Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Honda CR-V, 2.4L, нужно мнение со стороны)

Добрый день! Купила машину в 2008 году весной, сейчас у нас с ней вторая совместная зима. Прошлой зимой я ездила немного, поэтому проблема с запуском авто не стояла так остро, этой зимой ежедневно приходится идти на различные ухищрения, чтобы ее завести, даже в -2 не с первого раза удается. Причем буквально месяц-два назад поменяла аккумулятор. Машина на гарантии, в январе проходила второе плановое ТО, сообщила о проблеме, в сервисе сказали, что, якобы у всех CR-V такая проблема зимой. А на прошлом ТО валили все на спутник, который у меня стоит. Про спутник у них не прокатило, т.к. это не логично - у него должен быть свой источник питания, иначе какой в нем смысл? В общем, у кого такие же машины, скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие проблемы с авто?
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Пожаловаться
2 декабря
Hyundai i20
В целом неплохо, авто владею 6 лет и не разочарован. Если ни с каким другим авто не сравнивать и расценивать как городское средство передвижения то авто заслуживает похвалы.
3.8
2 декабря
Lada (ВАЗ) Vesta
Купил в октябре 2016 г. в Севастополе у оф. диллера. Пробег всего 2000 км. Нравится всё! До неё ездил на многих авто и отечественных и буржуйских. Двигатель работает ровно, ходовка мягкая, дорогу дер...
4.7
Все отзывы
Поделиться темой
Отписаться
Подписаться
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
56
12
Pавел Sноб
Добрый вечер....Причины могут быть разные, как начиная от плохой массы в следствии чего быстрая разрядка аккумулятора в зимних режимах...Так и загрязнённые форсунки...Конечно лучше сделать диагностику...Советом будет много и из них выявить правильный это очень тяжело....
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
А форсунки на плановых ТО чистят или это надо дополнительно делать? И что такое плохая масса? )) ...да, для женщины это вообще все оооочень тяжело))
СсылкаПожаловаться
владимир
Добрый вечер...согласен...с предыдущим сообщением частично...
возможно из за массы...
возможно из за спутника...при его установки накасячили...
на счет форсунок есть сомнения...
но все таки лучше на диагностику..это факт.
А таких проблем на таких машинах не бывает...хорошая машина.
СсылкаПожаловаться
владимир
Добрый вечер...согласен...с предыдущим сообщением частично...
возможно из за массы...
возможно из за спутника...при его установки накасячили...
на счет форсунок есть сомнения...
но все таки лучше на диагностику..это факт.
А таких проблем на таких машинах не бывает...хорошая машина.
СсылкаПожаловаться
Вот и мне кажется, что хорошая, мало того, новая, в принципе. Не должно такого быть. Только вот на ТО все же, по идее, диагностика должна была иметь место...ничего же не нашли, иначе бы в список рекомендуемых работ включили, это ведь по идее и в их интересах)
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Вот и мне кажется, что хорошая, мало того, новая, в принципе. Не должно такого быть. Только вот на ТО все же, по идее, диагностика должна была иметь место...ничего же не нашли, иначе бы в список рекомендуемых работ включили, это ведь по идее и в их интересах)
СсылкаПожаловаться
История переписки2
А вообще в чём проблема выражается то??? Из всего написанного не очень ясно. Не то аккумулятор садится, не то схватывается не с первого разу. И что делается для того чтобы завести двигатель, тоже не известно.
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
А вообще в чём проблема выражается то??? Из всего написанного не очень ясно. Не то аккумулятор садится, не то схватывается не с первого разу. И что делается для того чтобы завести двигатель, тоже не известно.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Аккумулятор садится, только если его замучить. А процесс выглядит так: с первого-второго раза даже не "крутит"? потом я пару раз прокручиваю ключ в зажигании с выжатой педалью газа - потом опять пробую завести - если никак, то еще и еще с той же очередностью. Иногда доходит до 10 попыток, в процессе через какое-то количество попыток она начинает схватывать и потом заводится. Причем, несколько раз в -24 завелась сама раза со второго, а в -15 можно долго мучиться и пытаться завести. В общем, бывает по-разному, но прямо с первого раза и без проблем - только когда тепло))
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Аккумулятор садится, только если его замучить. А процесс выглядит так: с первого-второго раза даже не "крутит"? потом я пару раз прокручиваю ключ в зажигании с выжатой педалью газа - потом опять пробую завести - если никак, то еще и еще с той же очередностью. Иногда доходит до 10 попыток, в процессе через какое-то количество попыток она начинает схватывать и потом заводится. Причем, несколько раз в -24 завелась сама раза со второго, а в -15 можно долго мучиться и пытаться завести. В общем, бывает по-разному, но прямо с первого раза и без проблем - только когда тепло))
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Слушай Маш, ты на чём до этого ездила? Зачем педаль газа нажимаешь? У тебя не карбюраторная машина, на инжекторе такого делать совсем не надо. Надеюсь машина на ручной коробке или вариаторе?
Так ты только свечи заливаешь. После такого вообще странно что она потом заводится.
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Слушай Маш, ты на чём до этого ездила? Зачем педаль газа нажимаешь? У тебя не карбюраторная машина, на инжекторе такого делать совсем не надо. Надеюсь машина на ручной коробке или вариаторе?
Так ты только свечи заливаешь. После такого вообще странно что она потом заводится.
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Неа, автомат))) но она только так и заводится...мало того, у официального дилера на ТО, когда я этот процесс описала, мне сказали, что я, в принципе, правильно поступаю)до этого на мазде3 - автомат, а совсем до этого лет 5 на 12-шке жигулях отъездила)
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Неа, автомат))) но она только так и заводится...мало того, у официального дилера на ТО, когда я этот процесс описала, мне сказали, что я, в принципе, правильно поступаю)до этого на мазде3 - автомат, а совсем до этого лет 5 на 12-шке жигулях отъездила)
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Блин Маш ты так и автомат загубишь.
Вот те рекомендации по зимнему пуску:
- При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты не прогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

Для автомобилей с автоматической КПП:
- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
через 20 – 40 минут.
- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
- Теперь можно включать источники энергопотребления.
- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Блин Маш ты так и автомат загубишь.
Вот те рекомендации по зимнему пуску:
- При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты не прогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

Для автомобилей с автоматической КПП:
- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
через 20 – 40 минут.
- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
- Теперь можно включать источники энергопотребления.
- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.
СсылкаПожаловаться
История переписки7
Спасибо большое, супер, прям учебник! :) надо будет распечатать, мой белобрысый мозг не способен запомнить это сразу))) Поняла одно - чем так мучиться, видимо, проще машину сменить, а то по этой схеме на работу выходить надо часа за полтора и в бушлате)))) не женское это дело!)))
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Спасибо большое, супер, прям учебник! :) надо будет распечатать, мой белобрысый мозг не способен запомнить это сразу))) Поняла одно - чем так мучиться, видимо, проще машину сменить, а то по этой схеме на работу выходить надо часа за полтора и в бушлате)))) не женское это дело!)))
СсылкаПожаловаться
История переписки8
Вот ещё, про обрати внимание на 7-й пункт про газ:
II) Непосредственный этап.
1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.
2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
5) На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните - если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

Нет необходимости выходить за пол часа. даже если сильный мороз 10-15 минут достаточно.
На вот тебе ссылку: http://www.aves.su/techcenter/info/winte...
Дело вообще не в машине, так что замена авто проблемы не решит)))
Это пособие для всех инжекторных машин работает и не только.
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Спасибо большое, супер, прям учебник! :) надо будет распечатать, мой белобрысый мозг не способен запомнить это сразу))) Поняла одно - чем так мучиться, видимо, проще машину сменить, а то по этой схеме на работу выходить надо часа за полтора и в бушлате)))) не женское это дело!)))
СсылкаПожаловаться
История переписки8
Да ещё совет, смени заправку и дилера.
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Спасибо большое, супер, прям учебник! :) надо будет распечатать, мой белобрысый мозг не способен запомнить это сразу))) Поняла одно - чем так мучиться, видимо, проще машину сменить, а то по этой схеме на работу выходить надо часа за полтора и в бушлате)))) не женское это дело!)))
СсылкаПожаловаться
История переписки8
Если бы все было так просто! При нашей погоде нужно быть готовой ко всему.И что машина внезапно заглохнет где-нибудь за городом (а связи не окажется),и что колесо спустит в большой луже,да и много к чему еще.Причем от марки и модели авто это НЕ ЗАВИСИТ! Удачи Вам,Маша!!!
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Блин Маш ты так и автомат загубишь.
Вот те рекомендации по зимнему пуску:
- При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты не прогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

Для автомобилей с автоматической КПП:
- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
через 20 – 40 минут.
- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
- Теперь можно включать источники энергопотребления.
- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.
СсылкаПожаловаться
История переписки7
всё правильно
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Слушай Маш, ты на чём до этого ездила? Зачем педаль газа нажимаешь? У тебя не карбюраторная машина, на инжекторе такого делать совсем не надо. Надеюсь машина на ручной коробке или вариаторе?
Так ты только свечи заливаешь. После такого вообще странно что она потом заводится.
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Девушке так посоветовали, потому что после того как с первого раза мотор не завёлся тут же во второй раз его крутиь нет
смысла он уже перелит (при проблемме в зажигании) и его надо продуть от неиспользованой порции топлива.
Иначе топливо в последующие попытки впрыскиваться всё равно не должно, и будеш крутить мотор пока он сам себя не "проветрит"и не подхватит, а за это время аккумулятор посадиш.А при полностью нажатой педали газа и при неработающем двигателе топливо не подаётся. Таким образом происходит вентиляция. Советую также проверить работу адсорбера если он есть. Изза его не правильной работы может происходить переобогащение топливом. Об этом мало кто знает...
СсылкаПожаловаться
Девушке так посоветовали, потому что после того как с первого раза мотор не завёлся тут же во второй раз его крутиь нет
смысла он уже перелит (при проблемме в зажигании) и его надо продуть от неиспользованой порции топлива.
Иначе топливо в последующие попытки впрыскиваться всё равно не должно, и будеш крутить мотор пока он сам себя не "проветрит"и не подхватит, а за это время аккумулятор посадиш.А при полностью нажатой педали газа и при неработающем двигателе топливо не подаётся. Таким образом происходит вентиляция. Советую также проверить работу адсорбера если он есть. Изза его не правильной работы может происходить переобогащение топливом. Об этом мало кто знает...
СсылкаПожаловаться
История переписки6
Если она нажала газ сразу то цилиндры у неё практический полные бензина будут, не помню только непосредственный там впрыск или распределённый. Потом, там стоит элеронная система управления зажиганием и впрыском, нажав газ она её не то что с толку сбивает, она её просто отключает. И двигатель уже не к температуре не к топливу настройку применить не может. И при -25 бензин будет от туда выветриваться минут 40! А при таких регулярных пусках, свечи и клапана обрастут копотью от богатой смеси. Так что ей придётся выкручивать и прокаливать свечи.
Так что ни какого газа, не та машина.
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Если она нажала газ сразу то цилиндры у неё практический полные бензина будут, не помню только непосредственный там впрыск или распределённый. Потом, там стоит элеронная система управления зажиганием и впрыском, нажав газ она её не то что с толку сбивает, она её просто отключает. И двигатель уже не к температуре не к топливу настройку применить не может. И при -25 бензин будет от туда выветриваться минут 40! А при таких регулярных пусках, свечи и клапана обрастут копотью от богатой смеси. Так что ей придётся выкручивать и прокаливать свечи.
Так что ни какого газа, не та машина.
СсылкаПожаловаться
История переписки7
..Потом, там стоит элеронная система управления зажиганием и впрыском, нажав газ она её не то что с толку сбивает, она её просто отключает...И я тоже не знаю каков там впрыск.
Всё правильно -это и нужно сделать чтоб продуть цилиндры. Иначе в программе стоит цикл который всё равно через две попытки отключит подачу топлива и должен открыть адсорбер. По идее даьнейшая работа адсорбера выглядит сл образом : в нём создаётся ваккум самим мотором потом, при отключениидвигателя адсорбер должен
содать наоборот разряжение в предпусковой камере и отобрать пары бензина. но если в адсорбере есть уже достаточно бензина то это не произойдёт . потом будет новая порция топливовоздушной смеси и движок зальётся. Для того чтоб это можно было обойти существует дополнительный форсированный режим продувки мотора от топлива , к стати очень не хороший но им увы пользуются. Это нажать на газ и тормоз до пола и прокручивать мотор . Способ плохой потому что топливо выкидывается в глушитель и оседает на свечах.
Но увы самый верный - потому что после такой подувки свечи высыхают намного быстрее.
СсылкаПожаловаться
..Потом, там стоит элеронная система управления зажиганием и впрыском, нажав газ она её не то что с толку сбивает, она её просто отключает...И я тоже не знаю каков там впрыск.
Всё правильно -это и нужно сделать чтоб продуть цилиндры. Иначе в программе стоит цикл который всё равно через две попытки отключит подачу топлива и должен открыть адсорбер. По идее даьнейшая работа адсорбера выглядит сл образом : в нём создаётся ваккум самим мотором потом, при отключениидвигателя адсорбер должен
содать наоборот разряжение в предпусковой камере и отобрать пары бензина. но если в адсорбере есть уже достаточно бензина то это не произойдёт . потом будет новая порция топливовоздушной смеси и движок зальётся. Для того чтоб это можно было обойти существует дополнительный форсированный режим продувки мотора от топлива , к стати очень не хороший но им увы пользуются. Это нажать на газ и тормоз до пола и прокручивать мотор . Способ плохой потому что топливо выкидывается в глушитель и оседает на свечах.
Но увы самый верный - потому что после такой подувки свечи высыхают намного быстрее.
СсылкаПожаловаться
История переписки8
На морозе и без искры с нажатым газом при пуске, в цилиндре будет больше жидкости чем паров. Со второго раза уже не заведётся.
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Аккумулятор садится, только если его замучить. А процесс выглядит так: с первого-второго раза даже не "крутит"? потом я пару раз прокручиваю ключ в зажигании с выжатой педалью газа - потом опять пробую завести - если никак, то еще и еще с той же очередностью. Иногда доходит до 10 попыток, в процессе через какое-то количество попыток она начинает схватывать и потом заводится. Причем, несколько раз в -24 завелась сама раза со второго, а в -15 можно долго мучиться и пытаться завести. В общем, бывает по-разному, но прямо с первого раза и без проблем - только когда тепло))
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Сервисмены ув этом автоцентре бессовестные... И они ещё говорят что это проблемма всех таких машин?
СсылкаПожаловаться
Сервисмены ув этом автоцентре бессовестные... И они ещё говорят что это проблемма всех таких машин?
СсылкаПожаловаться
История переписки5
Да, говоря, что все Хонды такие)
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Да, говоря, что все Хонды такие)
СсылкаПожаловаться
История переписки6
это не правда. не верте...
СсылкаПожаловаться
это не правда. не верте...
СсылкаПожаловаться
История переписки7
Вот и я думаю, что не правда!
СсылкаПожаловаться
Люди,Хонды все так заводятся,у меня Ортхия 96 года,то же самое,сначала крутну пару раз,потом заводится.На форумах общался,у всех так же.Форсунки промыл,свечи новые,дроссельная заслонка помыта,всё равно.
СсылкаПожаловаться
Люди,Хонды все так заводятся,у меня Ортхия 96 года,то же самое,сначала крутну пару раз,потом заводится.На форумах общался,у всех так же.Форсунки промыл,свечи новые,дроссельная заслонка помыта,всё равно.
СсылкаПожаловаться
Неправда, у меня црв, конечно она стоит на автозапуске (таймер на2 часа), но у нас в этом году дооходило до -40, и она заводится в -40!!!!Стоит всю зиму на улице. В промежутке температур -20 -25, таймер на 4 часа, тоже без проблем. до -15 вообще таймер не ставлю - заводится без проблем.
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Если вопрос об аккумуляторе то сегодня это обсуждалось http://forum.auto.mail.ru/topic.html?fid...
А я вот езжу на "помойке"(как считают японоводы) и ничего завожусь в -30 с первого раза)))
СсылкаПожаловаться
В вашей истории настораживает тот факт, что вам в течение 1.5 лет пришлось поменять аккумулятор.
Это как правило должно было произойти хотяб лет через 5, даже при очень небережном обращении.
Думаю Вам на форуме может помочь только тот , кто либо сам столкнулся с такими проблемами либо точно знает причину т.к. обслуживает эти моторы.
А форсунки и блок управления надёжны на столько, что Вам до проблем с ними как минимум ещё 200 тысяч КМ.
За мотор не переживайте. Мой совет внимательно пересмотрите список того,что менялось на ТО и устанавливалось за этот срок.
Затем планомерно обращаться по поводу проверки правильности работы этих приборов, фильтров, масла и ТД.
раз это на гарантии то пользуйтесь моментом. Наверняка к примеру, где то что то "не докрутили когда устанавливали", или залили не совсем то...
СсылкаПожаловаться
В вашей истории настораживает тот факт, что вам в течение 1.5 лет пришлось поменять аккумулятор.
Это как правило должно было произойти хотяб лет через 5, даже при очень небережном обращении.
Думаю Вам на форуме может помочь только тот , кто либо сам столкнулся с такими проблемами либо точно знает причину т.к. обслуживает эти моторы.
А форсунки и блок управления надёжны на столько, что Вам до проблем с ними как минимум ещё 200 тысяч КМ.
За мотор не переживайте. Мой совет внимательно пересмотрите список того,что менялось на ТО и устанавливалось за этот срок.
Затем планомерно обращаться по поводу проверки правильности работы этих приборов, фильтров, масла и ТД.
раз это на гарантии то пользуйтесь моментом. Наверняка к примеру, где то что то "не докрутили когда устанавливали", или залили не совсем то...
СсылкаПожаловаться
Аккумуляторы на хондах это болезнь всей марки.
СсылкаПожаловаться
Сергей Николаев
Аккумуляторы на хондах это болезнь всей марки.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Увы, Сергей. Это не болезнь марки, а болезнь маркетологов. Не подготовили должным образом авто для эксплуатации в Российском климате. Изначально ставят малогабаритные аккумуляторы малой мощности, не расчитанные на сильные морозы. На моём Хонда Джаззе стоит родной "мелкий" на 35 А. И понятное дело, что ниже -25 он частенько не осиляет. При том что свечей 8 и масло 0-W20. А стёплым аккум. (или с прикуркой) моментально заводил и в -35. Машина всю зиму на улице. Ну есстественно, при запуске я педаль газа даже и не трогал!))) P.S.Было пару раз уже этой зимой: в -27 не заводилась, даже стартер не крутил, а через пару дней, когда теплело до -20 аккум. медленно но вполне уверенно свою работу делал. Батарейке 2.5 года...
СсылкаПожаловаться
Увы, Сергей. Это не болезнь марки, а болезнь маркетологов. Не подготовили должным образом авто для эксплуатации в Российском климате. Изначально ставят малогабаритные аккумуляторы малой мощности, не расчитанные на сильные морозы. На моём Хонда Джаззе стоит родной "мелкий" на 35 А. И понятное дело, что ниже -25 он частенько не осиляет. При том что свечей 8 и масло 0-W20. А стёплым аккум. (или с прикуркой) моментально заводил и в -35. Машина всю зиму на улице. Ну есстественно, при запуске я педаль газа даже и не трогал!))) P.S.Было пару раз уже этой зимой: в -27 не заводилась, даже стартер не крутил, а через пару дней, когда теплело до -20 аккум. медленно но вполне уверенно свою работу делал. Батарейке 2.5 года...
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Ну нет маркетологи так далеко не лезут, я думаю. Они же не специалисты, если только из экономии. Хотя хрен их знает.
СсылкаПожаловаться
В любом случае зажигание это то с чего начинается проверка правильности работы мотора, а потом уже всё остальное.
СсылкаПожаловаться
Pавел Sноб
Скорее всего если, как сказали официалы, это болезнь всех хонд...они знают о чём идёт речь, но не говорят так как это подлежит гарантийному ремонту....А то что аккумулятор умер за 1,5 года это не удивительно....На CR-V, да и вообще на хондах, они слабенькие...Мария не слушайте ни кого, а позвоните 989-23-13 и договоритесь о диагностике у них бесплатно...И педальку газа выжимать не надо, лучше выжимайте тормоз....
СсылкаПожаловаться
Pавел Sноб
Скорее всего если, как сказали официалы, это болезнь всех хонд...они знают о чём идёт речь, но не говорят так как это подлежит гарантийному ремонту....А то что аккумулятор умер за 1,5 года это не удивительно....На CR-V, да и вообще на хондах, они слабенькие...Мария не слушайте ни кого, а позвоните 989-23-13 и договоритесь о диагностике у них бесплатно...И педальку газа выжимать не надо, лучше выжимайте тормоз....
СсылкаПожаловаться
Спасибо))
СсылкаПожаловаться
Мария Корнюхина
Мужчины, огромное вам спасибо за советы! Была приятно удивлена вашей отзывчивостью! Если есть еще мнения, пишите, обязательно прочитаю завтра! Спокойной всем ночи!:)
СсылкаПожаловаться
Pавел Sноб
и то что все абсолютно все хонды так заводятся это не правда...сам проездил 2 года на CR-V очень очень хорошая машина....
СсылкаПожаловаться
Pавел Sноб
и то что все абсолютно все хонды так заводятся это не правда...сам проездил 2 года на CR-V очень очень хорошая машина....
СсылкаПожаловаться
А продал почему?
СсылкаПожаловаться
12
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Новости Mail.Ru

Рекомендуем прочесть