Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

карбюратор ВАЗ-21093

Мучаюсь несколько месяцев - движок жрёт больше, чем надо: выхлоп с чернотой и свечи чёрные. Продувал весь карб, все жиклёры-безрезультатно. Заметил одну деталь, когда выкручивал электронный клапан, движок в определённом положении поднял обороты и устойчиво работал, закрутил - заглох. При езде дёргается, а при резком нажатии на газ почти глохнет.
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
11 декабря
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT
Есть один небольшой недостаток данного автомобиля - это то, что цены на ремонт и запасные части оставляют желать лучшего. Японцы уже также, как и немцы научились немного "хитрить" и делать м...
4.7
11 декабря
Hyundai Accent 1.5 90hp AT
Да автомобиль стоит своих денег,всегда выручит.
5.0
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
82
calenii
авто устарело
СсылкаПожаловаться
calenii
авто устарело
СсылкаПожаловаться
Я понимаю, что устарело, но на новый негде заработать.
СсылкаПожаловаться
technobig@mail.ru
Попробуй проверить работает ли сам эл.клапан. Вкл.зажигание и сними-одень с него клемму, если щелкает- работает. Заодно проверь выставку зажигания и уровень в поплавковой камере карбюра, герметичность запорной иглы.
СсылкаПожаловаться
В карбюраторе есть три основных режима работы. Режим холостого хода. Он работает когда дроссельная заслонка закрыта "почти закрыта с маленьким зазорчиком" Когда нажимаеш на педальку газа, включается режим первой камеры а холостой ход в свою очередь отключается и делает это как раз электромагнитный клапан. если нажать педальку до половины и более должна открываться вторая камера. Вобщем или сам разбирайся, ищи где жиклер может опять засорился или к специалистам неси. Когда электромагнитный клапан откручивать стал то под него воздух пошел мимо жиклера вот обороты и увеличились. Проверь уровено в поплавковой камере, очень может даже быть из-за этого лить. За пару месяцев наверное бенза сжок как на поездку к корбюраторщику?
СсылкаПожаловаться
В карбюраторе есть три основных режима работы. Режим холостого хода. Он работает когда дроссельная заслонка закрыта "почти закрыта с маленьким зазорчиком" Когда нажимаеш на педальку газа, включается режим первой камеры а холостой ход в свою очередь отключается и делает это как раз электромагнитный клапан. если нажать педальку до половины и более должна открываться вторая камера. Вобщем или сам разбирайся, ищи где жиклер может опять засорился или к специалистам неси. Когда электромагнитный клапан откручивать стал то под него воздух пошел мимо жиклера вот обороты и увеличились. Проверь уровено в поплавковой камере, очень может даже быть из-за этого лить. За пару месяцев наверное бенза сжок как на поездку к корбюраторщику?
СсылкаПожаловаться
Я не очень-то раскатываюсь-деревня.А мастерские с карбюраторщиком за сотни км.
СсылкаПожаловаться
игорь беляев
карб новый, клапан щёлкает, зажигание в норме и всё остальное тоже.
СсылкаПожаловаться
игорь беляев
карб новый, клапан щёлкает, зажигание в норме и всё остальное тоже.
СсылкаПожаловаться
На клапане отверстие не забито?
СсылкаПожаловаться
юрий буланый
Это у вас несгоревшие углероды.Посмотреть воздушный фильтр(забитый),уровень в поплавковой камере(завышен),может кусочек с отсоса картерных газов попал в карбюратор - перекрыл воздушный жиклер.И после всего=замена проводов В/В,особенно центральный.
СсылкаПожаловаться
zafarov rim
ну были у меня и запор и москвач (жигуля,не вру,не было)....да и сам из деревни....выкинь енту хламь....купи иномарку годов 92-99 за сто рублей и не мучайся....
СсылкаПожаловаться
Из всего вышеперечисленного более вероятной причиной может быть:
1. неплотно закрученный электромагнитный клапан холостого хода (а если двигатель глохнет при его закручивании до конца, то значит клапан не работает, хоть и щелкает, но отверстие в жиклере не открывает. Можно, вытащив из клапана жиклер, удалить пластиковую иглу. Глохнуть на холостом не будет, мимо жиклера ничего не пройдет, на работу в других режимах не повлияет). Кстати, если Вы пишете, что при закручивании клапана до конца, двигатель глохнет, то, значит, Вы ездите с неполностью закрученным клапаном. Тоже причина повышенного расхода и переобогащения.
