Отчего горят лампы?

ДЖИН, самое правдоподобное - про дребезг контактов. Тут немного предыстории. Ярис - машина жены, и я езжу на ней периодически. Когда перегорели лампы первый раз, я как раз пересел на нее со своего Гетца. Расположение подрулевых переключателей у них одинаковое. Привычка включать ближний свет сразу после запуска двигателя у меня выработана давно. Но есть одно "но": в Гетце я включаю стартер и держу его, пока машина заведется, потом правую руку убираю с ключа, а левой в это время включаю ближний свет. В Ярисе ключ в положении "стартер" держать не нужно - стартер сам крутится столько, сколько надо. Поэтому свет по привычке включаю во время работы стартера. Получается этакий "искусственный дребезг". Правдоподобное объяснение? Просто вспомнил, что жена укоряла: дескать, вечно как сядешь в мою машину - сразу лампочки летят.
А какое нормальное напряжение на этой машине на ХХ? Гугл не спас...

Спросил и сам ответил, почему перегорают лампы. Ответ простой - 15 вольт подаем на 12-ти вольтовую лампу. Возьми холодную лампу и померь сопротивление нити. Омметр покажет почти короткое ( единицы ОМ не в счет). Подайте напряжение на некоторое время, чтобы лампа прогрелась. Отключи напряжение и быстро померь сопротивление. Результат тебя удивит. А теперь попробуй вычислить ток через нить в первом и втором случае по закону ОМА, и при расчётах напряжение ставь своё (15 вольт).Сравни с паспортными данными на лампу и тогда поймёшь почему они перегорают. Успехов!

САша! Привет! Забыл поздороваться, извини.

Здрасьте-здрасьте. По поводу 12В и 15В - это Ваше заблуждение, мне кажется. 12В - не более чем номинал, параметры допустимых напряжений там выше. Взять хотя бы АКБ - на ней в норме уже не 12, а 12,6В. А в режиме работающего двигателя норма на генераторе при исправное АКБ - вообще 13,5В-14,5В если не ошибаюсь. Так что 12В в исправном автомобиле не бывает никогда.

могу только добавить, что генератором управляет реле-регулятор , которое сравнивает выдаваемое напряжение с опорным напряжением (на акб ), при плохом контакте ,,+или ,,-напряжение будет отличаться от нормального в сторону увеличения . значит надо отказаться от привычки рано включать ближний (антидребезг) и желательно проверить силовую проводку ( хотя-бы клемы акб).

Виталий, машина еще достаточно свежая (пробег 50тыс км), в ней не настолько все плохо. По-крайней мере, клеммы АКБ в полном порядке - уверен в этом хотя бы потому, что пару недель назад лично ставил новую АКБ. Исправность проводки косвенно подтверждается тем, что напряжение, измеряемое сигнализацией (есть в ней такая функция) совпадает с напряжением, измеряемым тестером на АКБ.

очень рад , но 15 В много. впрочем то что прошлый акб не брал зарядку , а не из-за однократного полного разряда ( случай с женой ) (многие несколько раз за год садят акб стартером ,и акб служит по 10 лет) , говорит о неудовлетворительной работе генератора и раньше , советую сернуться к реле-регулятору и проводам , предохранительным колодкам , силовым реле , задействованным в зарядке.

Да стартером так не убьешь. Силы воли не хватит. ИМХО, 10А на протяжении 8 часов - верная смерть для АКБ емкостью 45Ач. Удивительно, как она еще три года отработала. Хотя последнюю зиму дожила только благодаря автозапуску - самостоятельно не переживала даже ночь при -15С.

Саша Вы меня убиваете ! именно автозапуском Вы убили акб , потому,что несколько раз за ночь заводился мотор , при этом акб не получал достаточного заряда - движок глох при наборе температуры.да и ёмкость для автозапуска надо иметь побольше , хотя-бы 60 Ач по вышеуказанной причине. для нормального заряда надо минут 5 - 10 покататься на оборотах . акб за 8 часов не убьёшь, тем более , что Ваша 45-ка при 10 А продержется меньше 4,5 ч.что-бы убить акб быстро , надо его закоротить минут на 10 , тогда он перегреется , и пластины внутри покоробятся и замкнутся между собой - верная смерть , но не факт - может придётся несколько раз повторить . в советские времена акб перед зимней эксплуатацией относили к аккумуляторщикам для восстановления полной ёмкости и выставления зимней плотности , ведь каждые -10 градусов снижают ёмкость акб на 10 - 20 % (в зависимости от плотности и других факторов).если Вы пишете , что не переживалдаже ночь , то в нём произошло осыпание пластин , поэтому был большой саморазряд, то есть он плохо брал зарядку и сам разряжался . причина осыпания - слишком малая ёмкость для зимней эксплуатации , особенно для автозапуска .

