Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты

Отзыв владельца о Renault Kangoo 1.4 75hp 2006 г.

Минивэн , 1.4 л, бензин, 75 л.с., механика, 2006 г.в.
Пробег 254000 км
4

Оценки

Дизайн4
Комфорт3
Управляемость4
Эргономика4
Надежность4
Обслуживание и ремонт5
Общая оценка4.0

Достоинства

Общая простота и удовлетворительная доработанность машины позволяет назвать её удачной. Расход, без гонок, по трассе 6,5-7,0л при 90-100 кмч, по городу 8,5 летом и до 10 зимой, все расходы -- на 92 бензине, хотя можно заливать хоть 98. Летом кондей игнорируется, это даёт экономию до 1,5 л на сотню. Случалось гонять на ней и 150 кмч, но некомфортно по причине значительной высоты кузова -- качает и сдувает несколько, ну и тормоза хорошие, но не отличные. Высокий дорожный просвет и гладкое дно, если прошла нижняя юбка переднего бампера -- значит и вся машина пройдёт. Надёжная передняя подвеска, в активе езда по Рижской трассе за Ржевом, кто там был 3-5 лет назад, тот поймёт. 8-клапанный нефорсированный двигатель прощает перепробег между ТО, воздушный, салонный фильтры ходят по 2 срока, качественный салонный ещё и стирается порошком, почти вечный. Родные и японские свечи также позволяют двухсрочную эксплуатацию на умеренных режимах. Ремонтопригодна по средней сложности; внушительная родная АКБ 70-76 ач даёт надежду на возможность езды при отказе генератора до 200-250 км, сдвижная боковая дверь невероятно удобна в условиях города. Некрашеные бампера -- кого хочу, того и двигаю, аналогично "причаливающие" с тыла. Высокая посадка в салоне, море пространства над головой,полка над головой спереди, сзади есть крепёжные места под потолочную сетку, силовая ручка на правой стойке -- пенсионерам удобно влезать-вылезать. Легкосьёмная задняя полка и складные задние сиденья позволяют загружать пространство 1.2х1.2х1.2 м, влезают по диагонали и 3м хлысты, но в ограниченном количестве. Наружные габариты и радиус поворота -- не хуже "ВАЗ" классики, радиус точно получше. Грузоподьёмность до 450 кг. Задняя балка неубиваемая (в разумных пределах). Сцепление отходило без замены все 250 ткм и ещё живое. Электрообогрев зеркал и электрокоррекция их и фар.

Недостатки

Спартанская отделка салона (открытые металлические панели) неуютна зимой -- пока едешь, тепло, приехал -- вылезай, ибо через 15 минут остывает до нуля.Неудачный дворник заднего стекла -- лучше не пользоваться, всё исцарапает.Хлипкий и наивный фонарь освещения номера -- постоянно всё в г...не, патрончики отгнивают и уплотнить невозможно. Хлипкие пистоны панелей внутренней обивки. Неправильная исходная трассировка троса замка сдвижной двери -- на мойке заливает водой и на морозе трос замерзает, надо петлять по-своему.Если снималась панель сдвижной двери -- обязательно ставить её на все пистоны, хотя бы нижнюю и боковые части -- иначе оттопырится и начнёт царапать краску у заднего колеса -- намучаетесь искать причину! Облупляется родная краска по периметру уплотнителей дверей, хотя наклейка плёнки могла бы убрать проблему. Невысок ресурс помпы мотора -- меняешь ремень ГРМ -- меняй и помпу, два ремня вряд ли переживёт... Неудобно работать с натяжным устройством ремня генератора -- пружина, темно, мало места -- в поле намучаешься, да ещё и колесо надо снимать.