2. Высокий уровень топлива в поплавковой камере. Как регулировать, лучше прочитать в соответствующей книге.
3. Негерметична игла в поплавковой камере. Если карбюратор новый, то в нем стоит "родная" игла, не отличающаяся особой надежностью. Лучше поменять на Юникар. Продается в блистерной упаковке. Наконечник на такой игле обрезиненный.
СсылкаПожаловаться
Проверить работу электромагнитного клапана х.х. можно,сняв с него провод.Если авто на холостых оборотах продолжает работать,при отсоединённом проводе,то он перетянут(надо его не много выкрутить или ослабить).Машина,при снятии провода,должна заглохнуть.На клапане стоит шайба из материала по типу,как на винных пробках,вот её не надо сильно затягивать.Удачи.
СсылкаПожаловаться
Есть 2 причины повышенного расхода: 1.не держит уровень поплавок, или негерметичен игольчатый клапан (проверяется очень просто: переверенуть крышку крб верх поплавками, пережать обратку и качать бензонасосом вручную. Если не течёт, под весом поплавков, то всё в порядке.) 2. не до конца завёрнут эл.магн. клапан ХХ. При этом торцевое отверстие жиклёра должно быть чистым, при просматривании на просвет (перед установкой в крб)
должно наблюдаться круглое, чистое, маленькое отверстие. Жиклёр должен иметь значение от39 до 41. чем меньше, тем точнее регулировка. Ни в коем случае нельзя прочищать или раззенковывать это отверстие металлическими проволками, за исключением медных, меньшего диаметра. Уровень поплавка нужно установить, при перевёрнутой верхней крышке крб около 1,5-2,0 мм. Можно использовать линейку. Затем крб собирается, вкручивается эл.магн. клапан до упора ключём на 13, но не намертво, как колёсную гайку, т.к. материал крышки очень мягкий и можно вытянуть всю резьбу. Настройка: выкручивается винт качества (СО) смеси немного не доходя до конца. Закручивается винт ХХ до получения высоких холостых оборотов (двг. заведён). Затем винт кач(СО) начинаете закручивать, обороты немного упадут, винтом ХХ убираете обороты до 800, опять закручиваете винт СО, при этом нужно уловить повышение оборотов и затем начало падения. После этого нужно выставить винтом ХХ 900об. и опять винтом СО добиться (выкручивая , а затем вкручивая) повышения оборотов, а затем плавного начала снижения. Только при выкручивании будет увеличиваться СО и расход, при вкручивании уменьшаться. После этого в выхлопной трубе должны появится капельки воды на ХХ. При этом проконтролируйте прохождение бензина через 1-ю камеру визуально. При правильной настройке через гл. дозирующую систему не должен капать бензин на дроссельную заслонку на холостом ходу, т.к. в режиме ХХ у крб есть свой канал подачи смеси. Провал в начале дросселирования связан с задержкой начала впрыска бензина через носик распылителя. Чтобы это избежать рекомендую заменить кулачёк толкателя ускор. насоса на кулачёк от крб Нивы, а впрысковой носик во 2-ю камеру заткнуть медной проволкой, или поставить одинарный носик от той же Нивы. Таким образом вы уберёте переходной процесс между началом дросселирования и переходом подачи смеси из канала ХХ в канал главной дозирующей системы. А вообще крб это просто обратный пульвелизатор, состоящий из 3-х каналов - 1 это канал ХХ, 2 это гл. дозир. система 1-й камеры, и 3 это гл. дозир. система 2-й камеры, которая открывается механически после 2/3 открытия заслонки 1-й камеры. Не пугайтесь крб,но при каждом чихе крутить его не рекомендую. При правильной настройке хватает на год, до следующей профилактики(чистка аэрозолями). Главное условие устойчивого ХХ это чистое торцевое отв. жиклёра ХХ (эл.маггн.клапана), правильно закрученный сам эл.магн. клапан, и вышеприведённая регулировка. Я предполагаю что у Вас при всём при этом отсутствует подсос воздуха через прокладку впускного коллектора(как правило пробивается прокл в районе 1-го или 4-го цилиндров), и прокладки крб тоже в порядке. Зажигание поставьте по стробоскопу 10град., не больше. Поверьте моему опыту (10 лет диагностом-электриком) и не слушайте советов по поводу забитых воздушных фильтров и прочей гадальческой ерунде.
