Mail.Ru ПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовости Поиск Все проекты
×
Обратная связь
Если у Вас есть вопросы по работе проекта или предложения по его усовершенствованию, а также если Вы хотите сотрудничать с редакцией, используйте эту форму для связи с нами.
Проверьте правильность введенных данных.
Ваше имя
Ваша почта
Сообщение
Отменить
Ваше сообщение успешно отправлено.
Закрыть

Скачут обороты - помогите

Скачут обороты двигателя - завидишь - прогреваешь, едешь, начинают скакать с 2-х до 3-х (не всегда правда), горит - чек энджин, вырубить - врубить опять нормально. Для информации - меняли антифриз, компьютер ничего не показал, только температура очень (для меня) странная 70-80 градусов. Город теплый.
Авто: Субару Импреза, 1,6, 1997 года, передний привод.
П.С. просто в моем городе нет специалистов по субару, хотелось бы более целенаправленно искать причину...
ryba
ОтветитьТема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
57
12
Дмитрий Мищенко20 февраля 2008
Привет попробуй почистить датчик холостого хода, как не знаю, извени, сам сталкивался с этим, на хололдную гуляли обороты, съездил на сервис там ребята посоветовали, сами почистили все попросло, сейчас вроде нрмально, а воообще это бензин говно наш отечественный.
СсылкаПожаловаться
Дмитрий Мищенко20 февраля 2008
Привет попробуй почистить датчик холостого хода, как не знаю, извени, сам сталкивался с этим, на хололдную гуляли обороты, съездил на сервис там ребята посоветовали, сами почистили все попросло, сейчас вроде нрмально, а воообще это бензин говно наш отечественный.
СсылкаПожаловаться
Спасибо, посоветовали тоже самое, загоню в ближ. время - а бензин реально г..но
СсылкаПожаловаться
ryba25 февраля 2008
Спасибо, посоветовали тоже самое, загоню в ближ. время - а бензин реально г..но
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Удачи! Да еще я заметил, после прогона машины по трассе на скорости 100-120км\ч где 50-60км, плавание оборотов при прогреве пропадает но не на долго.
СсылкаПожаловаться
Дмитрий Мищенко20 февраля 2008
Привет попробуй почистить датчик холостого хода, как не знаю, извени, сам сталкивался с этим, на хололдную гуляли обороты, съездил на сервис там ребята посоветовали, сами почистили все попросло, сейчас вроде нрмально, а воообще это бензин говно наш отечественный.
СсылкаПожаловаться
Привет! У вас обороты плавали только на холодном моторе?
СсылкаПожаловаться
Привет! У вас обороты плавали только на холодном моторе?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Да только на холодную
СсылкаПожаловаться
Привет! У вас обороты плавали только на холодном моторе?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Привет! У вас обороты плавали только на холодном моторе?

Да, но потом и на прогретом, дроссель и датчик ХХ почистили - все стало нормально
СсылкаПожаловаться
Дмитрий Мищенко20 февраля 2008
Привет попробуй почистить датчик холостого хода, как не знаю, извени, сам сталкивался с этим, на хололдную гуляли обороты, съездил на сервис там ребята посоветовали, сами почистили все попросло, сейчас вроде нрмально, а воообще это бензин говно наш отечественный.
СсылкаПожаловаться
У меня та же проблема. Спасибо за совет, попробую.
СсылкаПожаловаться
Anton87727 февраля 2008
Датчик дитонации надо поменять!
СсылкаПожаловаться
ra1afe27 февраля 2008
А причем тут датчик дЕтонации?
Ребят,а что вы называете датчиком холостого хода?
СсылкаПожаловаться
rybaВ ответ на ra1afe28 февраля 2008
ra1afe27 февраля 2008
А причем тут датчик дЕтонации?
Ребят,а что вы называете датчиком холостого хода?
СсылкаПожаловаться
Нашел в и-нет-те...

В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблизительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).
Механизм холодного запуска
Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).
Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.
Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.
Проверка клапана IAC:
1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный);
Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);
Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.
3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!
Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.
Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.
Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.
Приведем процедуру разборки клапана IAC:
Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.
Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).
Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.
Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.
по-прежнему плохо заводиться:
1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT - Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 - 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) - 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:
Электропроводки;
Всех прокладок на дырки по воздуху;
Реле системы впрыска;
Топливных форсунок;
Катушек зажигания;
Выходного блока зажигания (коммутатора);
Датчика давления;
Датчика скорости;
Датчика коленвала;
Датчика рвспредвала;
И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit)

При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!
СсылкаПожаловаться
ra1afeВ ответ на ryba28 февраля 2008
ryba28 февраля 2008
Нашел в и-нет-те...

