я машину не узнал , имею ввиду динамику,такое ощущение что она раньше передвигалась-щас летает, даже на газе.В итоге ,уменьшилось потребление, на сколько щас вычисляю, уменьшилась детонация-тряска,звук стал другим помягче штоли,а самое главное не глохнет и рвет
26 мая 2010 года в 03:51
Роман Шутов
помогите, что делать. субару импреза 2000 года выпуска праворукая, купил пол года назад. ездил ни в чем не переживал, а сегодня ехал и машина на ходу заглохла и больше не заводиться, стартер крутит.
9 августа 2010 года в 05:57
Мурат Жумабаев
На ходу заглохла машина, пробвали завести, все напрасно. Может кто, что посоветует.
1 сентября 2010 года в 12:44
Тимур Малец
помогите.Opel Ascona 87г.в.,1.6дизель.до 40 км/ч едет хорошо.при переключении на 4 передачу,газ пропадает и машина начинает глохнуть.со второго раза с трудом заводится..
1
2  
 
Кинопремьеры
Великий уравнитель триллер, криминал
Магия лунного света мелодрама, комедия
Семейка монстров комедия, мультипликационный