Общее впечатление

Садился в новую машину не без опаски, по работе выдали . Ожидал каверзных неприятностей, тем более слышал нелестные общие оценки "французского". Практика же показала, что у меня довольно надёжная машина, неплохо воплощающая в себе концепцию "рабочей лошадки" в роли семейного грузопассажира. Сразу о поломках. За всё время эксплуатации: на 101 тыс. пробега сдохло реле-регулятор генератора, перед этим закоротило банку АКБ, считаем это взаимосвязанным. С новья донимают задние колодки -- слишком точное изготовление деталей ручника в заднем барабане, стоит немного закиснуть -- начинаются подтормаживания. Лечится ручной разработкой деталей и аккуратной смазкой. На 250 тыс. км стало проявляться странное "неузнавание" машиной родного ключа зажигания -- говорят, ключ чипованный и лучше заменить, где-то микротрещина в чипе, менять ТОЛЬКО через оф. дилера, через Францию, во избежание череды косяков с контроллером. Спустя два года, как закончилась гарантия, практически всю работу по текущему обслуживанию и ремонту выполняю самостоятельно, ну вот только замену ремня ГРМ не рискую делать сам, хотя и пора.Переборка передней подвески принципиальных сложностей не вызывает, нижние рычаги имеют сменные сайлент-блоки, годятся и неоригинал, замена шаровых и рулевых шарниров также вроде бы непреодолимых сложностей не вызывает. Менял подшипник ступицы (передний), использовал винтовую оправку от ВАЗ 08, с новыми изготовленными проставками под размер подшипника (у Рено больше), не понадобились прессы, вся работа проведена во дворе, хотя и надо отметить, что страгивание гайки ступицы и подшипника вызвало некоторые напряги, но всё преодолено с помощью воротков ключей увеличенной длины. Было заглохание посреди дороги, еле-еле доковылял до дома, благо что недалеко случилось -- оказывается, непонятно почему лопнуло уплотнительное кольцо на выходе бензонасоса, заменено было кольцом от форсунки "Волги", за 4 руб., больше провозился.В дальнейшем возникли симптомы затруднённого запуска двигателя: дважды надо было включать-выключать зажигание для подкачки бензина бензонасосом, очередная разборка блока бензонасоса показала деформацию уплотн. кольца, надеваемого на выходную трубку электронасоса. Обдумывание проблемы подсказало установку шайбы за кольцом в стороне выпячивания кольца, вроде проблема ушла. То ли не углядел потери родной детали, что вряд ли, то ли её и не было, что заводской косяк (во что тоже не сильно верится). Вообще за всё время заменены 2 бензонасоса,сейчас стоит 3-й, моторчики за 650-2000 руб., сейчас стоит вообще от 2112, питерского производства. Вот для замены бензонасоса первое, с чего начинать -- это изготовление нормального ключа для отворачивания большой пластмассовой гайки и её плотной затяжки. Ключ сделан в гараже с помощью дивана (полоса от механизма наклона спинки), болгарки, тисков и сварки -- работает надёжно. Один раз на ходу развалился обводной ролик ремня генератора, стоял неоригинал, подшипник был видимо сухой, хоть и маркирован Германией ( Mapco). Ничего, 230 км (это почти 3 часа) проехал на АКБ, выключив все приборы и освещение (дело было на трассе днём), свет включал только перед постами, ехал, боялся заглушить машину. На месте разобрался, поставил бу ролик, который с собой возил. Вообще, любой звук, напоминающий скрип, сипение, скрежетание должен отслеживаться, "со звуком" машина проехала не менее 7000 км, почему и оказался запасной ролик на борту...)