СсылкаПожаловаться
Есть 2 причины повышенного расхода: 1.не держит уровень поплавок, или негерметичен игольчатый клапан (проверяется очень просто: переверенуть крышку крб верх поплавками, пережать обратку и качать бензонасосом вручную. Если не течёт, под весом поплавков, то всё в порядке.) 2. не до конца завёрнут эл.магн. клапан ХХ. При этом торцевое отверстие жиклёра должно быть чистым, при просматривании на просвет (перед установкой в крб)
должно наблюдаться круглое, чистое, маленькое отверстие. Жиклёр должен иметь значение от39 до 41. чем меньше, тем точнее регулировка. Ни в коем случае нельзя прочищать или раззенковывать это отверстие металлическими проволками, за исключением медных, меньшего диаметра. Уровень поплавка нужно установить, при перевёрнутой верхней крышке крб около 1,5-2,0 мм. Можно использовать линейку. Затем крб собирается, вкручивается эл.магн. клапан до упора ключём на 13, но не намертво, как колёсную гайку, т.к. материал крышки очень мягкий и можно вытянуть всю резьбу. Настройка: выкручивается винт качества (СО) смеси немного не доходя до конца. Закручивается винт ХХ до получения высоких холостых оборотов (двг. заведён). Затем винт кач(СО) начинаете закручивать, обороты немного упадут, винтом ХХ убираете обороты до 800, опять закручиваете винт СО, при этом нужно уловить повышение оборотов и затем начало падения. После этого нужно выставить винтом ХХ 900об. и опять винтом СО добиться (выкручивая , а затем вкручивая) повышения оборотов, а затем плавного начала снижения. Только при выкручивании будет увеличиваться СО и расход, при вкручивании уменьшаться. После этого в выхлопной трубе должны появится капельки воды на ХХ. При этом проконтролируйте прохождение бензина через 1-ю камеру визуально. При правильной настройке через гл. дозирующую систему не должен капать бензин на дроссельную заслонку на холостом ходу, т.к. в режиме ХХ у крб есть свой канал подачи смеси. Провал в начале дросселирования связан с задержкой начала впрыска бензина через носик распылителя. Чтобы это избежать рекомендую заменить кулачёк толкателя ускор. насоса на кулачёк от крб Нивы, а впрысковой носик во 2-ю камеру заткнуть медной проволкой, или поставить одинарный носик от той же Нивы. Таким образом вы уберёте переходной процесс между началом дросселирования и переходом подачи смеси из канала ХХ в канал главной дозирующей системы. А вообще крб это просто обратный пульвелизатор, состоящий из 3-х каналов - 1 это канал ХХ, 2 это гл. дозир. система 1-й камеры, и 3 это гл. дозир. система 2-й камеры, которая открывается механически после 2/3 открытия заслонки 1-й камеры. Не пугайтесь крб,но при каждом чихе крутить его не рекомендую. При правильной настройке хватает на год, до следующей профилактики(чистка аэрозолями). Главное условие устойчивого ХХ это чистое торцевое отв. жиклёра ХХ (эл.маггн.клапана), правильно закрученный сам эл.магн. клапан, и вышеприведённая регулировка. Я предполагаю что у Вас при всём при этом отсутствует подсос воздуха через прокладку впускного коллектора(как правило пробивается прокл в районе 1-го или 4-го цилиндров), и прокладки крб тоже в порядке. Зажигание поставьте по стробоскопу 10град., не больше. Поверьте моему опыту (10 лет диагностом-электриком) и не слушайте советов по поводу забитых воздушных фильтров и прочей гадальческой ерунде.
