Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

моновпрыск

подскажите пожалуйста троит двигатель, с глушителя слышны прострелы, подсоса воздуха нет, при снятии фишки идущую на форсунку и ДТВВ двигатель начинает работать ровнее, в чем причина?
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
7 декабря
Skoda Superb 1.8 TSI DSG
Привет всем. Решил написать отзыв про «качественную» машину Шкоду Суперб. Это редкостное VAG-ое говно, на котором мне пришлось поездить, запомню на всю свою жизнь. Возмущает не тот факт, что эта маши...
3.8
6 декабря
Haval H2 1.5 T MT AWD
Брал на эмоциях. Ателье Джуджаро постаралось. Как сказал гаишник, ставивший машину на учет - наконец то китайцы научились делать машины. Своих денег безусловно стоит. Автомобиль рассчитан на тех, кто ...
4.3
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
38
12
свечи черные форсунка по всей видимости льет жер бензина бензин попал в картер
СсылкаПожаловаться
mono-motronic ,или mono-jetronic,какое авто.
СсылкаПожаловаться
mono-motronic ,или mono-jetronic,какое авто.
СсылкаПожаловаться
гольф 3 mono-motronic 1.8 ААМ
СсылкаПожаловаться
гольф 3 mono-motronic 1.8 ААМ
СсылкаПожаловаться
История переписки2
если действительно ТРОИТ ...
то проблема НЕ с подачей топлива ...
1. вакуумный УСИЛИТЕЛЬ тормозов ...
2. свеча зажигания ...
3. провод зажигания ...
4. крышка трамблёра ...
5. отсутствие компрессии в цилиндре ...
СсылкаПожаловаться
гольф 3 mono-motronic 1.8 ААМ
СсылкаПожаловаться
Может потому- что 3-й цилиндр не работает?
СсылкаПожаловаться
Может потому- что 3-й цилиндр не работает?
СсылкаПожаловаться
а почему именно третий? вперед было что третий не работал и свечи и провода местами менял без изменений но потом вроде как все встало в норму
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
горячая - холодная есть разница?
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
горячая - холодная есть разница?
СсылкаПожаловаться
та нет она в принципе постоянно троит не пойму в чем дело куда копать
СсылкаПожаловаться
та нет она в принципе постоянно троит не пойму в чем дело куда копать
СсылкаПожаловаться
История переписки2
если на всех свечах нагар чёрный и не маслянистый - то заливает топливом.
Впрыск работает неправильно.(поставить другой монотроник и сравнить).
СсылкаПожаловаться
та нет она в принципе постоянно троит не пойму в чем дело куда копать
СсылкаПожаловаться
История переписки2
От себя еще вот чего добавлю - на моновпрыске очень важно правильно выставить угол зажигания( особенно на mono motronice) - при неправильно выставленном угле - очень сильно увеличивается расход топлива. На машине соседа не могли привести расход в норму - гольф 3 двиг. ААМ . жрал 12-14 по городу , так вот после правильной установки зажигания по стробоскопу , стал жрать в пределах 8 литров
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
горячая - холодная есть разница?
СсылкаПожаловаться
на холодную он а буквально секунды работает хорошо а потом начинает стрелять в глушитель хлопки идут
СсылкаПожаловаться
на холодную он а буквально секунды работает хорошо а потом начинает стрелять в глушитель хлопки идут
СсылкаПожаловаться
История переписки2
это зажигание позднит,скорее всего трамблер виноват,проверь системы опережения зажигания
СсылкаПожаловаться
двигатель сам делал?
СсылкаПожаловаться
менял кольца и вкладыши шатунные но не сам так как у самого времени в обрез)
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
ЕСЛИ вышесказанное не поможет , то ;
Моновпрыск - полноценная система впрыска
топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического
состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по
заданной программе информации от следующих источников:

Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
Датчик температуры всасываемого воздуха;
Датчик хола в трамблере;
Потенциометр дроссельной заслонки;
Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
Датчик кислорода(лямбда-зонд)


и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:
Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
Форсунка(длительность импульса впрыска);
У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания


Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы.Условно их можно разделить на несколько групп:
Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.
Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.
Проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) и\или повреждения каскада управления этим узлом в ECU.
Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)
Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).





Датчик температуры ОЖ. Их бывает несколько видов, в
зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее
распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный,
номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы
охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и
на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369,
находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на
лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий,
просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора
приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры.

Соответственно если характиристика поплыла,
то начнутся проблемы с запуском - не заводится(ECU считает,
что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный
расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит
смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым,
повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики,
заведя на холодную и записывая показания с прогревом,и сравнить с
приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал -
безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Узел регулировки ХХ- внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:
двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).



1. Узел привода от педали газа.
12. Узел регулировки ХХ
14. Демпфер на резкий сброс газа
17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой
8.Потенциометр дроссельной заслонки
9. Середка моновпрыска


Проблемы холостого хода связанные с этим узлом :

Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
Повышенные обороты холостого хода.
Пониженные обороты ХХ
Замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа


Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного
элемента, так и совокупностью неисправностей.

Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при
холодном запуске(надо помогать педалью газа), в прогретом
состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход.

Наиболее частая причина - износ,окисление, подгорание контактов
концевика(узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным
к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более
0.5Ом. Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел.
Аналогично с серводвигателем ХХ.Чаще всего причина
неработоспособности выработка,но иногда перегорание обмотки,
окисление контактов.Проверка целостности обмотки на контактах 1-2
сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031.
Установка этого узла б/у - лотерея, повезет- не повезет. Новый стоит от 45$(польский) до 120$(оригинал).

Повышенные обороты холостог
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
ЕСЛИ вышесказанное не поможет , то ;
Моновпрыск - полноценная система впрыска
топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического
состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по
заданной программе информации от следующих источников:

Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
Датчик температуры всасываемого воздуха;
Датчик хола в трамблере;
Потенциометр дроссельной заслонки;
Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
Датчик кислорода(лямбда-зонд)


и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:
Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
Форсунка(длительность импульса впрыска);
У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания


Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы.Условно их можно разделить на несколько групп:
Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.
Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.
Проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) и\или повреждения каскада управления этим узлом в ECU.
Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)
Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).





Датчик температуры ОЖ. Их бывает несколько видов, в
зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее
распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный,
номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы
охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и
на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369,
находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на
лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий,
просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора
приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры.

Соответственно если характиристика поплыла,
то начнутся проблемы с запуском - не заводится(ECU считает,
что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный
расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит
смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым,
повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики,
заведя на холодную и записывая показания с прогревом,и сравнить с
приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал -
безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Узел регулировки ХХ- внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:
двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).



1. Узел привода от педали газа.
12. Узел регулировки ХХ
14. Демпфер на резкий сброс газа
17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой
8.Потенциометр дроссельной заслонки
9. Середка моновпрыска


Проблемы холостого хода связанные с этим узлом :

Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
Повышенные обороты холостого хода.
Пониженные обороты ХХ
Замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа


Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного
элемента, так и совокупностью неисправностей.

Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при
холодном запуске(надо помогать педалью газа), в прогретом
состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход.

Наиболее частая причина - износ,окисление, подгорание контактов
концевика(узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным
к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более
0.5Ом. Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел.
Аналогично с серводвигателем ХХ.Чаще всего причина
неработоспособности выработка,но иногда перегорание обмотки,
окисление контактов.Проверка целостности обмотки на контактах 1-2
сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031.
Установка этого узла б/у - лотерея, повезет- не повезет. Новый стоит от 45$(польский) до 120$(оригинал).

Повышенные обороты холостог
СсылкаПожаловаться
Повышенные обороты холостого хода, замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка - закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке , перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании,бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто и\или выходе из строя регулятора напряжения,повреждается силовая сборка TLE4202.

Потенциометр дроссельной заслонки -
наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность.
Код детали по ЕТКА 050 133 028Сдля АКПП и
050 133 028F для МКПП.Стоимость нового- около 350$
Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком.
Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно.
Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел
целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой
совокупность многих, напыленных на керамической подложке
резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах
отклонения дросселя(т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу.