Комментарии
9
amayo@mail.ru
На трассе столкнулся с проблемой заправки грязным бензином, выглядело это так, как будто пережали бензопровод, оставив маленький просвет: очень тяжёлый разгон с невозможностью ехать быстрее 40 -- 50 км/ч, причём неважно, на какой передаче. Педалью газа можно уловить чёткий предел, за которым следует "провал", как и в случае с МЗ, а при возврате -- слабый подхват.Какие-то невнятности, особенно при ускорениях, могут происходить на протяжении длительного времени, фильтр забивается постепенно и к меняющемуся "характеру" машины привыкаешь, но однажды перекрывается "критическое" сечение , пропускная способность фильтра падает настолько, что просто ехать уже невозможно.)) При этом до плановой замены бензофильтра ещё может оставаться солидный пробег, в моём случае фильтр прошёл 80 т.км при штатных 120 т.км.Если запасного фильтра с собой нет, менять его ( лезть под дно машины ) не хочется абсолютно, да и специнструмента для рассоединения штуцеров топливопровода нет -- остаётся ползти на "аварийке", забираясь на еле заметные горки на 1-ой передаче, пока не подвернётся сервис или магазин запчастей. Если на холостом ходу мотор не глохнет -- машина будет ехать часами вплоть до полного забития фильтра, что произойдёт не скоро.) В дороге несложно сделать специнструмент для бензопровода, если с собой есть утконосы, две гайки М5 или М6 и термоосаживаемая трубка. Гайки насаживаются на губки утконосов плотно и сверху фиксируются трубкой. Требуется рассоединить штуцера топливной магистрали: ввод в рампу форсунок и выход из блока бензонасоса, тогда подачей бензина или воздуха насосом со стороны рампы можно попытаться "в чёрную" продуть-промыть бензофильтр -- высок шанс успешного исхода. Замечательно, если с собой окажется пара кусков твёрдой бензостойкой трубки, хотя бы по 3 см каждый, обязательно со сглаженными торцами, чтобы не повредить уплотнительное колечко внутри топливного штуцера! Годится самый дешёвый ВАЗовский бензофильтр, по 30 -- 40 руб., через его трубки можно
СсылкаПожаловаться
amayo@mail.ru
подсоединять "технологические шланги": шланг воздушного насоса и отвод в ёмкость для "промывочного" бензина. Аккуратнее со штуцером рампы форсунок: если внутрь попадёт грязь, то может забить форсунки! Фильтра-то уже нет, только дохлая сеточка самой форсунки. Если сьёмник-утконосы работает надёжно, можно штатным бензонасосом сперва наполнить магистраль бензопровода бензином, затем рассоединить магистраль с бензонасосом, вместо него подсоединить шланг с ёмкостью и работой воздушного насоса "с той стороны" прогнать содержимое в обратном направлении. Обычно выливается чёрная или рыжая бурда, которая даже после отстоя в ночь до конца не осветляется. Достаточно провести пару-тройку таких циклов и пойдёт уже более светлый бензин -- всё, можно ехать. На моём Кангу стоит унифицированное соединение бензопровода, такое же, как и на инжекторном ВАЗе и бензонасос такой же производительности, в случае чего можно заимствовать детали и узлы. Да, забыл, наружный диаметр "твёрдой бензостойкой трубки" -- 8 мм. Следует иметь в виду, что как правило бумажный фильтрующий элемент в штатном фильтре при загрязнении деформируется давлением бензонасоса (скручивается), а при промывке -- расправляется, при этом не исключены надрывы фильтровальной бумаги в местах заделки, так что менять фильтр нужно при первой же возможности, не рисковать порчей или загрязнением форсунок!
СсылкаПожаловаться
amayo@mail.ru
На 345 т. км отвалилась гофра выхлопной, на ходу труба глушителя передним концом упала на дорогу, хорошо, что на малой скорости. Перед этим несколько дней был непонятный звук спереди, но негромкий. Пока гадал, что это -- оно и случилось. Оказывается, нейтрализатор настолько эффективно глушит звук, что и без глушителя ездить комфортно, в салоне мало что слышно, особенно по сравнению с "классикой". Единственное, что мешает -- это газы, при порванной гофре засасываются через "печку" немилосердно. Случилось всё в центре Москвы, к счастью, в воскресенье и рядом оказался открытый вьезд во двор жилого дома (просто невероятное везение), там и удалось привязать трубу к машине и восстановить её мобильность. Причина отрыва видимо возраст и пробег, а также возможно состояние опор двигателя -- две точно на замену. Прыжки на кочках сокращают жизнь гофре. Замена гофры проводилась самостоятельно, подходит гофра от УАЗа, 45х100, родная покороче на 10 мм, что практически ни на чём не сказывается. Хуже всего отворачиваются гайки на выхлопном коллекторе и болты поддона, имейте в виду, лучше заранее всё ставить на герметик -- вверху на высокотемпературный, внизу на обычный или смазку. Для удобства рассоединения коллектора и нейтрализатора надо снять вентилятор радиатора, благо он висит на скобках и отворачивать ничего не надо. Если бы не необходимость восстановления лопнувших шпилек на коллекторе, можно было бы сказать, что особых сложностей работа не вызывает. Заранее, если не лень, замените стальные гайки на коллекторе латунными, хотя бы на креплении термозащиты, их три штуки и размер под ключ 10, что нереально по нашим условиям, грани сгнивают и гайка приваривается намертво. Термозащиту приходится выламывать, а без неё высок риск перегрева сливной трубы (шланга) гидронасоса ГУРа, что чревато разрывом шланга и пожаром (по этой причине горели "Газели").
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Вы не ввели текст комментария
Вы не ввели текст комментария