Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Не набирает обороты

Люди помогите на ауди 80в4 двигатель 2.0 л авк инжектор,не набирает обороты когда даешь газу глохнет,не тянет,а когда плавно давишь на газ медленно набирает и после 2500 об на газ реагирует идеально???
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
9 декабря
Lada (ВАЗ) Granta 1.6 (87 л.с.) AT
По цене нормальный автомобиль.Для пенсионера и поездок на дачу,и так-по делам.
4.2
9 декабря
Renault Kaptur 1.6 MT
Машина неплохая. Дизайн и количество плюшек заставило сделать выбор не в пользу креты. Да есть огрехи сборки и недочеты, но с этим можно мириться. Моя версия 1.6 МТ. в принципе для города неплохо, и э...
4.2
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
13
Игорь
На диагностику надо однако !Причин может быть много !Как вариант ДПДЗ стерся !
СсылкаПожаловаться
Так на деагностике были,показывает все отлично по электрике и датчикам грешат на инжектор(((
СсылкаПожаловаться
Игорь
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
СсылкаПожаловаться
Игорь
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
СсылкаПожаловаться
Датчик воздуха новый стоит,три месяца назад менял.
СсылкаПожаловаться
Датчик воздуха новый стоит,три месяца назад менял.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Разговор об инжекторе ,то есть форсах !
СсылкаПожаловаться
Игорь
Разговор об инжекторе ,то есть форсах !
СсылкаПожаловаться
История переписки3
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
СсылкаПожаловаться
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Два литра моно не будет !Форсы стоят !
СсылкаПожаловаться
Игорь
Два литра моно не будет !Форсы стоят !
СсылкаПожаловаться
История переписки5
не путай 2 литра на пассат и 80 Б4, привет к стати !
СсылкаПожаловаться
не путай 2 литра на пассат и 80 Б4, привет к стати !
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Что ты мозг паришь АВК ,ОН и в Африке АВК !
Введение. Система впрыска Digifant - электронная система, в которой впрыск происходит во всасывающий трубопровод перед каждым впускным клапаном. Имеется отдельный инжектор для каждого цилиндра, на который топливо попадает от магистрали, куда попадает через топливный фильтр от бензонасоса. Регулятор давления следит за постоянным давлением в топливной системе 2.5 бар.
Воздух засасывается через воздушный фильтр и воздушный трубопровод. Количество воздуха измеряется измерителем, в корпусе которого находится заслонка с потенциометром, положение которой меняется в зависимости от потока воздуха. От потенциометра информация о количестве воздуха поступает в ЭБУ, который на основе этой информации и числа оборотов двигателя определяет время впрыска топлива и, таким образом, его количество: при более долгом открытии вентиля впрыска впрыскивается большее количество толива. ЭБУ контролирует как впрыск, так и зажигание.
В качестве более детального введения в систему Digifant следует ознакомиться с информацией сайта Икарс:
http://future.quarta.ru/icars/vw/digifan...
Дополнение. Проще говоря, система питания дигифант - некая смесь систем L-Jetronic и Motronic. Это подразумевает постоянно брызгающие форсунки с единым электрическим сигналом на обмотки всех электромагнитных форсунок питающей магистрали (т.о. все форсунки брызгают одновременно и постоянно), в то время, как у Мотроника форсунки разбиты на группы по времени впрыска. Дигифант использует распределение зажигания схожие с Мотроником, однако сигнал зажигания всего один и приходит он только с датчика числа оборотов коленвала (датчик Холла).

ТТХ Мотора АВК

Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем....1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.)....115
Крутящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска....Digifant
Ограничитель числа оборотов....6400-6500
Обороты ХХ....770-870
Степень сжатия....10,4
Компрессионное давление....11-16
Износ....9
Последовательность зажигания....1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.)....3
Без замены....2.5

Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)

1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.

Датчик кислорода

Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.

Каталитический конвертор

Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).

Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляционно-вакуумная система.

Лишний воздух в вакуумной системе является причиной потери мощности, слабой реакции на педаль газа, подергивании и вялого разгона. Следует проверить все вакуумные шланги на предмет дырок и трещин, а так же муфты в районе инжектора и системы вентиляции картера. Часто трещины не видны при первичном осмотре и «проявляются» при растяжении подозрительного места шланга руками.
Начать поиск следует в районе воздушного фильтра. Проверьте трубку между потенциометрическим датчиком потока воздуха (в крышке коробки фильтра) и блоком газа (акселератора). Некоторые трещины могут быть видны только при резком нажатии на газ (отведении рычажка газа), когда мотор «подпрыгивает» на опорах (кстати, это говорит о скорой замене сайлентболов опоры мотора). Следует разомкнуть гофрированный шланг и тщательно его изучить.
Еще одним претендентом является система воздуховодов прямой вентиляции картера, венчающая клапанную крышку (такой резиновый тройничок) и соединенная с клапаном стабилизации ХХ. Резиновые трубки лучше менять на номинальные, однако если их невозможно добыть, рекомендую ставить подходящие по длине-диаметру трубки, следите только за тем, что бы хорошо был затянт хомут, и что бы эти трубки были маслостойкие, в противном случае, они быстро разрушатся под влиянием частичек масла из картера и картернх газов.

Бензиновый фильтр

Обычно рекомендуется менять каждые 30-40 тысяч. Однако, концерн VW утверждает, что фильтр дигифанта - «пожизненный», его следует менять только если в него попала вода, если он засорился некачественным топливом (с грязью) или в случае механического разрушения. Если на вашем Фольксвагене установлен большой фильтр (посмотрите снизу сзади, около правого заднего колеса), возможно это и так. Тем не менее, учитывая особенности отечественного бензина, все-таки следует менять фильтр хотя бы раз в год, особенно это актуально для моторов АВК Ауди, бензофильтры которых отличны от фольксвагеновских. При самостоятельной замене рекомендуют перетянуть бензопроводы насоса, т.к. система находится под давлением даже при отключенном зажигании. На практике оказывается, что погружной насос и бензин подается по магистрали высокого давления в б/фильтр, за тем в аккумулятор давления, за тем в систему питания, а посему со стороны насоса ничего течь не должно, кроме слива остатков в трубках. Будет течь из аккумулятора давления и из фильтра. При этом основная часть бензина будет в фильтре. Конечно, при откручивании его от
магистрали, из него брызнет как следует - будьте осторожны.

Клапан стабилизации ХХ

Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
СсылкаПожаловаться
Игорь
Что ты мозг паришь АВК ,ОН и в Африке АВК !
Введение. Система впрыска Digifant - электронная система, в которой впрыск происходит во всасывающий трубопровод перед каждым впускным клапаном. Имеется отдельный инжектор для каждого цилиндра, на который топливо попадает от магистрали, куда попадает через топливный фильтр от бензонасоса. Регулятор давления следит за постоянным давлением в топливной системе 2.5 бар.
Воздух засасывается через воздушный фильтр и воздушный трубопровод. Количество воздуха измеряется измерителем, в корпусе которого находится заслонка с потенциометром, положение которой меняется в зависимости от потока воздуха. От потенциометра информация о количестве воздуха поступает в ЭБУ, который на основе этой информации и числа оборотов двигателя определяет время впрыска топлива и, таким образом, его количество: при более долгом открытии вентиля впрыска впрыскивается большее количество толива. ЭБУ контролирует как впрыск, так и зажигание.
В качестве более детального введения в систему Digifant следует ознакомиться с информацией сайта Икарс:
http://future.quarta.ru/icars/vw/digifan...
Дополнение. Проще говоря, система питания дигифант - некая смесь систем L-Jetronic и Motronic. Это подразумевает постоянно брызгающие форсунки с единым электрическим сигналом на обмотки всех электромагнитных форсунок питающей магистрали (т.о. все форсунки брызгают одновременно и постоянно), в то время, как у Мотроника форсунки разбиты на группы по времени впрыска. Дигифант использует распределение зажигания схожие с Мотроником, однако сигнал зажигания всего один и приходит он только с датчика числа оборотов коленвала (датчик Холла).

ТТХ Мотора АВК

Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем....1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.)....115
Крутящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска....Digifant
Ограничитель числа оборотов....6400-6500
Обороты ХХ....770-870
Степень сжатия....10,4
Компрессионное давление....11-16
Износ....9
Последовательность зажигания....1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.)....3
Без замены....2.5

Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)

1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.

Датчик кислорода

Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.

Каталитический конвертор

Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).

Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляционно-вакуумная система.

Лишний воздух в вакуумной системе является причиной потери мощности, слабой реакции на педаль газа, подергивании и вялого разгона. Следует проверить все вакуумные шланги на предмет дырок и трещин, а так же муфты в районе инжектора и системы вентиляции картера. Часто трещины не видны при первичном осмотре и «проявляются» при растяжении подозрительного места шланга руками.
Начать поиск следует в районе воздушного фильтра. Проверьте трубку между потенциометрическим датчиком потока воздуха (в крышке коробки фильтра) и блоком газа (акселератора). Некоторые трещины могут быть видны только при резком нажатии на газ (отведении рычажка газа), когда мотор «подпрыгивает» на опорах (кстати, это говорит о скорой замене сайлентболов опоры мотора). Следует разомкнуть гофрированный шланг и тщательно его изучить.
Еще одним претендентом является система воздуховодов прямой вентиляции картера, венчающая клапанную крышку (такой резиновый тройничок) и соединенная с клапаном стабилизации ХХ. Резиновые трубки лучше менять на номинальные, однако если их невозможно добыть, рекомендую ставить подходящие по длине-диаметру трубки, следите только за тем, что бы хорошо был затянт хомут, и что бы эти трубки были маслостойкие, в противном случае, они быстро разрушатся под влиянием частичек масла из картера и картернх газов.

Бензиновый фильтр

Обычно рекомендуется менять каждые 30-40 тысяч. Однако, концерн VW утверждает, что фильтр дигифанта - «пожизненный», его следует менять только если в него попала вода, если он засорился некачественным топливом (с грязью) или в случае механического разрушения. Если на вашем Фольксвагене установлен большой фильтр (посмотрите снизу сзади, около правого заднего колеса), возможно это и так. Тем не менее, учитывая особенности отечественного бензина, все-таки следует менять фильтр хотя бы раз в год, особенно это актуально для моторов АВК Ауди, бензофильтры которых отличны от фольксвагеновских. При самостоятельной замене рекомендуют перетянуть бензопроводы насоса, т.к. система находится под давлением даже при отключенном зажигании. На практике оказывается, что погружной насос и бензин подается по магистрали высокого давления в б/фильтр, за тем в аккумулятор давления, за тем в систему питания, а посему со стороны насоса ничего течь не должно, кроме слива остатков в трубках. Будет течь из аккумулятора давления и из фильтра. При этом основная часть бензина будет в фильтре. Конечно, при откручивании его от
магистрали, из него брызнет как следует - будьте осторожны.

Клапан стабилизации ХХ

Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
СсылкаПожаловаться
История переписки7
много а я дажеАБК не написал
СсылкаПожаловаться
Сергей Вольф
смотри гофру от воздухана, двигатель отличный сам на такой ездил 3 года.
СсылкаПожаловаться
Сергей Вольф
смотри гофру от воздухана, двигатель отличный сам на такой ездил 3 года.
СсылкаПожаловаться
гофра целая,сам грешу на фарсунки.
СсылкаПожаловаться
боря
Причин много,но когда у меня не тянула перепробовали всё в итоге был забит катализатор пробили его и всё ок.
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru