Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 июня
Renault Logan 1.6 84hp MT
Купил сегодня машину 2012го года. Конечно ещё рано судить, проехал где то 150км 100 из них по трассе. Но все же один вопрос. ПОЧЕМУ Автоваз не может за эти деньги делать такой же комфортный и надежный...
4.3
22 июня
BMW X3 20d xDrive AT
Автомобиль покупал новым у дилера в 2014 году. Очень хорошо управляемый и предсказуемый автомобиль. За три года эксплуатации на 42000 поменял задние плавающие сайлентблоки ,заскрипели весной и стойки...
4.7
Все отзывы
Правила форума

Отчего горят лампы?

А точнее, отчего они перегорают? Да еще по две сразу? В общем, на Тойоте Ярис 2008г. прошлой зимой перегорели нити ближнего света в обеих фарах. Перегорели с разницей в полдня. Машине было два года, лампы стояли заводские (вроде, OSRAM H4). На высокосинхронное окончание ресурса это похоже не было, поэтому я сначала сам измерил напряжение на работающей машине - 15В. Не успокоившись на этом отогнал в местный Тойота центр - машина была еще на гарантии, да и мало ли что... В общем, дело кончилось ничем и забылось на целый год. А недавно ситуация повторилась, только разброс по времени оказался чуть больше - около двух дней. У кого какие мнения - с чем такое может быть связано и чем оно может грозить?
П.С. Из других неисправностей электрооборудования: 1)убитый в первый же год аккумулятор (жена забыла на целый день со включенным ближним светом) в этом году умер окончательно и был заменен; 2) лампа правого заднего габарита перегорела этим летом, была заменена и вновь перегорела (я виню качество дешевой лампы).
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
41
12
Владимир Гнатюк
И что 15в сказали нормально?
СсылкаПожаловаться
Владимир Гнатюк
И что 15в сказали нормально?
СсылкаПожаловаться
Не, у дилера ничего не сказали. Вернее, просто сказали, что все в порядке.
СсылкаПожаловаться
Алексей Тумаев
Не пробовал прочитать на лампах напряжение? Может они на 12 вольт расчитаны.
СсылкаПожаловаться
Владимир Гнатюк
Дык 15 - многовато.
СсылкаПожаловаться
Владимир Гнатюк
Дык 15 - многовато.
СсылкаПожаловаться
При включении нагрузки напряжение падает до привычных 13-13,5В. Сейчас вот другие спецы проснутся - они скажут, нормально это или нет. Меня все же не напряжение беспокоит, а синхронность перегорания. Причем все остальные лампочки живы и здоровы (кроме упомянутой лампы габаритов) - получается, глобальных косяков по напряжению нет.
СсылкаПожаловаться
Macentosh
Если часто горит ищи КЗ на проводах --напряжение идет на все лампы ,а горит одна.
СсылкаПожаловаться
Macentosh
Если часто горит ищи КЗ на проводах --напряжение идет на все лампы ,а горит одна.
СсылкаПожаловаться
От КЗ на проводах горят предохранители а не лампы.
СсылкаПожаловаться
юрий буланый
Наверно надо от регулятора напряжения плясать-как-бы не завышенное напряжение дает?
СсылкаПожаловаться
Альберт Власин
Горят лампы, когда через них проходит электрический ток, А то чего они перегорают - никто еще толком не доказал. Версий много, но они все в пределах статистической погрешности....
СсылкаПожаловаться
юрий буланый
Как-бы расчитуют на сетевое 13,8-14,2 + может запас.Когда скачки с 15 на переходе-перегруз возможен по напряжению.Когда единично-может и ничего,за года-усиленный износ.
СсылкаПожаловаться
People Consulting
Скорее всего проблема с регулятором напряжения. Да и провода не плохо было бы сами посмотреть. А предохранители, кстати, какие стоят?
СсылкаПожаловаться
People Consulting
Скорее всего проблема с регулятором напряжения. Да и провода не плохо было бы сами посмотреть. А предохранители, кстати, какие стоят?
СсылкаПожаловаться
Предохранители родные. Номинал не помню, тип - какой-то хитрый флажок, но не как на 2110.
СсылкаПожаловаться
Юрий Амосов
мне одна лампадка Н1 ближнего света обошлась в 10 тыров компенсации,мне.В мою HONDA въехали ребятки вернувшиеся в магазин для замены бракованного датчика,тем крылом,которое только что отремонтировали!
СсылкаПожаловаться
Юрий Амосов
мне одна лампадка Н1 ближнего света обошлась в 10 тыров компенсации,мне.В мою HONDA въехали ребятки вернувшиеся в магазин для замены бракованного датчика,тем крылом,которое только что отремонтировали!
СсылкаПожаловаться
Юрий Амосов
мне одна лампадка Н1 ближнего света обошлась в 10 тыров компенсации,мне.В мою HONDA въехали ребятки вернувшиеся в магазин для замены бракованного датчика,тем крылом,которое только что отремонтировали!
СсылкаПожаловаться
вот это счастье , так а лампочки чё горят
СсылкаПожаловаться
Юрий Амосов
мне одна лампадка Н1 ближнего света обошлась в 10 тыров компенсации,мне.В мою HONDA въехали ребятки вернувшиеся в магазин для замены бракованного датчика,тем крылом,которое только что отремонтировали!
СсылкаПожаловаться
Че-то непонятно, при чем тут 10 тысяч компенсации? Вопрос-то про перегорание ламп
СсылкаПожаловаться
Петр Самойлов
Че-то непонятно, при чем тут 10 тысяч компенсации? Вопрос-то про перегорание ламп
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Так я туда заехал за лампочкой.
СсылкаПожаловаться
hikolai korinyak
Ну так похвалится-какие мы крутые.
СсылкаПожаловаться
hikolai korinyak
Ну так похвалится-какие мы крутые.
СсылкаПожаловаться
Да не крутые, а застрахованные.
СсылкаПожаловаться
ДЖИН
я уже писал, просто повторю:
Самое уязвимое место, с точки зрения электротехники, это накал лампы при включении. Именно в этот момент сопротивление нити самое малое, и бросок тока её просто успевает пережечь, и чемь мощнее лампа, тем выше ток разогрева. Поэтому первое, что приходит на ум - дребез контактов промежуточного реле или подрулевого переключателя света.
И второе - встряска ламп, когда они уже горят. Нить разогрета, слегка растянута, часть её уже испарилась, натянута она вдоль оси автомобиля горизонтально, а машина больше качается и встряхивается вдоль, чем переваливается сбоку-набок.
-------------------
Надо ещё подумать.
СсылкаПожаловаться
ДЖИН
я уже писал, просто повторю:
Самое уязвимое место, с точки зрения электротехники, это накал лампы при включении. Именно в этот момент сопротивление нити самое малое, и бросок тока её просто успевает пережечь, и чемь мощнее лампа, тем выше ток разогрева. Поэтому первое, что приходит на ум - дребез контактов промежуточного реле или подрулевого переключателя света.
И второе - встряска ламп, когда они уже горят. Нить разогрета, слегка растянута, часть её уже испарилась, натянута она вдоль оси автомобиля горизонтально, а машина больше качается и встряхивается вдоль, чем переваливается сбоку-набок.
-------------------
Надо ещё подумать.
СсылкаПожаловаться
ДЖИН, самое правдоподобное - про дребезг контактов. Тут немного предыстории. Ярис - машина жены, и я езжу на ней периодически. Когда перегорели лампы первый раз, я как раз пересел на нее со своего Гетца. Расположение подрулевых переключателей у них одинаковое. Привычка включать ближний свет сразу после запуска двигателя у меня выработана давно. Но есть одно "но": в Гетце я включаю стартер и держу его, пока машина заведется, потом правую руку убираю с ключа, а левой в это время включаю ближний свет. В Ярисе ключ в положении "стартер" держать не нужно - стартер сам крутится столько, сколько надо. Поэтому свет по привычке включаю во время работы стартера. Получается этакий "искусственный дребезг". Правдоподобное объяснение? Просто вспомнил, что жена укоряла: дескать, вечно как сядешь в мою машину - сразу лампочки летят.
А какое нормальное напряжение на этой машине на ХХ? Гугл не спас...
СсылкаПожаловаться
Алексей Тумаев
Спросил и сам ответил, почему перегорают лампы. Ответ простой - 15 вольт подаем на 12-ти вольтовую лампу. Возьми холодную лампу и померь сопротивление нити. Омметр покажет почти короткое ( единицы ОМ не в счет). Подайте напряжение на некоторое время, чтобы лампа прогрелась. Отключи напряжение и быстро померь сопротивление. Результат тебя удивит. А теперь попробуй вычислить ток через нить в первом и втором случае по закону ОМА, и при расчётах напряжение ставь своё (15 вольт).Сравни с паспортными данными на лампу и тогда поймёшь почему они перегорают. Успехов!
СсылкаПожаловаться
Алексей Тумаев
САша! Привет! Забыл поздороваться, извини.
СсылкаПожаловаться
Алексей Тумаев
САша! Привет! Забыл поздороваться, извини.
СсылкаПожаловаться
Здрасьте-здрасьте. По поводу 12В и 15В - это Ваше заблуждение, мне кажется. 12В - не более чем номинал, параметры допустимых напряжений там выше. Взять хотя бы АКБ - на ней в норме уже не 12, а 12,6В. А в режиме работающего двигателя норма на генераторе при исправное АКБ - вообще 13,5В-14,5В если не ошибаюсь. Так что 12В в исправном автомобиле не бывает никогда.
СсылкаПожаловаться
могу только добавить, что генератором управляет реле-регулятор , которое сравнивает выдаваемое напряжение с опорным напряжением (на акб ), при плохом контакте ,,+или ,,-напряжение будет отличаться от нормального в сторону увеличения . значит надо отказаться от привычки рано включать ближний (антидребезг) и желательно проверить силовую проводку ( хотя-бы клемы акб).
СсылкаПожаловаться
могу только добавить, что генератором управляет реле-регулятор , которое сравнивает выдаваемое напряжение с опорным напряжением (на акб ), при плохом контакте ,,+или ,,-напряжение будет отличаться от нормального в сторону увеличения . значит надо отказаться от привычки рано включать ближний (антидребезг) и желательно проверить силовую проводку ( хотя-бы клемы акб).
СсылкаПожаловаться
Виталий, машина еще достаточно свежая (пробег 50тыс км), в ней не настолько все плохо. По-крайней мере, клеммы АКБ в полном порядке - уверен в этом хотя бы потому, что пару недель назад лично ставил новую АКБ. Исправность проводки косвенно подтверждается тем, что напряжение, измеряемое сигнализацией (есть в ней такая функция) совпадает с напряжением, измеряемым тестером на АКБ.
СсылкаПожаловаться
Виталий, машина еще достаточно свежая (пробег 50тыс км), в ней не настолько все плохо. По-крайней мере, клеммы АКБ в полном порядке - уверен в этом хотя бы потому, что пару недель назад лично ставил новую АКБ. Исправность проводки косвенно подтверждается тем, что напряжение, измеряемое сигнализацией (есть в ней такая функция) совпадает с напряжением, измеряемым тестером на АКБ.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
очень рад , но 15 В много. впрочем то что прошлый акб не брал зарядку , а не из-за однократного полного разряда ( случай с женой ) (многие несколько раз за год садят акб стартером ,и акб служит по 10 лет) , говорит о неудовлетворительной работе генератора и раньше , советую сернуться к реле-регулятору и проводам , предохранительным колодкам , силовым реле , задействованным в зарядке.
СсылкаПожаловаться
очень рад , но 15 В много. впрочем то что прошлый акб не брал зарядку , а не из-за однократного полного разряда ( случай с женой ) (многие несколько раз за год садят акб стартером ,и акб служит по 10 лет) , говорит о неудовлетворительной работе генератора и раньше , советую сернуться к реле-регулятору и проводам , предохранительным колодкам , силовым реле , задействованным в зарядке.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Да стартером так не убьешь. Силы воли не хватит. ИМХО, 10А на протяжении 8 часов - верная смерть для АКБ емкостью 45Ач. Удивительно, как она еще три года отработала. Хотя последнюю зиму дожила только благодаря автозапуску - самостоятельно не переживала даже ночь при -15С.
СсылкаПожаловаться
Саша Вы меня убиваете ! именно автозапуском Вы убили акб , потому,что несколько раз за ночь заводился мотор , при этом акб не получал достаточного заряда - движок глох при наборе температуры.да и ёмкость для автозапуска надо иметь побольше , хотя-бы 60 Ач по вышеуказанной причине. для нормального заряда надо минут 5 - 10 покататься на оборотах . акб за 8 часов не убьёшь, тем более , что Ваша 45-ка при 10 А продержется меньше 4,5 ч.что-бы убить акб быстро , надо его закоротить минут на 10 , тогда он перегреется , и пластины внутри покоробятся и замкнутся между собой - верная смерть , но не факт - может придётся несколько раз повторить . в советские времена акб перед зимней эксплуатацией относили к аккумуляторщикам для восстановления полной ёмкости и выставления зимней плотности , ведь каждые -10 градусов снижают ёмкость акб на 10 - 20 % (в зависимости от плотности и других факторов).если Вы пишете , что не переживалдаже ночь , то в нём произошло осыпание пластин , поэтому был большой саморазряд, то есть он плохо брал зарядку и сам разряжался . причина осыпания - слишком малая ёмкость для зимней эксплуатации , особенно для автозапуска .
СсылкаПожаловаться
Саша Вы меня убиваете ! именно автозапуском Вы убили акб , потому,что несколько раз за ночь заводился мотор , при этом акб не получал достаточного заряда - движок глох при наборе температуры.да и ёмкость для автозапуска надо иметь побольше , хотя-бы 60 Ач по вышеуказанной причине. для нормального заряда надо минут 5 - 10 покататься на оборотах . акб за 8 часов не убьёшь, тем более , что Ваша 45-ка при 10 А продержется меньше 4,5 ч.что-бы убить акб быстро , надо его закоротить минут на 10 , тогда он перегреется , и пластины внутри покоробятся и замкнутся между собой - верная смерть , но не факт - может придётся несколько раз повторить . в советские времена акб перед зимней эксплуатацией относили к аккумуляторщикам для восстановления полной ёмкости и выставления зимней плотности , ведь каждые -10 градусов снижают ёмкость акб на 10 - 20 % (в зависимости от плотности и других факторов).если Вы пишете , что не переживалдаже ночь , то в нём произошло осыпание пластин , поэтому был большой саморазряд, то есть он плохо брал зарядку и сам разряжался . причина осыпания - слишком малая ёмкость для зимней эксплуатации , особенно для автозапуска .
СсылкаПожаловаться
1. "...для нормального заряда надо минут 5 - 10 покататься на оборотах..." - абсолютно верно для жигулей. Но если на ярисе на холостых уже более 14В - есть ли в этом смысл?..
2. "... Ваша 45-ка при 10 А продержется меньше 4,5 ч..." - правильно, а дальше - смерть. Что и произошло.
3. "...перед зимней эксплуатацией относили к аккумуляторщикам для восстановления полной ёмкости..." - помню, было. Но, к сожалению, указанная 45Ач варта необслуживаемая. Умерла - так умерла.
В общем, если честно, и речь-то не о том. Менять каждые три года аккумулятор - беда небольшая. Я б из-за этого и тему не поднимал. АКБ - дело наживное. А вот возможность остаться в поездке сразу без всего ближнего света - перспектива не из приятных. Это меня беспокоит. Или если генератор придется менять - это попадалово. Особенно учитывая, что гарантия недавно кончилась :(
СсылкаПожаловаться
1. "...для нормального заряда надо минут 5 - 10 покататься на оборотах..." - абсолютно верно для жигулей. Но если на ярисе на холостых уже более 14В - есть ли в этом смысл?..
2. "... Ваша 45-ка при 10 А продержется меньше 4,5 ч..." - правильно, а дальше - смерть. Что и произошло.
3. "...перед зимней эксплуатацией относили к аккумуляторщикам для восстановления полной ёмкости..." - помню, было. Но, к сожалению, указанная 45Ач варта необслуживаемая. Умерла - так умерла.
В общем, если честно, и речь-то не о том. Менять каждые три года аккумулятор - беда небольшая. Я б из-за этого и тему не поднимал. АКБ - дело наживное. А вот возможность остаться в поездке сразу без всего ближнего света - перспектива не из приятных. Это меня беспокоит. Или если генератор придется менять - это попадалово. Особенно учитывая, что гарантия недавно кончилась :(
СсылкаПожаловаться
История переписки2
2."...а дальше - смерть ..." , но смерть наступила гораздо позже , поэтому проверь напряжение цыфровым вольтметром на заведённой машине на "+" генератора и "+" акб ("-" акб ) , между "-" акб и " - " генератора , если будет хоть 0,1 В - где-то плохой контакт - причина 15В.
3.необслуживаемая , но раз можно добавлять воду ( белый глазок), значит можно проверить плотность ( на заряженном акб) , для этого есть съёмная пластина.
СсылкаПожаловаться
2."...а дальше - смерть ..." , но смерть наступила гораздо позже , поэтому проверь напряжение цыфровым вольтметром на заведённой машине на "+" генератора и "+" акб ("-" акб ) , между "-" акб и " - " генератора , если будет хоть 0,1 В - где-то плохой контакт - причина 15В.
3.необслуживаемая , но раз можно добавлять воду ( белый глазок), значит можно проверить плотность ( на заряженном акб) , для этого есть съёмная пластина.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Смерть не всегда бывает мгновенной :)
Ну если уж на аккумуляторе есть напряжение больше, чем 14В - то, стало быть, он заряжается.
Глазка я на этой АКБ, кстати, не нашел. Пластина-крышка на нем запаянная. Раскурочить, конечно, можно было - но это вмешательство в конструкцию.
СсылкаПожаловаться
Смерть не всегда бывает мгновенной :)
Ну если уж на аккумуляторе есть напряжение больше, чем 14В - то, стало быть, он заряжается.
Глазка я на этой АКБ, кстати, не нашел. Пластина-крышка на нем запаянная. Раскурочить, конечно, можно было - но это вмешательство в конструкцию.
СсылкаПожаловаться
История переписки4
если так рассужнать , то всё ведёт к смерти , а как же реанимация ?
насчёт 14 В - значит , ему созданы условия для зарядки ,и возможно он зарядится , а если помер, то не зарядится.
если нет глазка и запаяна пластина , то при покупке надо читать для какой зоны эксплуатации он предназначен и когда произведён , т.е. какой плотности электролит и когда залит.
СсылкаПожаловаться
если так рассужнать , то всё ведёт к смерти , а как же реанимация ?
насчёт 14 В - значит , ему созданы условия для зарядки ,и возможно он зарядится , а если помер, то не зарядится.
если нет глазка и запаяна пластина , то при покупке надо читать для какой зоны эксплуатации он предназначен и когда произведён , т.е. какой плотности электролит и когда залит.
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Аккумулятор при покупке был завернут в автомобиль :) Автомобиль предлагался в разных комплектациях - с тремя и пятью дверями, с противотуманками и без, с кондиционером или климатом... По зоне эксплуатации аккумулятора комплектации не различались :)
СсылкаПожаловаться
Аккумулятор при покупке был завернут в автомобиль :) Автомобиль предлагался в разных комплектациях - с тремя и пятью дверями, с противотуманками и без, с кондиционером или климатом... По зоне эксплуатации аккумулятора комплектации не различались :)
СсылкаПожаловаться
История переписки6
это несправедливо даже к автовазу и азлк - выпуск праворульных на экспорт. у меня и у знакомого были тойоты одного года , но разного исполнения , отличались размером радиатора и наличием кондиционера. в России покупают просто машину , не обращая внимания на исполнение , причём большенство фирм делают машины для зоны , где зима не холоднее - 10 град. , редкие диллеры предупреждают об этом , а некоторые (для дорогих иномарок ) заказывают по условиям эксплуатации или делают предпродажку , другие производят в России для России адаптированные , но неуклюжие , например рено логан . большенство же западных, корейских и китайских авто плохо адаптированы к нашей зиме - слабые печки, акб, неадыкватный климатконтроль.сюда же можно отнести отсутствие сливной пробки в бензобаке для слива конденсата ...
я сожалею , что Вам не дано понять качество обёртки акб .и правильно - надо купить новый акб , может для старой упаковки , но с частичным обслуживанием (глазок для ленивых и возможность подлить дистилировки) . уменя акб 65Ач служит больше 10 лет , раз долил воды , 3 раза засаживал включёнными фарами(долбаные новые правила дд) на даче ,ничего страшного, главное после заводки часок -другой покататься для зарядки при нормальном напряжении( но не на ХХ) меньше 14, 6 В.
СсылкаПожаловаться
12
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Подпишитесь на нас
Новости от Авто Mail.Ru