В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблизительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).
Механизм холодного запуска
Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).
Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.
Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.
Проверка клапана IAC:
1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный);
Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);
Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.
3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!
Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.
Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.
Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.
Приведем процедуру разборки клапана IAC:
Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.
Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).
Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.
Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.
по-прежнему плохо заводиться:
1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT - Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 - 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) - 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:
Электропроводки;
Всех прокладок на дырки по воздуху;
Реле системы впрыска;
Топливных форсунок;
Катушек зажигания;
Выходного блока зажигания (коммутатора);
Датчика давления;
Датчика скорости;
Датчика коленвала;
Датчика рвспредвала;
И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit)

При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Ты конечно молодец что сам нашел ответ на свой вопрос,вот только цитировать все сюда не стоило,достаточно ссылку дать.Тем более что там наверняка есть еще полезная информация.А так все написанное выше верно для любых инжекторных движков с небольшими техническими отличиями.
СсылкаПожаловаться
ryba28 февраля 2008
Нашел в и-нет-те...

В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблизительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).
Механизм холодного запуска
Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).
Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.
Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.
Проверка клапана IAC:
1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный);
Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);
Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.
3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!
Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.
Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.
Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.
Приведем процедуру разборки клапана IAC:
Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.
Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).
Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.
Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.
по-прежнему плохо заводиться:
1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT - Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 - 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) - 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:
Электропроводки;
Всех прокладок на дырки по воздуху;
Реле системы впрыска;
Топливных форсунок;
Катушек зажигания;
Выходного блока зажигания (коммутатора);
Датчика давления;
Датчика скорости;
Датчика коленвала;
Датчика рвспредвала;
И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit)

При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Вы что все несете!!!!Откройте фирму ремонт авто по фотографии. Дураков ещо много . Клиенты будут
СсылкаПожаловаться
Чукаев Роман25 июля 2008
7,5лет эксплуатирую легаси, 2,0л., атмосферник, бывало всякое... Думаю действительно самое первое: считать код неисправности при самодиагностике (в тех.книге по эксплуатации автомобилей Субару) и поменять или отремонтировать то, на что укажет компьютер, а только потом можно смотреть свечи, катушки и естественно бензин не у армейцев покупать!!! У меня в Иркутске машинка как на крыльях летает и заводится с пол-пинка в любую погоду, а как домой в Читу приеду и заправлюсь нашим топливом, так бывает что и со второго пинка заведётся и заглохнет... Вот такая хренотень, господа Субаристы! А вообще самый лучший из всего мирового автопрома-это СУБАРУ!!! Проверено временем.
даже клапана не загибает, если ремень ГРМ прошляпишь! Класс!
СсылкаПожаловаться
Чукаев Роман25 июля 2008
7,5лет эксплуатирую легаси, 2,0л., атмосферник, бывало всякое... Думаю действительно самое первое: считать код неисправности при самодиагностике (в тех.книге по эксплуатации автомобилей Субару) и поменять или отремонтировать то, на что укажет компьютер, а только потом можно смотреть свечи, катушки и естественно бензин не у армейцев покупать!!! У меня в Иркутске машинка как на крыльях летает и заводится с пол-пинка в любую погоду, а как домой в Читу приеду и заправлюсь нашим топливом, так бывает что и со второго пинка заведётся и заглохнет... Вот такая хренотень, господа Субаристы! А вообще самый лучший из всего мирового автопрома-это СУБАРУ!!! Проверено временем.
даже клапана не загибает, если ремень ГРМ прошляпишь! Класс!
СсылкаПожаловаться
7,5лет эксплуатирую легаси, 2,0л., атмосферник, бывало всякое... Думаю действительно самое первое: считать код неисправности при самодиагностике (в тех.книге по эксплуатации автомобилей Субару) и поменять или отремонтировать то, на что укажет компьютер, а только потом можно смотреть свечи, катушки и естественно бензин не у армейцев покупать!!! У меня в Иркутске машинка как на крыльях летает и заводится с пол-пинка в любую погоду, а как домой в Читу приеду и заправлюсь нашим топливом, так бывает что и со второго пинка заведётся и заглохнет... Вот такая хренотень, господа Субаристы! А вообще самый лучший из всего мирового автопрома-это СУБАРУ!!! Проверено временем. даже клапана не загибает, если ремень ГРМ прошляпишь! Класс!

Вот не надо про "не загибающиеся клапана" :) У самого ремень обрывало (вернее, слетал ролик гидронатяжителя). Загнуло 4 клапана
СсылкаПожаловаться
Андрей Голик2 ноября 2008
В принципе все правильно у меня на Импрезе 1,6 была подобная проблема.Заводилась с пол пендаля выставлала обороты как положенно где то на30 градусах загорался ЧЕК обороты поднимались до2500 .После прогрева все встовало на свои места.При тестирование ощибок небыло все работало не плохо.И так месяца два.После машина стала тухнуть при остановках и заводится минут через 5-8 .Морочился меяца полтора,стоял посреди дороги нервничал,ездил на автомате двумя ногами(подгазовывая).Подсоединяем тестер все впорядке ,выезжаю тоже самое мастера прикольные предлогают менять по цепочке.Короче посовитовал один чудо мастер-двигателист помеять термодатчик .Поменял и забыл пронеисправность(цена 500р).А вообще Субарь авто неприхотливое и крайне надежное(хотя сейчас капиталю турбо-движку по причине прежнего хозяина) по эксплуатационным хорактеристикам Субари лудшие среди японцев.По ездовому комфорту и упровляемости конкурентов практически нет,а постоянный полный привод просто чудо.Так что Субарей пока не поменяю нет конкурентов(цена-качество).Всем Привет!!!!
СсылкаПожаловаться
Ребят я с лучайно посетила сервис на АВТО СФЕРЕ и мне быстро и качественно все починили. Причем сейчас у них вызов эвакуатера бесплатно!!! Кому надо обращайтесь, непожалеете тел.766-23-11, расположен на пересечении МКАДА и Варшавки.
СсылкаПожаловаться
Виктор Чепусов13 декабря 2008
Добрый день! Подскажите моргает(17раз) power что это может значит! Субару легси 1996г
СсылкаПожаловаться
Виктор Аргацкий26 декабря 2008
У вас не работает первый лямбда зонд.Находится на католизаторе-первый от двигателя. Можите его отключить разъединив разъем. Двигатель будет работать как часики,немного увеличится расход топлива.Удачи.
СсылкаПожаловаться
Николай Ветчинов26 декабря 2008
Шаговый двигатель-датчик холостого хода, надо менять, правда наэтом движке он завязан со вторым термодатчиком прще начать с него.
СсылкаПожаловаться
сибирячка29 декабря 2008
Кто-нибудь в курсе: на Фольксваген Лупо (1999, 1л) шумит цепочка масляного насоса, движок слегка поджирает масло.Кольца просели или что-то еще?Какие перспективы?
СсылкаПожаловаться
На прогретом движке обороты ниже 5000
СсылкаПожаловаться
На прогретом движке обороты ниже 5000
СсылкаПожаловаться
На прогретом движке обороты ниже 500, кто знает почему?
СсылкаПожаловаться
На прогретом движке обороты ниже 500, кто знает почему?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
На прогретом движке обороты ниже 500, кто знает почему?

а что это проблема?
СсылкаПожаловаться
Алексей24 января 2009
знающий народ подскажите!!!!возможна ли замена двигателя у субару легаси (кузов BD3,двиг. EJ18 ) на двиг. EJ20tt ???у кого такой эксперемент был? и чем мне это грозит? какими
головняками это мне грозит. какими заменами? спасибо заранее...всем.
СсылкаПожаловаться
Алексей24 января 2009
знающий народ подскажите!!!!возможна ли замена двигателя у субару легаси (кузов BD3,двиг. EJ18 ) на двиг. EJ20tt ???у кого такой эксперемент был? и чем мне это грозит? какими
головняками это мне грозит. какими заменами? спасибо заранее...всем.
СсылкаПожаловаться
знающий народ подскажите!!!!возможна ли замена двигателя у субару легаси (кузов BD3,двиг. EJ18 ) на двиг. EJ20tt ???у кого такой эксперемент был? и чем мне это грозит? какимиголовняками это мне грозит. какими заменами? спасибо заранее...всем.

на алматинский субару клуб зайди, там такие кулибины тусуются, весь расклад расписан
СсылкаПожаловаться
alek alek25 февраля 2009
У меня такое было - так же скакали обороты и
горел Check Engine.На станции поменяли
датчик дроссельной заслонки. Все проблемы исчезли.
СсылкаПожаловаться
Субару Легаси- при торможении и последующем переключении на пониженную передачу (перекресток, лежачий полицейский, ..) двигатель глохнет. Периодически появляется "Check Eng". Сменил клапан холостого хода на новый. Безрезультатно... Что делать?
СсылкаПожаловаться
Субару Легаси- при торможении и последующем переключении на пониженную передачу (перекресток, лежачий полицейский, ..) двигатель глохнет. Периодически появляется "Check Eng". Сменил клапан холостого хода на новый. Безрезультатно... Что делать?
СсылкаПожаловаться
у меня была проблема в том что дроссельная заслонка была загажена предыдущим владельцем, купили Карбон, прочистили дроссельную заслонку, пару раз брызнули на датчик (аккуратненько) и поставили на место, все нормально, с тех пор проехал 20 тыс. км где то... думаю в этом году тоже надо будет вытащить и почистить, топливо по всей видимости гумус..
СсылкаПожаловаться
Арам Шах21 января 2010
у меня денд ровер фрилендер 200- г.в. обороты пригали на холостом ходу до 3000 и держались, поменял клапан ХХ почистиль дросельную заслонку, всякие фокусы вытворял но все без результатно, сегодня вроде нащел причину, на каком то форуме читал что когда снимаеш аккумулятор мозги сходят с ума, и для того что бы обороты не пригали надо завести машину оставить в завиденном состоянии минут 20 чтобы мозги пришли в себя а потом можно будет ездить, прикинь а у меня слабый аккумулятор, я попробовал и что все заработала поменяю аккмулятор завто и все ок.
СсылкаПожаловаться
Арам Шах21 января 2010
у меня денд ровер фрилендер 200- г.в. обороты пригали на холостом ходу до 3000 и держались, поменял клапан ХХ почистиль дросельную заслонку, всякие фокусы вытворял но все без результатно, сегодня вроде нащел причину, на каком то форуме читал что когда снимаеш аккумулятор мозги сходят с ума, и для того что бы обороты не пригали надо завести машину оставить в завиденном состоянии минут 20 чтобы мозги пришли в себя а потом можно будет ездить, прикинь а у меня слабый аккумулятор, я попробовал и что все заработала поменяю аккмулятор завто и все ок.
СсылкаПожаловаться
да есть такой прикол с мозгами машины, отсоединяешь клеммы на минут 15 мин, он начинает заново "переосмысливать" авто :-) так делал раньше когда экспериментировал с бензином с разным октановым числом, что бы комп машины мог понять... так было написано в книжке :-)
СсылкаПожаловаться
Дмитрий m2 февраля 2010
Люди помогите с проблемой. При торможении машины на принудительном ходу ( не трогая тормоз) и после выжима сцепления обороты падают в норме, а если при торможении машины на принудительном ходу начать притормаживать тормозом и потом выжать сцепление то обороты резко сбрасываются до нуля и чаще всего глохнет машина...Когда стоишь и жмешь на тормоз обороты в норме...поменял и ДПДЗ и РХХ и свечи...в чем дело ни кто не может объяснить
СсылкаПожаловаться
mhe95@mail.ru4 февраля 2010
Здравия всем,2 недели назад взял импрезу 2000 год 2,0 автомат,проверял в сервисе ничего серьезного не нашли,но начала глохнуть на ходу,связался с бывшим хозяином говорит что на холодную так бывает,посоветовал прогреть до рабочей температуры,стоит инжекторный газ,и автономка,утверждает что глохнет только на газе-врет,на Аи тоже,посоветуйте где искать причину,спасибо
СсылкаПожаловаться
mhe95@mail.ru4 февраля 2010
Здравия всем,2 недели назад взял импрезу 2000 год 2,0 автомат,проверял в сервисе ничего серьезного не нашли,но начала глохнуть на ходу,связался с бывшим хозяином говорит что на холодную так бывает,посоветовал прогреть до рабочей температуры,стоит инжекторный газ,и автономка,утверждает что глохнет только на газе-врет,на Аи тоже,посоветуйте где искать причину,спасибо
СсылкаПожаловаться
на ходу глохнет? при набору скорости? на холостом ходу?
СсылкаПожаловаться
mhe95@mail.ru4 февраля 2010
Здравия всем,2 недели назад взял импрезу 2000 год 2,0 автомат,проверял в сервисе ничего серьезного не нашли,но начала глохнуть на ходу,связался с бывшим хозяином говорит что на холодную так бывает,посоветовал прогреть до рабочей температуры,стоит инжекторный газ,и автономка,утверждает что глохнет только на газе-врет,на Аи тоже,посоветуйте где искать причину,спасибо
СсылкаПожаловаться
почисти дроссель и клапан кхх и будет тебе счастье
СсылкаПожаловаться
12
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.

Рекомендуем прочесть