Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!
На проекте присутствует только масло Шелл. Я понимаю что они проплатили и все такое, но хотелось бы услышать независимого консультанта. Я например использую масло Кастрол и не собираюсь его менять но может есть масло лучше и доступно по цене.
если нет нареканий ,продолжай лить кастрол,нормальное масло по нормальной цене.В основном всё масло изготавливается из одного и того же сырья-это базовое масло,которое может быть либо минеральным.либо синтетическим,и каждый производитель уже манипулирует соотношением и качеством присадок,из чего и получается окончательная цена(не считая доплату за бренд).Запомни,японское масло-не самый лучший вариант для нашей эксплуатации(всё из-за качества топлива),и в Японии синтетика не выпускается по определению,что бы там не говорили,она там лишняя,с ихнем качеством топлива.Конечно есть Японские масла по характеристикам как синтетическое,но всё это максимум полусинтетика(отличается от минерального лишь наличием присадок присущим синтетическим маслам).Сам круглогодично пользуюсь Кастролом 5W-30,без проблем.Это не реклама а дело привычки.Хотя машина японская,и предписанная вязкость 0W-20,но европейских масел такой вязкости не встречал.
если нет нареканий ,продолжай лить кастрол,нормальное масло по нормальной цене.В основном всё масло изготавливается из одного и того же сырья-это базовое масло,которое может быть либо минеральным.либо синтетическим,и каждый производитель уже манипулирует соотношением и качеством присадок,из чего и получается окончательная цена(не считая доплату за бренд).Запомни,японское масло-не самый лучший вариант для нашей эксплуатации(всё из-за качества топлива),и в Японии синтетика не выпускается по определению,что бы там не говорили,она там лишняя,с ихнем качеством топлива.Конечно есть Японские масла по характеристикам как синтетическое,но всё это максимум полусинтетика(отличается от минерального лишь наличием присадок присущим синтетическим маслам).Сам круглогодично пользуюсь Кастролом 5W-30,без проблем.Это не реклама а дело привычки.Хотя машина японская,и предписанная вязкость 0W-20,но европейских масел такой вязкости не встречал.
да я если честно и не искал,и судя по названию это масло для высокооборотистых движков,а у меня на нейтрали больше 5 тыс.не выкручивается,срабатывает ограничитель,а при движении больше 4 тыс.не бывает-вариатор не даёт.И думаю ценник у MTULя не самый демократичный(хотя если честно не знаю).
Вообще тему масел можно смело выносить в отдельный раздел форума - редкая неделя обходится без того, чтобы народ не задавал одни и те же вопросы (А какое мне масло залить?), да бывает ещё и по нескольку раз за неделю одно ито же спрашивают! Может если будет отдельный раздел, они перестанут форум засорять повторами?
Привет всем!
Шелл, Мобил, Шеврон (пишу по русски). Это все товар с одной полки, т.е. высшего мирового качества. Но есть "но". Шелл и Мобил льют где угодно и в Турции, и в Китае и Сингапуре и Эмиратах. Я не уверен, что там соблюдается технология по присадкам, контроль менеджмента и т.д. Шеврон льют только в США, там и фасовка в галлонах, квартах, фунтах и т.д. К примеру бочка 55USG, т.е. 55 американских галлонов или 208,12 литров. Я занимаюсь поставками смазочных материалов на нефтегазовые проекты Казахстана во все инокомпании на инотехнику и оборудование уже более 10 ти лет. По образованию - авиационный инженер-механик. Посему даю максимально профессиональную комплектацию. Кастрол, Одинол, БП, УзТексако и проч. вообще не рассматриваются. Кастрол от производителя хорошее масло. Я уж не говорю о Лукойле, каком-нибудь УфоЛюбе ,ТНК и т.д. На рынке смахочных материалов полно "левоты", а качественное масло - это безпроблемный двигатель и маскимальный срок службы. "Левый" сертификат безопасности и надписи на канистрах - это для Лохов. Нужно просить сертификат завода изготовителя и протоколы заводских испытаний. Если масло проходило сертификацию (и растаможку соответственно), то это не проблема и у продавцов должны быть эти документы. Теперь зачем вообще нужно масло? Не только создавать прослойку между трущимися повехностями и отвода тепла от трущихся деталей, но еще должно абсорбировать смолы и сажу из выхлопных газав, которые прорываются из камеры сгорания в картер двигателя. Это еще не все. При каждом взрыве в камере сгорания появляется маленькая капелька соляной кислоты (в дизелях серной) поэтому в масле обязательно должна быть щелочная присадка (щелочное число масла) иначе движок изнуити будет весь в ржавыз раковинах и т.д. Причем быстро. Одним из главных параметров масла это конечно вязкость. Я не буду писать про температуру каплепадения, температуру вспышки паров и проч. Это не нужно знать не спецам. При низких температурах минеральное масло (из нефти) быстро "застывает", т.к. молекула углеводорода "длинная". У синтетики "короткая". Для пользователя важно знать даже не температуру конкретного замерзания масла, чтобы не провернуть вклвдыши и не сжечь стартер, а важно знать минусрвую температуру потери текучести, т.е. при какой температуре масляный НШ перестает подавать масло к точкам смазки. Никакой завод изготовитель автомобилей и двигателей не дает рекомендации по маркам масла. Это происки дилеров и обман покупателя машин. Завод дает рекомендации. К примеру по спецификации СI-4 или СF-4 (для тяжелонагруженных дизелей, а так же для смешанного парка спецификацией ниже) SAE 15W40 Причем где в вязкости масла присутствуют две цифры - значит масло всесезонное. W - Это зима по русски. Если SAE 10W - это масло чисто зимнее (Моногрейд). Если SAE 30, без W (к примеру), то это масло чисто летнее. По проихводителям. К примеру в синтетике Лукойла - синтетики присутствует от 10 до 30% всего. Производители идут на уловки для лохов. Пишут в названии масла слово созвучное со словом синтетика. Типа сансин. изосин и т.д. и грузят покупателей. Резюме мое такое. Масло должно быть оригинал от производителя известных мировых брендов. На все случаи жизни по вязкости 10W40. Если зима суровая то 5W40 или даже 0W30, чтобы зимой масло не застыло и стартер с утра весело крутил двигатель. Если машина эксплуатируется в южных широтах, то чтобы не париться круглосуточно лить п/синтетику 10W40 или синтетику 5W40 круглый год. Спецификацию подбирать по рекомендации завода изготовителя двигателя. Все Б/ушные иномарки и наши новые - полусинтетика 10W40 круглый год. Масло менять (если поршневая нормальная и масло не жрёт через 10 000 км, но при любои раскладе чем раньше, тем лучше и те, кто пишут тут, что через 15 000 км и более - бред дилетанта. Когда присадки вольмуи всю сажу, смолу и кислоту - масло перестает работать. В общем по простому скажу - смолы отклвдываются, плюс очент твердая состаляющая, которая приводит к образивному износу, кольца залягут и т.д. Суть - масло меняем, чем чаще, тем лучше. На масле , на качественном масле не экономим. Не забываем, что хоть и рабочая температура масла в двигателе, хоть зимой, хоть летом примерно 100 градусов, сеществует "картерное" охлаждение при минусах более сильное.
Привет всем!
Шелл, Мобил, Шеврон (пишу по русски). Это все товар с одной полки, т.е. высшего мирового качества. Но есть "но". Шелл и Мобил льют где угодно и в Турции, и в Китае и Сингапуре и Эмиратах. Я не уверен, что там соблюдается технология по присадкам, контроль менеджмента и т.д. Шеврон льют только в США, там и фасовка в галлонах, квартах, фунтах и т.д. К примеру бочка 55USG, т.е. 55 американских галлонов или 208,12 литров. Я занимаюсь поставками смазочных материалов на нефтегазовые проекты Казахстана во все инокомпании на инотехнику и оборудование уже более 10 ти лет. По образованию - авиационный инженер-механик. Посему даю максимально профессиональную комплектацию. Кастрол, Одинол, БП, УзТексако и проч. вообще не рассматриваются. Кастрол от производителя хорошее масло. Я уж не говорю о Лукойле, каком-нибудь УфоЛюбе ,ТНК и т.д. На рынке смахочных материалов полно "левоты", а качественное масло - это безпроблемный двигатель и маскимальный срок службы. "Левый" сертификат безопасности и надписи на канистрах - это для Лохов. Нужно просить сертификат завода изготовителя и протоколы заводских испытаний. Если масло проходило сертификацию (и растаможку соответственно), то это не проблема и у продавцов должны быть эти документы. Теперь зачем вообще нужно масло? Не только создавать прослойку между трущимися повехностями и отвода тепла от трущихся деталей, но еще должно абсорбировать смолы и сажу из выхлопных газав, которые прорываются из камеры сгорания в картер двигателя. Это еще не все. При каждом взрыве в камере сгорания появляется маленькая капелька соляной кислоты (в дизелях серной) поэтому в масле обязательно должна быть щелочная присадка (щелочное число масла) иначе движок изнуити будет весь в ржавыз раковинах и т.д. Причем быстро. Одним из главных параметров масла это конечно вязкость. Я не буду писать про температуру каплепадения, температуру вспышки паров и проч. Это не нужно знать не спецам. При низких температурах минеральное масло (из нефти) быстро "застывает", т.к. молекула углеводорода "длинная". У синтетики "короткая". Для пользователя важно знать даже не температуру конкретного замерзания масла, чтобы не провернуть вклвдыши и не сжечь стартер, а важно знать минусрвую температуру потери текучести, т.е. при какой температуре масляный НШ перестает подавать масло к точкам смазки. Никакой завод изготовитель автомобилей и двигателей не дает рекомендации по маркам масла. Это происки дилеров и обман покупателя машин. Завод дает рекомендации. К примеру по спецификации СI-4 или СF-4 (для тяжелонагруженных дизелей, а так же для смешанного парка спецификацией ниже) SAE 15W40 Причем где в вязкости масла присутствуют две цифры - значит масло всесезонное. W - Это зима по русски. Если SAE 10W - это масло чисто зимнее (Моногрейд). Если SAE 30, без W (к примеру), то это масло чисто летнее. По проихводителям. К примеру в синтетике Лукойла - синтетики присутствует от 10 до 30% всего. Производители идут на уловки для лохов. Пишут в названии масла слово созвучное со словом синтетика. Типа сансин. изосин и т.д. и грузят покупателей. Резюме мое такое. Масло должно быть оригинал от производителя известных мировых брендов. На все случаи жизни по вязкости 10W40. Если зима суровая то 5W40 или даже 0W30, чтобы зимой масло не застыло и стартер с утра весело крутил двигатель. Если машина эксплуатируется в южных широтах, то чтобы не париться круглосуточно лить п/синтетику 10W40 или синтетику 5W40 круглый год. Спецификацию подбирать по рекомендации завода изготовителя двигателя. Все Б/ушные иномарки и наши новые - полусинтетика 10W40 круглый год. Масло менять (если поршневая нормальная и масло не жрёт через 10 000 км, но при любои раскладе чем раньше, тем лучше и те, кто пишут тут, что через 15 000 км и более - бред дилетанта. Когда присадки вольмуи всю сажу, смолу и кислоту - масло перестает работать. В общем по простому скажу - смолы отклвдываются, плюс очент твердая состаляющая, которая приводит к образивному износу, кольца залягут и т.д. Суть - масло меняем, чем чаще, тем лучше. На масле , на качественном масле не экономим. Не забываем, что хоть и рабочая температура масла в двигателе, хоть зимой, хоть летом примерно 100 градусов, сеществует "картерное" охлаждение при минусах более сильное.
Вот именно что-то в этом роде я и хотел услышать.Господа "сообщники"предлагаю оному сотоварищу статус консультанта хотя я и не имею права ничего тут предлагать но думаю остальные меня поддержат.
Привет всем!
Шелл, Мобил, Шеврон (пишу по русски). Это все товар с одной полки, т.е. высшего мирового качества. Но есть "но". Шелл и Мобил льют где угодно и в Турции, и в Китае и Сингапуре и Эмиратах. Я не уверен, что там соблюдается технология по присадкам, контроль менеджмента и т.д. Шеврон льют только в США, там и фасовка в галлонах, квартах, фунтах и т.д. К примеру бочка 55USG, т.е. 55 американских галлонов или 208,12 литров. Я занимаюсь поставками смазочных материалов на нефтегазовые проекты Казахстана во все инокомпании на инотехнику и оборудование уже более 10 ти лет. По образованию - авиационный инженер-механик. Посему даю максимально профессиональную комплектацию. Кастрол, Одинол, БП, УзТексако и проч. вообще не рассматриваются. Кастрол от производителя хорошее масло. Я уж не говорю о Лукойле, каком-нибудь УфоЛюбе ,ТНК и т.д. На рынке смахочных материалов полно "левоты", а качественное масло - это безпроблемный двигатель и маскимальный срок службы. "Левый" сертификат безопасности и надписи на канистрах - это для Лохов. Нужно просить сертификат завода изготовителя и протоколы заводских испытаний. Если масло проходило сертификацию (и растаможку соответственно), то это не проблема и у продавцов должны быть эти документы. Теперь зачем вообще нужно масло? Не только создавать прослойку между трущимися повехностями и отвода тепла от трущихся деталей, но еще должно абсорбировать смолы и сажу из выхлопных газав, которые прорываются из камеры сгорания в картер двигателя. Это еще не все. При каждом взрыве в камере сгорания появляется маленькая капелька соляной кислоты (в дизелях серной) поэтому в масле обязательно должна быть щелочная присадка (щелочное число масла) иначе движок изнуити будет весь в ржавыз раковинах и т.д. Причем быстро. Одним из главных параметров масла это конечно вязкость. Я не буду писать про температуру каплепадения, температуру вспышки паров и проч. Это не нужно знать не спецам. При низких температурах минеральное масло (из нефти) быстро "застывает", т.к. молекула углеводорода "длинная". У синтетики "короткая". Для пользователя важно знать даже не температуру конкретного замерзания масла, чтобы не провернуть вклвдыши и не сжечь стартер, а важно знать минусрвую температуру потери текучести, т.е. при какой температуре масляный НШ перестает подавать масло к точкам смазки. Никакой завод изготовитель автомобилей и двигателей не дает рекомендации по маркам масла. Это происки дилеров и обман покупателя машин. Завод дает рекомендации. К примеру по спецификации СI-4 или СF-4 (для тяжелонагруженных дизелей, а так же для смешанного парка спецификацией ниже) SAE 15W40 Причем где в вязкости масла присутствуют две цифры - значит масло всесезонное. W - Это зима по русски. Если SAE 10W - это масло чисто зимнее (Моногрейд). Если SAE 30, без W (к примеру), то это масло чисто летнее. По проихводителям. К примеру в синтетике Лукойла - синтетики присутствует от 10 до 30% всего. Производители идут на уловки для лохов. Пишут в названии масла слово созвучное со словом синтетика. Типа сансин. изосин и т.д. и грузят покупателей. Резюме мое такое. Масло должно быть оригинал от производителя известных мировых брендов. На все случаи жизни по вязкости 10W40. Если зима суровая то 5W40 или даже 0W30, чтобы зимой масло не застыло и стартер с утра весело крутил двигатель. Если машина эксплуатируется в южных широтах, то чтобы не париться круглосуточно лить п/синтетику 10W40 или синтетику 5W40 круглый год. Спецификацию подбирать по рекомендации завода изготовителя двигателя. Все Б/ушные иномарки и наши новые - полусинтетика 10W40 круглый год. Масло менять (если поршневая нормальная и масло не жрёт через 10 000 км, но при любои раскладе чем раньше, тем лучше и те, кто пишут тут, что через 15 000 км и более - бред дилетанта. Когда присадки вольмуи всю сажу, смолу и кислоту - масло перестает работать. В общем по простому скажу - смолы отклвдываются, плюс очент твердая состаляющая, которая приводит к образивному износу, кольца залягут и т.д. Суть - масло меняем, чем чаще, тем лучше. На масле , на качественном масле не экономим. Не забываем, что хоть и рабочая температура масла в двигателе, хоть зимой, хоть летом примерно 100 градусов, сеществует "картерное" охлаждение при минусах более сильное.
Да ребята. Задавайте вопросы. Написал сумбурно на одном дыхе и немного не профессионально и еще за ноутбук сел и на этой клаве ошибок наделал глупых. Я с 75 года за рулем. Были все наши машины и с десяток не наших. Сейчас езжу на Ниссан Максима максимальной комплектации. Кожа, клима и т.д. Свежая. Работал авиатехником вертолета Ми 8, потом после КИИГА авиаинженером, потом на работе так или иначе связанной с техникой и маслами. Изучил десятки книг по теме, ездил на семинары за бугор. Даю консультации буржуям по применению масел и смазок в оборудовании и технике. В тои числе гидравлические, турбинные, компрессорные и т.д. Моторные само собой. Техника у них Японская, штатовская и как правило новая. Они очень скрупулезно подходят к выбору масел со всей соответствующей документацией.
Удачи всем на дорогах!
Да ребята. Задавайте вопросы. Написал сумбурно на одном дыхе и немного не профессионально и еще за ноутбук сел и на этой клаве ошибок наделал глупых. Я с 75 года за рулем. Были все наши машины и с десяток не наших. Сейчас езжу на Ниссан Максима максимальной комплектации. Кожа, клима и т.д. Свежая. Работал авиатехником вертолета Ми 8, потом после КИИГА авиаинженером, потом на работе так или иначе связанной с техникой и маслами. Изучил десятки книг по теме, ездил на семинары за бугор. Даю консультации буржуям по применению масел и смазок в оборудовании и технике. В тои числе гидравлические, турбинные, компрессорные и т.д. Моторные само собой. Техника у них Японская, штатовская и как правило новая. Они очень скрупулезно подходят к выбору масел со всей соответствующей документацией.
Удачи всем на дорогах!
Да ребята. Задавайте вопросы. Написал сумбурно на одном дыхе и немного не профессионально и еще за ноутбук сел и на этой клаве ошибок наделал глупых. Я с 75 года за рулем. Были все наши машины и с десяток не наших. Сейчас езжу на Ниссан Максима максимальной комплектации. Кожа, клима и т.д. Свежая. Работал авиатехником вертолета Ми 8, потом после КИИГА авиаинженером, потом на работе так или иначе связанной с техникой и маслами. Изучил десятки книг по теме, ездил на семинары за бугор. Даю консультации буржуям по применению масел и смазок в оборудовании и технике. В тои числе гидравлические, турбинные, компрессорные и т.д. Моторные само собой. Техника у них Японская, штатовская и как правило новая. Они очень скрупулезно подходят к выбору масел со всей соответствующей документацией.
Удачи всем на дорогах!
Привет земеля! Я тоже в КИИГА учился 68-73 гг на ФАПе. Где сейчас твой аэродром? Прочитал с удовольствием твою статью. Узнал кое-что новое. Я сам рулю с 72 г., первый разряд по автоспорту, живу в Сыктывкаре. Самое главное будь здоров и чтоб все у тебя в семье не болели и были счастливы.
Привет земеля! Я тоже в КИИГА учился 68-73 гг на ФАПе. Где сейчас твой аэродром? Прочитал с удовольствием твою статью. Узнал кое-что новое. Я сам рулю с 72 г., первый разряд по автоспорту, живу в Сыктывкаре. Самое главное будь здоров и чтоб все у тебя в семье не болели и были счастливы.
Спасибо Василий за теплые слова. Я 79-85. После ВАТУГА 17 лет в Якутии Тикси-Мирный-Ленск. Год в УКП в Якутске, потом в филиале КИИГА в Иркутске. Сам Питерский. Сейчас в Казахстане в Уральске. На буржуев работаю. Директором маленького филиала Америк. нефтяной комп. Уже десять лет. Пиши на Агент. Удачи!
Конечно стоит! У дочки Калина. С новья уже 50 000 пробежала. Заливает 5W40 круглый год. Если у Вас лето жаркое, то можно 10W40 по вязкости заливать. В принципе, пока машина (двигатель) новая, то зазоры минимальные в цилиндропоршневой группе и можно круглый год синтетику хоть 0W30 лить и давление не будет падать, а если двигло изношено (масло жрет), то вообще 20W50 лить, если лень движок капиталить или продавать собираешься. Кстати про Калину. За 50 000 км ни одной поломки!!!!Я сам обалдел. Ждал худшего. Только масла, фильтра, раз ремень и передние колодки. Сейчас дочь хочет в сервис заехать и перед зимой по ходовке может, что найдут. Я обалдел от Калины. Когда беру у дочки после Максимы маленькая кажется, но так удобно парковаться-крутиться и руль легче Ниссана несравнимо.
Удачи.
Типа кислоты не появляется после сгорания, а вода. Нет господа, кислота появляется и щелочные присадки обязательны. На газу октановое число выше и склонность топлива к детонации ниже. В остальном все тоже. Только качественное масло.
0W40 дороговато будет и не в Арктике живем пока. На фиг деньги переводить почем зря. До минус сорока и 5W40 пойдет, а до минус 30 и 10W40 крутить с утра стартер будет. Жидкое масло особенно для изношенного движка - это ускорение смерти этого движка не взирая на качество масла.
Масла известных конкурентов сопоставимы по ценам +/- 100 рублей.
Экономия не стоит этих денег.
MOTUL 300V HighRPM SAE 0W-20
Шелл, Мобил, Шеврон (пишу по русски). Это все товар с одной полки, т.е. высшего мирового качества. Но есть "но". Шелл и Мобил льют где угодно и в Турции, и в Китае и Сингапуре и Эмиратах. Я не уверен, что там соблюдается технология по присадкам, контроль менеджмента и т.д. Шеврон льют только в США, там и фасовка в галлонах, квартах, фунтах и т.д. К примеру бочка 55USG, т.е. 55 американских галлонов или 208,12 литров. Я занимаюсь поставками смазочных материалов на нефтегазовые проекты Казахстана во все инокомпании на инотехнику и оборудование уже более 10 ти лет. По образованию - авиационный инженер-механик. Посему даю максимально профессиональную комплектацию. Кастрол, Одинол, БП, УзТексако и проч. вообще не рассматриваются. Кастрол от производителя хорошее масло. Я уж не говорю о Лукойле, каком-нибудь УфоЛюбе ,ТНК и т.д. На рынке смахочных материалов полно "левоты", а качественное масло - это безпроблемный двигатель и маскимальный срок службы. "Левый" сертификат безопасности и надписи на канистрах - это для Лохов. Нужно просить сертификат завода изготовителя и протоколы заводских испытаний. Если масло проходило сертификацию (и растаможку соответственно), то это не проблема и у продавцов должны быть эти документы. Теперь зачем вообще нужно масло? Не только создавать прослойку между трущимися повехностями и отвода тепла от трущихся деталей, но еще должно абсорбировать смолы и сажу из выхлопных газав, которые прорываются из камеры сгорания в картер двигателя. Это еще не все. При каждом взрыве в камере сгорания появляется маленькая капелька соляной кислоты (в дизелях серной) поэтому в масле обязательно должна быть щелочная присадка (щелочное число масла) иначе движок изнуити будет весь в ржавыз раковинах и т.д. Причем быстро. Одним из главных параметров масла это конечно вязкость. Я не буду писать про температуру каплепадения, температуру вспышки паров и проч. Это не нужно знать не спецам. При низких температурах минеральное масло (из нефти) быстро "застывает", т.к. молекула углеводорода "длинная". У синтетики "короткая". Для пользователя важно знать даже не температуру конкретного замерзания масла, чтобы не провернуть вклвдыши и не сжечь стартер, а важно знать минусрвую температуру потери текучести, т.е. при какой температуре масляный НШ перестает подавать масло к точкам смазки. Никакой завод изготовитель автомобилей и двигателей не дает рекомендации по маркам масла. Это происки дилеров и обман покупателя машин. Завод дает рекомендации. К примеру по спецификации СI-4 или СF-4 (для тяжелонагруженных дизелей, а так же для смешанного парка спецификацией ниже) SAE 15W40 Причем где в вязкости масла присутствуют две цифры - значит масло всесезонное. W - Это зима по русски. Если SAE 10W - это масло чисто зимнее (Моногрейд). Если SAE 30, без W (к примеру), то это масло чисто летнее. По проихводителям. К примеру в синтетике Лукойла - синтетики присутствует от 10 до 30% всего. Производители идут на уловки для лохов. Пишут в названии масла слово созвучное со словом синтетика. Типа сансин. изосин и т.д. и грузят покупателей. Резюме мое такое. Масло должно быть оригинал от производителя известных мировых брендов. На все случаи жизни по вязкости 10W40. Если зима суровая то 5W40 или даже 0W30, чтобы зимой масло не застыло и стартер с утра весело крутил двигатель. Если машина эксплуатируется в южных широтах, то чтобы не париться круглосуточно лить п/синтетику 10W40 или синтетику 5W40 круглый год. Спецификацию подбирать по рекомендации завода изготовителя двигателя. Все Б/ушные иномарки и наши новые - полусинтетика 10W40 круглый год. Масло менять (если поршневая нормальная и масло не жрёт через 10 000 км, но при любои раскладе чем раньше, тем лучше и те, кто пишут тут, что через 15 000 км и более - бред дилетанта. Когда присадки вольмуи всю сажу, смолу и кислоту - масло перестает работать. В общем по простому скажу - смолы отклвдываются, плюс очент твердая состаляющая, которая приводит к образивному износу, кольца залягут и т.д. Суть - масло меняем, чем чаще, тем лучше. На масле , на качественном масле не экономим. Не забываем, что хоть и рабочая температура масла в двигателе, хоть зимой, хоть летом примерно 100 градусов, сеществует "картерное" охлаждение при минусах более сильное.
Шелл, Мобил, Шеврон (пишу по русски). Это все товар с одной полки, т.е. высшего мирового качества. Но есть "но". Шелл и Мобил льют где угодно и в Турции, и в Китае и Сингапуре и Эмиратах. Я не уверен, что там соблюдается технология по присадкам, контроль менеджмента и т.д. Шеврон льют только в США, там и фасовка в галлонах, квартах, фунтах и т.д. К примеру бочка 55USG, т.е. 55 американских галлонов или 208,12 литров. Я занимаюсь поставками смазочных материалов на нефтегазовые проекты Казахстана во все инокомпании на инотехнику и оборудование уже более 10 ти лет. По образованию - авиационный инженер-механик. Посему даю максимально профессиональную комплектацию. Кастрол, Одинол, БП, УзТексако и проч. вообще не рассматриваются. Кастрол от производителя хорошее масло. Я уж не говорю о Лукойле, каком-нибудь УфоЛюбе ,ТНК и т.д. На рынке смахочных материалов полно "левоты", а качественное масло - это безпроблемный двигатель и маскимальный срок службы. "Левый" сертификат безопасности и надписи на канистрах - это для Лохов. Нужно просить сертификат завода изготовителя и протоколы заводских испытаний. Если масло проходило сертификацию (и растаможку соответственно), то это не проблема и у продавцов должны быть эти документы. Теперь зачем вообще нужно масло? Не только создавать прослойку между трущимися повехностями и отвода тепла от трущихся деталей, но еще должно абсорбировать смолы и сажу из выхлопных газав, которые прорываются из камеры сгорания в картер двигателя. Это еще не все. При каждом взрыве в камере сгорания появляется маленькая капелька соляной кислоты (в дизелях серной) поэтому в масле обязательно должна быть щелочная присадка (щелочное число масла) иначе движок изнуити будет весь в ржавыз раковинах и т.д. Причем быстро. Одним из главных параметров масла это конечно вязкость. Я не буду писать про температуру каплепадения, температуру вспышки паров и проч. Это не нужно знать не спецам. При низких температурах минеральное масло (из нефти) быстро "застывает", т.к. молекула углеводорода "длинная". У синтетики "короткая". Для пользователя важно знать даже не температуру конкретного замерзания масла, чтобы не провернуть вклвдыши и не сжечь стартер, а важно знать минусрвую температуру потери текучести, т.е. при какой температуре масляный НШ перестает подавать масло к точкам смазки. Никакой завод изготовитель автомобилей и двигателей не дает рекомендации по маркам масла. Это происки дилеров и обман покупателя машин. Завод дает рекомендации. К примеру по спецификации СI-4 или СF-4 (для тяжелонагруженных дизелей, а так же для смешанного парка спецификацией ниже) SAE 15W40 Причем где в вязкости масла присутствуют две цифры - значит масло всесезонное. W - Это зима по русски. Если SAE 10W - это масло чисто зимнее (Моногрейд). Если SAE 30, без W (к примеру), то это масло чисто летнее. По проихводителям. К примеру в синтетике Лукойла - синтетики присутствует от 10 до 30% всего. Производители идут на уловки для лохов. Пишут в названии масла слово созвучное со словом синтетика. Типа сансин. изосин и т.д. и грузят покупателей. Резюме мое такое. Масло должно быть оригинал от производителя известных мировых брендов. На все случаи жизни по вязкости 10W40. Если зима суровая то 5W40 или даже 0W30, чтобы зимой масло не застыло и стартер с утра весело крутил двигатель. Если машина эксплуатируется в южных широтах, то чтобы не париться круглосуточно лить п/синтетику 10W40 или синтетику 5W40 круглый год. Спецификацию подбирать по рекомендации завода изготовителя двигателя. Все Б/ушные иномарки и наши новые - полусинтетика 10W40 круглый год. Масло менять (если поршневая нормальная и масло не жрёт через 10 000 км, но при любои раскладе чем раньше, тем лучше и те, кто пишут тут, что через 15 000 км и более - бред дилетанта. Когда присадки вольмуи всю сажу, смолу и кислоту - масло перестает работать. В общем по простому скажу - смолы отклвдываются, плюс очент твердая состаляющая, которая приводит к образивному износу, кольца залягут и т.д. Суть - масло меняем, чем чаще, тем лучше. На масле , на качественном масле не экономим. Не забываем, что хоть и рабочая температура масла в двигателе, хоть зимой, хоть летом примерно 100 градусов, сеществует "картерное" охлаждение при минусах более сильное.
Шелл, Мобил, Шеврон (пишу по русски). Это все товар с одной полки, т.е. высшего мирового качества. Но есть "но". Шелл и Мобил льют где угодно и в Турции, и в Китае и Сингапуре и Эмиратах. Я не уверен, что там соблюдается технология по присадкам, контроль менеджмента и т.д. Шеврон льют только в США, там и фасовка в галлонах, квартах, фунтах и т.д. К примеру бочка 55USG, т.е. 55 американских галлонов или 208,12 литров. Я занимаюсь поставками смазочных материалов на нефтегазовые проекты Казахстана во все инокомпании на инотехнику и оборудование уже более 10 ти лет. По образованию - авиационный инженер-механик. Посему даю максимально профессиональную комплектацию. Кастрол, Одинол, БП, УзТексако и проч. вообще не рассматриваются. Кастрол от производителя хорошее масло. Я уж не говорю о Лукойле, каком-нибудь УфоЛюбе ,ТНК и т.д. На рынке смахочных материалов полно "левоты", а качественное масло - это безпроблемный двигатель и маскимальный срок службы. "Левый" сертификат безопасности и надписи на канистрах - это для Лохов. Нужно просить сертификат завода изготовителя и протоколы заводских испытаний. Если масло проходило сертификацию (и растаможку соответственно), то это не проблема и у продавцов должны быть эти документы. Теперь зачем вообще нужно масло? Не только создавать прослойку между трущимися повехностями и отвода тепла от трущихся деталей, но еще должно абсорбировать смолы и сажу из выхлопных газав, которые прорываются из камеры сгорания в картер двигателя. Это еще не все. При каждом взрыве в камере сгорания появляется маленькая капелька соляной кислоты (в дизелях серной) поэтому в масле обязательно должна быть щелочная присадка (щелочное число масла) иначе движок изнуити будет весь в ржавыз раковинах и т.д. Причем быстро. Одним из главных параметров масла это конечно вязкость. Я не буду писать про температуру каплепадения, температуру вспышки паров и проч. Это не нужно знать не спецам. При низких температурах минеральное масло (из нефти) быстро "застывает", т.к. молекула углеводорода "длинная". У синтетики "короткая". Для пользователя важно знать даже не температуру конкретного замерзания масла, чтобы не провернуть вклвдыши и не сжечь стартер, а важно знать минусрвую температуру потери текучести, т.е. при какой температуре масляный НШ перестает подавать масло к точкам смазки. Никакой завод изготовитель автомобилей и двигателей не дает рекомендации по маркам масла. Это происки дилеров и обман покупателя машин. Завод дает рекомендации. К примеру по спецификации СI-4 или СF-4 (для тяжелонагруженных дизелей, а так же для смешанного парка спецификацией ниже) SAE 15W40 Причем где в вязкости масла присутствуют две цифры - значит масло всесезонное. W - Это зима по русски. Если SAE 10W - это масло чисто зимнее (Моногрейд). Если SAE 30, без W (к примеру), то это масло чисто летнее. По проихводителям. К примеру в синтетике Лукойла - синтетики присутствует от 10 до 30% всего. Производители идут на уловки для лохов. Пишут в названии масла слово созвучное со словом синтетика. Типа сансин. изосин и т.д. и грузят покупателей. Резюме мое такое. Масло должно быть оригинал от производителя известных мировых брендов. На все случаи жизни по вязкости 10W40. Если зима суровая то 5W40 или даже 0W30, чтобы зимой масло не застыло и стартер с утра весело крутил двигатель. Если машина эксплуатируется в южных широтах, то чтобы не париться круглосуточно лить п/синтетику 10W40 или синтетику 5W40 круглый год. Спецификацию подбирать по рекомендации завода изготовителя двигателя. Все Б/ушные иномарки и наши новые - полусинтетика 10W40 круглый год. Масло менять (если поршневая нормальная и масло не жрёт через 10 000 км, но при любои раскладе чем раньше, тем лучше и те, кто пишут тут, что через 15 000 км и более - бред дилетанта. Когда присадки вольмуи всю сажу, смолу и кислоту - масло перестает работать. В общем по простому скажу - смолы отклвдываются, плюс очент твердая состаляющая, которая приводит к образивному износу, кольца залягут и т.д. Суть - масло меняем, чем чаще, тем лучше. На масле , на качественном масле не экономим. Не забываем, что хоть и рабочая температура масла в двигателе, хоть зимой, хоть летом примерно 100 градусов, сеществует "картерное" охлаждение при минусах более сильное.
Удачи всем на дорогах!
Удачи всем на дорогах!
Удачи всем на дорогах!
Удачи.