1. "...для нормального заряда надо минут 5 - 10 покататься на оборотах..." - абсолютно верно для жигулей. Но если на ярисе на холостых уже более 14В - есть ли в этом смысл?..
2. "... Ваша 45-ка при 10 А продержется меньше 4,5 ч..." - правильно, а дальше - смерть. Что и произошло.
3. "...перед зимней эксплуатацией относили к аккумуляторщикам для восстановления полной ёмкости..." - помню, было. Но, к сожалению, указанная 45Ач варта необслуживаемая. Умерла - так умерла.
В общем, если честно, и речь-то не о том. Менять каждые три года аккумулятор - беда небольшая. Я б из-за этого и тему не поднимал. АКБ - дело наживное. А вот возможность остаться в поездке сразу без всего ближнего света - перспектива не из приятных. Это меня беспокоит. Или если генератор придется менять - это попадалово. Особенно учитывая, что гарантия недавно кончилась :(

2."...а дальше - смерть ..." , но смерть наступила гораздо позже , поэтому проверь напряжение цыфровым вольтметром на заведённой машине на "+" генератора и "+" акб ("-" акб ) , между "-" акб и " - " генератора , если будет хоть 0,1 В - где-то плохой контакт - причина 15В.
3.необслуживаемая , но раз можно добавлять воду ( белый глазок), значит можно проверить плотность ( на заряженном акб) , для этого есть съёмная пластина.

Смерть не всегда бывает мгновенной
Ну если уж на аккумуляторе есть напряжение больше, чем 14В - то, стало быть, он заряжается.
Глазка я на этой АКБ, кстати, не нашел. Пластина-крышка на нем запаянная. Раскурочить, конечно, можно было - но это вмешательство в конструкцию.

если так рассужнать , то всё ведёт к смерти , а как же реанимация ?
насчёт 14 В - значит , ему созданы условия для зарядки ,и возможно он зарядится , а если помер, то не зарядится.
если нет глазка и запаяна пластина , то при покупке надо читать для какой зоны эксплуатации он предназначен и когда произведён , т.е. какой плотности электролит и когда залит.

Аккумулятор при покупке был завернут в автомобиль Автомобиль предлагался в разных комплектациях - с тремя и пятью дверями, с противотуманками и без, с кондиционером или климатом... По зоне эксплуатации аккумулятора комплектации не различались

это несправедливо даже к автовазу и азлк - выпуск праворульных на экспорт. у меня и у знакомого были тойоты одного года , но разного исполнения , отличались размером радиатора и наличием кондиционера. в России покупают просто машину , не обращая внимания на исполнение , причём большенство фирм делают машины для зоны , где зима не холоднее - 10 град. , редкие диллеры предупреждают об этом , а некоторые (для дорогих иномарок ) заказывают по условиям эксплуатации или делают предпродажку , другие производят в России для России адаптированные , но неуклюжие , например рено логан . большенство же западных, корейских и китайских авто плохо адаптированы к нашей зиме - слабые печки, акб, неадыкватный климатконтроль.сюда же можно отнести отсутствие сливной пробки в бензобаке для слива конденсата ...
я сожалею , что Вам не дано понять качество обёртки акб .и правильно - надо купить новый акб , может для старой упаковки , но с частичным обслуживанием (глазок для ленивых и возможность подлить дистилировки) . уменя акб 65Ач служит больше 10 лет , раз долил воды , 3 раза засаживал включёнными фарами(долбаные новые правила дд) на даче ,ничего страшного, главное после заводки часок -другой покататься для зарядки при нормальном напряжении( но не на ХХ) меньше 14, 6 В.

Все иномарки, с которыми доводилось сталкиваться, спокойно переносят русскую зиму. Хотя с европейцами даже общаться не доводилось - только корейцы и японцы. Тем не менее вышеназванный Ярис спокойно пережил рождественское путешествие в Финляндию, где температура была от -35 до -45 (выше -35 вообще не поднималась за поездку ни разу). Более того, опыт общения с владельцами праворульных японских машин подсказывает, что даже у них, выпущенных для внутреннего японского рынка, проблем с нашим климатом также нет. Про АвтоВАЗ и АЗЛК говорить плохого не хочется, но у них для внутреннего рынка качество вообще никакое, а для экспорта - ну вроде что-то старались, делали... Поищите ролик ТопГир, где праворульная классика попала в руки ведущим. Позор Отчизне, и только...

у меня было 2 японца (тойоты королла и корона ) сейчас британский ниссан альмера ( далеко не японец ) , но ездил на разных ,у машин есть недостатки ,но это другая тема . я бы не успокоился , пока бы не выяснил , почему идёт перезаряд (15В).

В продолжение темы об адаптации авто к климату: я так понимаю, по-крайней мере Корона была чистой японкой? Хоть на одной машине были проблемы с холодным запуском, с печкой, с кондиционированием?

ни разу , но ведь это японцы , а не корейци или европейцы , где-то встречал статьюо том , что собраные в Турции и других эмиратах капризничают в россии.

То ли я глазами крив, то ли тестер мне попался в прошлый раз неправильный, то ли с памятью моей что-то стало....В общем, не поленился и залез еще раз тестером - 13,98 на ХХ при отключенных потребителях. Если включить кондиционер, дальний свет, подогрев сидений - 13,90. Полный порядок.