СсылкаПожаловаться
спасибо для начинаюшего диагноста электрика полезная информация
СсылкаПожаловаться
Есть 2 причины повышенного расхода: 1.не держит уровень поплавок, или негерметичен игольчатый клапан (проверяется очень просто: переверенуть крышку крб верх поплавками, пережать обратку и качать бензонасосом вручную. Если не течёт, под весом поплавков, то всё в порядке.) 2. не до конца завёрнут эл.магн. клапан ХХ. При этом торцевое отверстие жиклёра должно быть чистым, при просматривании на просвет (перед установкой в крб)
должно наблюдаться круглое, чистое, маленькое отверстие. Жиклёр должен иметь значение от39 до 41. чем меньше, тем точнее регулировка. Ни в коем случае нельзя прочищать или раззенковывать это отверстие металлическими проволками, за исключением медных, меньшего диаметра. Уровень поплавка нужно установить, при перевёрнутой верхней крышке крб около 1,5-2,0 мм. Можно использовать линейку. Затем крб собирается, вкручивается эл.магн. клапан до упора ключём на 13, но не намертво, как колёсную гайку, т.к. материал крышки очень мягкий и можно вытянуть всю резьбу. Настройка: выкручивается винт качества (СО) смеси немного не доходя до конца. Закручивается винт ХХ до получения высоких холостых оборотов (двг. заведён). Затем винт кач(СО) начинаете закручивать, обороты немного упадут, винтом ХХ убираете обороты до 800, опять закручиваете винт СО, при этом нужно уловить повышение оборотов и затем начало падения. После этого нужно выставить винтом ХХ 900об. и опять винтом СО добиться (выкручивая , а затем вкручивая) повышения оборотов, а затем плавного начала снижения. Только при выкручивании будет увеличиваться СО и расход, при вкручивании уменьшаться. После этого в выхлопной трубе должны появится капельки воды на ХХ. При этом проконтролируйте прохождение бензина через 1-ю камеру визуально. При правильной настройке через гл. дозирующую систему не должен капать бензин на дроссельную заслонку на холостом ходу, т.к. в режиме ХХ у крб есть свой канал подачи смеси. Провал в начале дросселирования связан с задержкой начала впрыска бензина через носик распылителя. Чтобы это избежать рекомендую заменить кулачёк толкателя ускор. насоса на кулачёк от крб Нивы, а впрысковой носик во 2-ю камеру заткнуть медной проволкой, или поставить одинарный носик от той же Нивы. Таким образом вы уберёте переходной процесс между началом дросселирования и переходом подачи смеси из канала ХХ в канал главной дозирующей системы. А вообще крб это просто обратный пульвелизатор, состоящий из 3-х каналов - 1 это канал ХХ, 2 это гл. дозир. система 1-й камеры, и 3 это гл. дозир. система 2-й камеры, которая открывается механически после 2/3 открытия заслонки 1-й камеры. Не пугайтесь крб,но при каждом чихе крутить его не рекомендую. При правильной настройке хватает на год, до следующей профилактики(чистка аэрозолями). Главное условие устойчивого ХХ это чистое торцевое отв. жиклёра ХХ (эл.маггн.клапана), правильно закрученный сам эл.магн. клапан, и вышеприведённая регулировка. Я предполагаю что у Вас при всём при этом отсутствует подсос воздуха через прокладку впускного коллектора(как правило пробивается прокл в районе 1-го или 4-го цилиндров), и прокладки крб тоже в порядке. Зажигание поставьте по стробоскопу 10град., не больше. Поверьте моему опыту (10 лет диагностом-электриком) и не слушайте советов по поводу забитых воздушных фильтров и прочей гадальческой ерунде.
СсылкаПожаловаться
здравствуйте, может знаете в чем проблема,не могу настроить на карбюраторной девятке зажигание стробоскопом,хотя все шестерни стоят по меткам смотришь в люк маховика стоит по середине. и по книге регулировал и трамблер поменял, бензонасос поменял карбюратор чистил, расход 25 литров на 240 км. в чем проблема?в карбюраторе или в зажигании???
СсылкаПожаловаться
Есть 2 причины повышенного расхода: 1.не держит уровень поплавок, или негерметичен игольчатый клапан (проверяется очень просто: переверенуть крышку крб верх поплавками, пережать обратку и качать бензонасосом вручную. Если не течёт, под весом поплавков, то всё в порядке.) 2. не до конца завёрнут эл.магн. клапан ХХ. При этом торцевое отверстие жиклёра должно быть чистым, при просматривании на просвет (перед установкой в крб)
должно наблюдаться круглое, чистое, маленькое отверстие. Жиклёр должен иметь значение от39 до 41. чем меньше, тем точнее регулировка. Ни в коем случае нельзя прочищать или раззенковывать это отверстие металлическими проволками, за исключением медных, меньшего диаметра. Уровень поплавка нужно установить, при перевёрнутой верхней крышке крб около 1,5-2,0 мм. Можно использовать линейку. Затем крб собирается, вкручивается эл.магн. клапан до упора ключём на 13, но не намертво, как колёсную гайку, т.к. материал крышки очень мягкий и можно вытянуть всю резьбу. Настройка: выкручивается винт качества (СО) смеси немного не доходя до конца. Закручивается винт ХХ до получения высоких холостых оборотов (двг. заведён). Затем винт кач(СО) начинаете закручивать, обороты немного упадут, винтом ХХ убираете обороты до 800, опять закручиваете винт СО, при этом нужно уловить повышение оборотов и затем начало падения. После этого нужно выставить винтом ХХ 900об. и опять винтом СО добиться (выкручивая , а затем вкручивая) повышения оборотов, а затем плавного начала снижения. Только при выкручивании будет увеличиваться СО и расход, при вкручивании уменьшаться. После этого в выхлопной трубе должны появится капельки воды на ХХ. При этом проконтролируйте прохождение бензина через 1-ю камеру визуально. При правильной настройке через гл. дозирующую систему не должен капать бензин на дроссельную заслонку на холостом ходу, т.к. в режиме ХХ у крб есть свой канал подачи смеси. Провал в начале дросселирования связан с задержкой начала впрыска бензина через носик распылителя. Чтобы это избежать рекомендую заменить кулачёк толкателя ускор. насоса на кулачёк от крб Нивы, а впрысковой носик во 2-ю камеру заткнуть медной проволкой, или поставить одинарный носик от той же Нивы. Таким образом вы уберёте переходной процесс между началом дросселирования и переходом подачи смеси из канала ХХ в канал главной дозирующей системы. А вообще крб это просто обратный пульвелизатор, состоящий из 3-х каналов - 1 это канал ХХ, 2 это гл. дозир. система 1-й камеры, и 3 это гл. дозир. система 2-й камеры, которая открывается механически после 2/3 открытия заслонки 1-й камеры. Не пугайтесь крб,но при каждом чихе крутить его не рекомендую. При правильной настройке хватает на год, до следующей профилактики(чистка аэрозолями). Главное условие устойчивого ХХ это чистое торцевое отв. жиклёра ХХ (эл.маггн.клапана), правильно закрученный сам эл.магн. клапан, и вышеприведённая регулировка. Я предполагаю что у Вас при всём при этом отсутствует подсос воздуха через прокладку впускного коллектора(как правило пробивается прокл в районе 1-го или 4-го цилиндров), и прокладки крб тоже в порядке. Зажигание поставьте по стробоскопу 10град., не больше. Поверьте моему опыту (10 лет диагностом-электриком) и не слушайте советов по поводу забитых воздушных фильтров и прочей гадальческой ерунде.
СсылкаПожаловаться
Сам себе рассказал и все поняли....
СсылкаПожаловаться
Сам себе рассказал и все поняли....
СсылкаПожаловаться
История переписки2

СсылкаПожаловаться
Да, забыл добавить, перед началом регулировки установите рабочие свечи:т новые. или без серых прожилок на керамическом конусе центрального электрода. Успехов.
СсылкаПожаловаться
игорь беляев
Спасибо за советы! Жиклёр эл. клапана был засорён, и запорную иглу поставил со старого карба. Результат - работает устойчиво, но при резком нажатии на газ на секунду притормаживает, а потом набирает обороты. Свечи не смотрел, завтра, после дальней поездки проверю.
СсылкаПожаловаться
pac888
что такое на холостых ходах глохнет купил новый карбюратор поставил выкрутил винт хода до конца и настроил винт.СО холостые хода из за этого? добавляю винтом холостого хода обороты нормально но оборотов становиться больше 1000
СсылкаПожаловаться
bossik
проблема,при переключении с большей скорости на нейтраль и притормаживании,падают обороты,машина глохнет.ваз-21093карб.
СсылкаПожаловаться
bossik
проблема,при переключении с большей скорости на нейтраль и притормаживании,падают обороты,машина глохнет.ваз-21093карб.
СсылкаПожаловаться
Посмотри электронный клапан, продуй жиклёр на клапане и отверстие куда он вкручивается. При выжиме сцепления и на нейтралке начинает работать именно этот клапан. Если глохнет, значит - засорился.
СсылкаПожаловаться
игорь беляев
Посмотри электронный клапан, продуй жиклёр на клапане и отверстие куда он вкручивается. При выжиме сцепления и на нейтралке начинает работать именно этот клапан. Если глохнет, значит - засорился.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
причина не в жиклёре ХХ
СсылкаПожаловаться
bossik
проблема,при переключении с большей скорости на нейтраль и притормаживании,падают обороты,машина глохнет.ваз-21093карб.
СсылкаПожаловаться
Это может и коммутатор мозги трахать, у меня было такое, карб перебранный полностью был лично, сменил коммутатор и глохнуть при резком сбросе газа при движении перестала
СсылкаПожаловаться
Fantasma_Nero
Это может и коммутатор мозги трахать, у меня было такое, карб перебранный полностью был лично, сменил коммутатор и глохнуть при резком сбросе газа при движении перестала
СсылкаПожаловаться
История переписки2
коммутатор или работает или совсем не работает.тока так!
СсылкаПожаловаться
коммутатор или работает или совсем не работает.тока так!
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах может быть следствием слабой мощности импульса из-за мозгоёбки коммутатора (по причине старения электронных компонентов) или повреждением изоляции высоковольтных частей системы!!! А ХХ тут не причём!
СсылкаПожаловаться
bossik
проблема,при переключении с большей скорости на нейтраль и притормаживании,падают обороты,машина глохнет.ваз-21093карб.
СсылкаПожаловаться
регулируй хх
СсылкаПожаловаться
bossik
проблема,при переключении с большей скорости на нейтраль и притормаживании,падают обороты,машина глохнет.ваз-21093карб.
СсылкаПожаловаться
Скорее всего у тебя сломался тормозной вакум на главном тормозном целиндре! Когда тормоза становятся жесткими это точно! Если он сломан то он засасывает воздух в 3 цилиндр!
СсылкаПожаловаться
pac888
обороты холостые теряються куда то то падают то нормально клапан магнитный покручу чуть чуть работает потом снова так же. и еще вопрос можно почему заводиться плохо как отрегулировать зажигание кто нибудь знает
СсылкаПожаловаться
pac888
обороты холостые теряються куда то то падают то нормально клапан магнитный покручу чуть чуть работает потом снова так же. и еще вопрос можно почему заводиться плохо как отрегулировать зажигание кто нибудь знает
СсылкаПожаловаться
сломай ваще иглу ЭМК, она по сути нафиг не нужна (причина её установки---при калильном зажигании пропадает подача топлива при выключении зажигания) У меня эта игла отсутствует и геммора с ЭМК нет ваще
СсылкаПожаловаться
pac888
обороты холостые теряються куда то то падают то нормально клапан магнитный покручу чуть чуть работает потом снова так же. и еще вопрос можно почему заводиться плохо как отрегулировать зажигание кто нибудь знает
СсылкаПожаловаться
По поводу регулировки зажигания....ослабь крепления трамблёра и покрути полегоньку туда-сюда при прогретом двигателе (ПРИ ЭТОМ ДРУГИЕ СИСТЕМЫ(СВЕЧИ, КАРБ, САМ ТРАМБЛЁР....ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НОРМЕ)
СсылкаПожаловаться
pac888
обороты холостые теряються куда то то падают то нормально клапан магнитный покручу чуть чуть работает потом снова так же. и еще вопрос можно почему заводиться плохо как отрегулировать зажигание кто нибудь знает
СсылкаПожаловаться
зажигание регулируй по 3-4 детонационным стукам на4 передаче .резко дай газу
СсылкаПожаловаться
игорь беляев
Прочисти жиклёр клапана, возможно соринка в нём бегает, и продуй отверстие, куда он вкручивается. Попробуй заводить без жиклёра, если заводится нормально и обороты тоже в норме, то снимай карб и чисти и продувай его весь. Отпишись потом.
СсылкаПожаловаться
Стас Кузнецов
Провал при скорости.(нажимаешь педаль газа,сначала провал,а потом едит)
СсылкаПожаловаться
Fantasma_Nero
провал на всех режимах движения?? проверь работу ускорительного насоса для начала, впрыскивает ли гусак именно в коллектор, а не на стенки, не порвана ли мембрана ускорительного насоса, если всё норм, подскажу другие причины.
СсылкаПожаловаться
Улан.
как менять римень грм?
СсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru