Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 августа
Kia Sportage 2.0 MT 150hp
Не самая шустрая машина. Но порадовала крепкость бампера. Косуля не смогла разнести его вдребезги. Так одна фара и трещины. Зато лобовое стекло разочаровало маленький камушек на скорости 60 километров...
4.5
19 августа
Renault Sandero 1.4 MT
Автомобиль приобрели в декабре 2012 года в автосалоне. Комплектация 1.4, ГУР. Коврики, магнитолу покупали и устанавливали сами. ТО у официальных дилеров не проходил. Перед дальними поездками смотрел...
3.8
Все отзывы
Правила форума

лямбда-зонд

У меня vw passat b3 1989 г 1.8л monojetronic Выдается ошибка "Напряжение лямбда-зонда, т.е. ошибка функционирования" Как проверить лямбда-зонд
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
37
12
Беркут
напряжение лямбда зонда -что?? что с ним????
СсылкаПожаловаться
Игорь
Датчик кислорода (ДК)
Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси (14,5…14,6) : 1. Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами. Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности работы нейтрализатора применяется управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по наличию кислорода в отработавших газах.
Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д. Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает датчик кислорода (ДК) (рис. 1.1-11). ДК устанавливается в трубе системы выпуска (рис. 1.1-12). Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. ДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50…900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента ДК. Когда ДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое – несколько МОм. По мере прогрева датчика сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.
Для эффективной работы ДК должен иметь температуру не ниже 300ОС. Для быстрого прогрева после запуска двигателя ДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер. Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры ДК и режима работы двигателя.рез точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (50…200 мВ) и высоким (700…900 мВ). Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), высокий – богатой (отсутствует кислород).
Описание работы цепи
Контроллер выдает в цепь ДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда ДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 300…600 мВ. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона.
По изменению напряжения контроллер определяет, что ДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.
При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение ДК изменяется между низким и высоким уровнями.
Отравление датчика кислорода
ДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу ДК из строя.
Неисправности цепей ДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 300…600 мВ. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру. Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выхоной цепи ДК на массу, негерметичность системы впуска воздуха или пониженное давление топлива.
Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи ДК на источник напряжения или повышенное давление топлива в рампе форсунок. При возникновении кодов неисправности датчика кислорода контроллер осуществляет управление топливоподачей в режиме разомкнутого контура.
Техническое обслуживание датчика кислорода
При повреждениях жгута, колодки или штекеров ДК необходимо заменить весь датчик в сборе. Ремонт жгута, колодки или штекеров не допускается. Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК. При обслуживании ДК необходимо соблюдать следующие требования:
Не допускается попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в ДК и вызвать нарушение работы. Кроме того, не допускаются повреждения изоляции проводов, приводящие к их оголению. Запрещается сильно сгибать или перекручивать жгут ДК и присоединяемый к нему жгут проводов системы впрыска. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха в ДК.
Для исключения неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы управления.
Снятие датчика кислорода
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.
3. Осторожно вывернуть датчик.
ВНИМАНИЕ. С новым датчиком обращаться осторожно. Не допускать попадания смазки или грязи на колодку жгута проводов датчика и конец датчика с прорезями.
Установка датчика кислорода
1. Смазать резьбу датчика графитовой смазкой.
2. Завернуть датчик моментом 25…45 Н•м.
3. Присоединить к датчику колодку жгута проводов.
СсылкаПожаловаться
Игорь
Проверяем лямбда-зонд

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» - а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4. По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
СсылкаПожаловаться
Игорь
Проверяем лямбда-зонд

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» - а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4. По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
СсылкаПожаловаться
Скажите же кто нибудь??? Куда копать, когда опорное напряжение 0.20 вместо 0.45 в.?
СсылкаПожаловаться
Скажите же кто нибудь??? Куда копать, когда опорное напряжение 0.20 вместо 0.45 в.?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Сподключеным ДК ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
Сподключеным ДК ?
СсылкаПожаловаться
История переписки3
С отключённым полностью. Конкретно на проводе, который от Блока идёт на датчик, он там один провод в этой системе, на девятый пин приходит в блок.
СсылкаПожаловаться
С отключённым полностью. Конкретно на проводе, который от Блока идёт на датчик, он там один провод в этой системе, на девятый пин приходит в блок.
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Если можете в Вайбер ответьте, там быстрее увижу, может вместе получится разобраться +375298190471
СсылкаПожаловаться
С отключённым полностью. Конкретно на проводе, который от Блока идёт на датчик, он там один провод в этой системе, на девятый пин приходит в блок.
СсылкаПожаловаться
История переписки4
А на массу авто замеряли ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
А на массу авто замеряли ?
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Минус осциллографа цеплял и на двигатель и на кузов, без изменений, только на моторе линия тоньше, помех меньше.
СсылкаПожаловаться
Минус осциллографа цеплял и на двигатель и на кузов, без изменений, только на моторе линия тоньше, помех меньше.
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Авто VW ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
Авто VW ?
СсылкаПожаловаться
История переписки7
Дэу Нубира мотор 2.0 16 клапанов, датчик с одним проводом
СсылкаПожаловаться
Дэу Нубира мотор 2.0 16 клапанов, датчик с одним проводом
СсылкаПожаловаться
История переписки8
Двигатель Опель переделаный ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
Двигатель Опель переделаный ?
СсылкаПожаловаться
История переписки9
Да да
СсылкаПожаловаться
Игорь
А на массу авто замеряли ?
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Минус осциллографа цеплял и на двигатель и на кузов, без изменений, только на моторе линия тоньше, помех меньше.
СсылкаПожаловаться
Минус осциллографа цеплял и на двигатель и на кузов, без изменений, только на моторе линия тоньше, помех меньше.
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Думал, с проводкой, что то, измерял прямо с выхода блока отсоединив провод идущий к датчику. Периодически может уплыть вообще в 0.17 в или в 0.15 в, что это может быть???
СсылкаПожаловаться
Думал, с проводкой, что то, измерял прямо с выхода блока отсоединив провод идущий к датчику. Периодически может уплыть вообще в 0.17 в или в 0.15 в, что это может быть???
СсылкаПожаловаться
История переписки7
Со дикое по запаху, свечи черные, явно переобогащенная смесь и не удивительно, блок видит низкий уровень сигнала и Богатит
СсылкаПожаловаться
Со дикое по запаху, свечи черные, явно переобогащенная смесь и не удивительно, блок видит низкий уровень сигнала и Богатит
СсылкаПожаловаться
История переписки8
А сам ДК исправный ? Какое напряжение он генерирует или вообще висит в одном ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
А сам ДК исправный ? Какое напряжение он генерирует или вообще висит в одном ?
СсылкаПожаловаться
История переписки9
Пытается на первых порах, минут пять семь после прогрева раскачивать, при перегазовках, иногда видна нормальная синусоида, потом раз и сплошная линия скатывается, я когда первый раз этот момент увидел, глазам не поверил.... Обычно раскачка только начинается, а тут наоборот, и висит в районе ноль двадцать.....
СсылкаПожаловаться
Пытается на первых порах, минут пять семь после прогрева раскачивать, при перегазовках, иногда видна нормальная синусоида, потом раз и сплошная линия скатывается, я когда первый раз этот момент увидел, глазам не поверил.... Обычно раскачка только начинается, а тут наоборот, и висит в районе ноль двадцать.....
СсылкаПожаловаться
История переписки10
ДК исправный ?
СсылкаПожаловаться
Игорь
ДК исправный ?
СсылкаПожаловаться
История переписки11
Новый, но на всякий случай ставил рабочий, та же картина
СсылкаПожаловаться
Пытается на первых порах, минут пять семь после прогрева раскачивать, при перегазовках, иногда видна нормальная синусоида, потом раз и сплошная линия скатывается, я когда первый раз этот момент увидел, глазам не поверил.... Обычно раскачка только начинается, а тут наоборот, и висит в районе ноль двадцать.....
СсылкаПожаловаться
История переписки10
С Сылки не вставляется блин!
СсылкаПожаловаться
Пытается на первых порах, минут пять семь после прогрева раскачивать, при перегазовках, иногда видна нормальная синусоида, потом раз и сплошная линия скатывается, я когда первый раз этот момент увидел, глазам не поверил.... Обычно раскачка только начинается, а тут наоборот, и висит в районе ноль двадцать.....
СсылкаПожаловаться
История переписки10
для начала проверяем не опорное, а что ЭБУ видит. для этого отстыковываем разъем от лямбды и смотрим тестером и сканером. должно примерно совпадать. при этом наличие опорного и его величина - оно у разных машин по-разному, и заморачиваться на этом - смысла нет.

если ЭБУ видит сигнал корректно - беремся одной рукой за плюсовую клемму аккумулятора, второй - за сигнальный провод лямбды (на отключенном разъеме, прикасаемся к разъему в сторону ЭБУ, то есть разъем от датчика пока не трогаем). напряжение должно вырасти как минимум до 1 вольта, может и выше - смотреть опять же тестером и сканером. ЭБУ при этом может не видеть сигнал с датчика выше какого-то предела. так проверяем опять же - видит ли ЭБУ сигнал с датчика.

далее проверяем целостность нагревателя датчика и питание на него - на заведенной машине подключаем вместо нагревателя лампочку. практически любую на 12В, я использую на 1.2Вт от приборки как универсальное решение. в зависимости от системы - будет либо гореть постоянно, либо мигать.

далее заводим. допустим датчик показывает богатую смесь. устраиваем значительный подсос воздуха - вплоть до заглохания. не упали показания? датчику кирдык. и наоборот - при "бедной" смеси - обогащаем ее бензином из клизмы/шприца во впускной коллектор через любой шланг. осторожно, по чуть-чуть, и тоже - вплоть до полного заглохания. не показывает богатую? кирдык.
СсылкаПожаловаться
Игорь
для начала проверяем не опорное, а что ЭБУ видит. для этого отстыковываем разъем от лямбды и смотрим тестером и сканером. должно примерно совпадать. при этом наличие опорного и его величина - оно у разных машин по-разному, и заморачиваться на этом - смысла нет.

если ЭБУ видит сигнал корректно - беремся одной рукой за плюсовую клемму аккумулятора, второй - за сигнальный провод лямбды (на отключенном разъеме, прикасаемся к разъему в сторону ЭБУ, то есть разъем от датчика пока не трогаем). напряжение должно вырасти как минимум до 1 вольта, может и выше - смотреть опять же тестером и сканером. ЭБУ при этом может не видеть сигнал с датчика выше какого-то предела. так проверяем опять же - видит ли ЭБУ сигнал с датчика.

далее проверяем целостность нагревателя датчика и питание на него - на заведенной машине подключаем вместо нагревателя лампочку. практически любую на 12В, я использую на 1.2Вт от приборки как универсальное решение. в зависимости от системы - будет либо гореть постоянно, либо мигать.

далее заводим. допустим датчик показывает богатую смесь. устраиваем значительный подсос воздуха - вплоть до заглохания. не упали показания? датчику кирдык. и наоборот - при "бедной" смеси - обогащаем ее бензином из клизмы/шприца во впускной коллектор через любой шланг. осторожно, по чуть-чуть, и тоже - вплоть до полного заглохания. не показывает богатую? кирдык.
СсылкаПожаловаться
История переписки11
Имеете в виду, что в мануалах указывают величину 0.45 так по приколу? Я понимаю все это, спасибо, что ссылку вставили, я это все уже проделал и не один раз. Мне нужен ответ на вопрос- почему опорное из блока 0.20 висит ровненько! Что это? Блоку кирдык, или что происходит?
СсылкаПожаловаться
Имеете в виду, что в мануалах указывают величину 0.45 так по приколу? Я понимаю все это, спасибо, что ссылку вставили, я это все уже проделал и не один раз. Мне нужен ответ на вопрос- почему опорное из блока 0.20 висит ровненько! Что это? Блоку кирдык, или что происходит?
СсылкаПожаловаться
История переписки12
Висит висит потом ни с того ни с сего раз и стало 0.15 или 0.17 вообще, потом 0.20.... Вот, что меня интересует! Как проверить датчик я знаю и без ссылок
СсылкаПожаловаться
Висит висит потом ни с того ни с сего раз и стало 0.15 или 0.17 вообще, потом 0.20.... Вот, что меня интересует! Как проверить датчик я знаю и без ссылок
СсылкаПожаловаться
История переписки13
Само по себе, даже к машине не прикасаюсь, в бедной смеси висит, а дышать нечем в боксе, не горит бензин, свечи и датчик в копоти
СсылкаПожаловаться
Игорь
для начала проверяем не опорное, а что ЭБУ видит. для этого отстыковываем разъем от лямбды и смотрим тестером и сканером. должно примерно совпадать. при этом наличие опорного и его величина - оно у разных машин по-разному, и заморачиваться на этом - смысла нет.

если ЭБУ видит сигнал корректно - беремся одной рукой за плюсовую клемму аккумулятора, второй - за сигнальный провод лямбды (на отключенном разъеме, прикасаемся к разъему в сторону ЭБУ, то есть разъем от датчика пока не трогаем). напряжение должно вырасти как минимум до 1 вольта, может и выше - смотреть опять же тестером и сканером. ЭБУ при этом может не видеть сигнал с датчика выше какого-то предела. так проверяем опять же - видит ли ЭБУ сигнал с датчика.

далее проверяем целостность нагревателя датчика и питание на него - на заведенной машине подключаем вместо нагревателя лампочку. практически любую на 12В, я использую на 1.2Вт от приборки как универсальное решение. в зависимости от системы - будет либо гореть постоянно, либо мигать.

далее заводим. допустим датчик показывает богатую смесь. устраиваем значительный подсос воздуха - вплоть до заглохания. не упали показания? датчику кирдык. и наоборот - при "бедной" смеси - обогащаем ее бензином из клизмы/шприца во впускной коллектор через любой шланг. осторожно, по чуть-чуть, и тоже - вплоть до полного заглохания. не показывает богатую? кирдык.
СсылкаПожаловаться
История переписки11
Нагревателя нет там, один провод фиолетовый
СсылкаПожаловаться
Нагревателя нет там, один провод фиолетовый
СсылкаПожаловаться
История переписки12
Он же сигнальный и по нему же опорное приходит, но оно плавает понимаете и плавает вниз от 0.20 в
СсылкаПожаловаться
Фан Галиев
Игорю как обычно респект!!!
СсылкаПожаловаться
просто ШИЛОВ
Могу только добавить,что на RP движках выпускные коллектора частенько трескаются( на своём то же варил).
СсылкаПожаловаться
Антон Моя
Здравствуйте.
Много перечитал пытаясь найти решение проблемы на своей машине. Не мог найти адекватного разъяснения и в своём городе нормального диагноста. Вычитал на просторах интернета что лямбда зонд может вызывать кратковременные подёргивания при наборе скорости. Машина мазда6 2010г. ездил по мастерам диагностики всем нужна выскочившая ошибка на панели.
СсылкаПожаловаться
Татьяна Зеленова
у меня киа церато 2006,загорелся чек на диагностике сказали что лямбда-зонд умер и надо заменить,заменил чек опять загорелся подскажите где и в чем причина!ПОЖАЛУЙСТА
СсылкаПожаловаться
Каталитические обманки для второго лямбда зонда (мини катализатор). По лучшей цене, со 100% гарантией работоспособности. Не требуется перепрошивка ЭБУ. Отправка в регионы России.

Подробнее на нашем сайте: http://avtozip74.ru/kat_obmanki.htm
info@avtozip74.ru
тел. 8951-803-2282 Максим.
г. Челябинск

Так же их называют: обманки катализатора, датчика кислорода, каталитическая проставка под лямбда зонд, мини катализатор, эмулятор и т.д.
СсылкаПожаловаться
была проблема киа церато сразу тупила а после замены гофры на низах как подтраивает но рядом с варивоемой гофрой находился датчик лямды что может быть 2.0 бензин помогите
СсылкаПожаловаться
Денис Киселев
На проводе от ЭБУ к лямдазонду нет напряжения вообще, при отключеной лямбде. В чем проблема? С выхлопной идет черный дым. Двигатель после капремонта.
СсылкаПожаловаться
Денис Киселев
Пассат б3 1,8моно 89г.
СсылкаПожаловаться
12
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Подпишитесь на нас
Новости от Авто Mail.Ru