1. Нижня часть монвпрыска
2.Ось дроссельной заслонки
3.4. Рычаг с ламелями
5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса
7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по
независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений
от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная
конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует
расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем
обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным
в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ,
плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы
в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход
топлива.

Лечение - замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на
новый(но цена 350$) или игра в рулетку- замена на б/У, стараться найти
от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за
исключением машин с АКПП - на них только от машин с АКПП, на МКПП с
АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема.




Дырки по воздуху -
негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной
заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный
ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

Наиболее частая причина подсоса воздуха - прорыв
резино-металлической прокладки под узлом моновпрыска.
Номер детали по ЕТКА 050 129 761F стоимость 300руб до 50$(оригинал).


1. Впускной коллектор
2. Прокладка моновпрыска

Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать
голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и
задергаюся обороты - прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного
коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как
и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух.
лечение - замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе
вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или
холодного воздуха через воздушный фильтр.


1.Корпус фильтра
2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3
3. Переключатель забора воздуха
4. Трубка от термоклапана
5. Трубка ко впускному колектору
6. Фильтр.

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и
возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха


1.Корпус форсунки

2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

3.Защитный кожух
4,Уплотнительное кольцо
5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом)
6.Верхняя часть моновпрыска
8.Разъ
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
Повышенные обороты холостого хода, замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка - закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке , перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании,бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто и\или выходе из строя регулятора напряжения,повреждается силовая сборка TLE4202.

Потенциометр дроссельной заслонки -
наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность.
Код детали по ЕТКА 050 133 028Сдля АКПП и
050 133 028F для МКПП.Стоимость нового- около 350$
Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком.
Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно.
Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел
целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой
совокупность многих, напыленных на керамической подложке
резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах
отклонения дросселя(т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу.


1. Нижня часть монвпрыска
2.Ось дроссельной заслонки
3.4. Рычаг с ламелями
5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса
7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по
независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений
от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная
конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует
расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем
обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным
в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ,
плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы
в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход
топлива.

Лечение - замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на
новый(но цена 350$) или игра в рулетку- замена на б/У, стараться найти
от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за
исключением машин с АКПП - на них только от машин с АКПП, на МКПП с
АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема.




Дырки по воздуху -
негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной
заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный
ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

Наиболее частая причина подсоса воздуха - прорыв
резино-металлической прокладки под узлом моновпрыска.
Номер детали по ЕТКА 050 129 761F стоимость 300руб до 50$(оригинал).


1. Впускной коллектор
2. Прокладка моновпрыска

Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать
голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и
задергаюся обороты - прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного
коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как
и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух.
лечение - замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе
вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или
холодного воздуха через воздушный фильтр.


1.Корпус фильтра
2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3
3. Переключатель забора воздуха
4. Трубка от термоклапана
5. Трубка ко впускному колектору
6. Фильтр.

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и
возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха


1.Корпус форсунки

2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

3.Защитный кожух
4,Уплотнительное кольцо
5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом)
6.Верхняя часть моновпрыска
8.Разъ
СсылкаПожаловаться
История переписки2
7.Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:
Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль
газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь -
збыточное давление, более 1.2 бар.

Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на
рисунке, вместе с ним и меняется.

ECU и его проблемы

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны,
датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то
слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти
ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые
появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании).
Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака
Алексей Кочнов, делать так:

"Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход
ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..."
(из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие
расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой
педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.


Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах
"холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя".
В процессе "стартовой
инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем,
работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки
для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального
состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков.
Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря
оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например,
причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое
расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа.
Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо
ремонтных работ связанных с отключением - подключением
аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого
двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть
все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям
блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь
в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя
связанных с неисправностями компонентов системы, например,
датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством
соединения с массой и т.п.


Итак, что следует сделать:
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения
вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic
Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы
содержимое оперативной памяти блока управления было
гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4
отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и,
в большинстве случаев, это упрощение допустимо.
Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации
электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу, минимум,
на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!.
Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
СсылкаПожаловаться
mihail goncharov
7.Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:
Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль
газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь -
збыточное давление, более 1.2 бар.

Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на
рисунке, вместе с ним и меняется.

ECU и его проблемы

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны,
датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то
слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти
ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые
появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании).
Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака
Алексей Кочнов, делать так:

"Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход
ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..."
(из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие
расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой
педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.


Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах
"холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя".
В процессе "стартовой
инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем,
работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки
для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального
состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков.
Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря
оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например,
причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое
расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа.
Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо
ремонтных работ связанных с отключением - подключением
аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого
двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть
все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям
блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь
в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя
связанных с неисправностями компонентов системы, например,
датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством
соединения с массой и т.п.


Итак, что следует сделать:
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения
вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic
Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы
содержимое оперативной памяти блока управления было
гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4
отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и,
в большинстве случаев, это упрощение допустимо.
Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации
электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу, минимум,
на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!.
Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
A не лучше было ссылку дать?
СсылкаПожаловаться
A не лучше было ссылку дать?
СсылкаПожаловаться
История переписки4
научи
СсылкаПожаловаться
Миша,ты с какой газеты это взял?
все не читал,особенно улыбнуло :7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Непонятно каким образом предлагается заглушить двиг и,Я ТАК ПОНИМАЮ ПОТОМ,выключить зажигание
СсылкаПожаловаться
Миша,ты с какой газеты это взял?
все не читал,особенно улыбнуло :7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Непонятно каким образом предлагается заглушить двиг и,Я ТАК ПОНИМАЮ ПОТОМ,выключить зажигание
СсылкаПожаловаться
имеется ввиду ключ в крайнее левое положение
СсылкаПожаловаться
A вот мне непонятна фраза о снятии фишки и машина работает лучше?? Предположу ,что это не долго,пока не выработает переизбыток топлива во впускном,ежели это так - то форсунка льёт , либо постоянный сигнал , этому тоже причины есть
СсылкаПожаловаться
A вот мне непонятна фраза о снятии фишки и машина работает лучше?? Предположу ,что это не долго,пока не выработает переизбыток топлива во впускном,ежели это так - то форсунка льёт , либо постоянный сигнал , этому тоже причины есть
СсылкаПожаловаться
A вот мне непонятна фраза о снятии фишки и машина работает лучше?? Предположу ,что это не долго,пока не выработает переизбыток топлива во впускном,ежели это так - то форсунка льёт , либо постоянный сигнал , этому тоже причины есть
СсылкаПожаловаться
ну об этом я и хотел сказать
СсылкаПожаловаться
A вот мне непонятна фраза о снятии фишки и машина работает лучше?? Предположу ,что это не долго,пока не выработает переизбыток топлива во впускном,ежели это так - то форсунка льёт , либо постоянный сигнал , этому тоже причины есть
СсылкаПожаловаться
какие причины тому?
СсылкаПожаловаться
Причин много!Начни с проверки импульса на форсунку.Сними трамблёр,положи его на массу, включи зажигание и смотри на форсунку,если льёт , проверни немного трамблёр по ходу вращения,если факел ушол-форсунка рабочая но льёт,если факел постоянный-либо форсунка засела , либо не уходит сигнал,сдёрни штекер с трамблёра,если льёт - управляющий сел на минус,не льёт - кроме форсунки может быть трамблёр.Сделай хотя-быы это ,пиши в личку
СсылкаПожаловаться
Причин много!Начни с проверки импульса на форсунку.Сними трамблёр,положи его на массу, включи зажигание и смотри на форсунку,если льёт , проверни немного трамблёр по ходу вращения,если факел ушол-форсунка рабочая но льёт,если факел постоянный-либо форсунка засела , либо не уходит сигнал,сдёрни штекер с трамблёра,если льёт - управляющий сел на минус,не льёт - кроме форсунки может быть трамблёр.Сделай хотя-быы это ,пиши в личку
СсылкаПожаловаться
Валер а как понять Сними трамблёр,положи его на массу, включи зажигание и смотри на форсунку,если льёт , проверни немного трамблёр по ходу вращения он же у меня снят я так понимаю? а факел это прятм струёй?
СсылкаПожаловаться
В том-то и вся фишка , что проворачивая стартёром ,не поймать отсечку можно конечно и за маховик или передний шкив , но при условии что работаете вдвоём.трамблёр необходимо прижать к металлической части двигателя(это обязаловка)к стати крышку можно снять,пусть болтается на проводах.Я просто прописал как я делаю(чё молчат вечные советчики??)
СсылкаПожаловаться
В том-то и вся фишка , что проворачивая стартёром ,не поймать отсечку можно конечно и за маховик или передний шкив , но при условии что работаете вдвоём.трамблёр необходимо прижать к металлической части двигателя(это обязаловка)к стати крышку можно снять,пусть болтается на проводах.Я просто прописал как я делаю(чё молчат вечные советчики??)
СсылкаПожаловаться
это получается что я вытаскиваю трамблер из гнезда, кладу на массу,включаю зажигание, форсунка должна уже работать правильно? немного проворачиваю за привод я так понимаю, после чего форсунка должна сработать правильно? после всех проделанных действий сняв штекер с датчика холла если льет говорите управляющий сел на минус.Это где он сел получается?
СсылкаПожаловаться
Ближе уже к теме. Медленно поворачивая ты наблюдаеш включение и выключение подачи.Если при отключенном тр. льёт то искать надо от форсунки и до самого вечера
СсылкаПожаловаться
Ближе уже к теме. Медленно поворачивая ты наблюдаеш включение и выключение подачи.Если при отключенном тр. льёт то искать надо от форсунки и до самого вечера
СсылкаПожаловаться
Валер привет. Почему я сделал как ты говорил снял трамблер, положил его на массу, прокручивал но кроме чуть-чуть слышимого выхода воздуха я не услышал и форсунка даже не брызнула? Воздух слышно раза четыре за круг?
СсылкаПожаловаться
Валер привет. Почему я сделал как ты говорил снял трамблер, положил его на массу, прокручивал но кроме чуть-чуть слышимого выхода воздуха я не услышал и форсунка даже не брызнула? Воздух слышно раза четыре за круг?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
не Валер быстрей покрутил распыл есть на всю заслонку факел широкий не струей, постоянно не льет не пойму почему смесь богатит видать датчик может?ДТОЖ, либо ДТВВ
СсылкаПожаловаться
не Валер быстрей покрутил распыл есть на всю заслонку факел широкий не струей, постоянно не льет не пойму почему смесь богатит видать датчик может?ДТОЖ, либо ДТВВ
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Я понимаю богатит немного , но чтоб мотор работал при отключенной форсунке - это струя. По идее при снятом датчике мозг переходит в аварийный режим .соответствующий примерно 80 градусам.Я думаю у тебя комплекс неисправностей(сканеры тут не рулят)хорошо хоть форсунка отсекает.Видиш у меня и моноаппарат в запасе и трамблёры,т,е, есть тэстовое оборудование,тебе сложнее. Вот когда так как у тебя делаеш весь комплекс ,и промывку форсунки и подмену .если надо.Теперь наверное будеш всё в кучу собирать. у тебя будут проблеммы с установеой тр.Я пропишу,только перед этим выставь ВМТ!!причём точно , вероятно читал об этом.
СсылкаПожаловаться
Я понимаю богатит немного , но чтоб мотор работал при отключенной форсунке - это струя. По идее при снятом датчике мозг переходит в аварийный режим .соответствующий примерно 80 градусам.Я думаю у тебя комплекс неисправностей(сканеры тут не рулят)хорошо хоть форсунка отсекает.Видиш у меня и моноаппарат в запасе и трамблёры,т,е, есть тэстовое оборудование,тебе сложнее. Вот когда так как у тебя делаеш весь комплекс ,и промывку форсунки и подмену .если надо.Теперь наверное будеш всё в кучу собирать. у тебя будут проблеммы с установеой тр.Я пропишу,только перед этим выставь ВМТ!!причём точно , вероятно читал об этом.
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Та не Валер трамблер я не снимал вщял другой чтоб потом зажигание не устанавливать)
СсылкаПожаловаться
12
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru