Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!
Знающие люди, подскажите пожаллста!
Есть комбинация старая, как у 3110, и новая с синими циферблатами. Взаимозаменяемы ли они?
А то купишь за четыре с лишним тыра, а она не подойдёт. Обидно станет!
Единственным отличием подключения КП 385.3801010 и КП 385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО «Завод «Автоприбор») и КП AP 60.3801 (производства ОAО «RAR») является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30)
Единственным отличием подключения КП 385.3801010 и КП 385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО «Завод «Автоприбор») и КП AP 60.3801 (производства ОAО «RAR») является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30)
Единственным отличием подключения КП 385.3801010 и КП 385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО «Завод «Автоприбор») и КП AP 60.3801 (производства ОAО «RAR») является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30)
Установили, однако! Подача неотключаемой напруги на вывод 3 ХР2 - это само собой.
ЖКИ должны же откуда-то питание брать. Кроме этого: постоянно горели 2 сигнала ABS и EBD.
АВS отключается подключением первого контакта ХР3 на массу, EBD отключается той же самой массой на первый контакт ХР1, (по инструкции это выход на лампу воздушной заслонки карбюратора).
Из минусов:
1. Вольтметр показывает почему-то на 0,5-1 вольт меньше, чем есть на самом деле. В чём причина пока не знаю. Может так и должно быть?
2. Ближний свет включать надо всегда, а КП при включении переходит на "ночной" режим, поэтому белым днём показания ЖКИ становится видно гораздо хуже.
3. Параметры напряжения бортсети и давления масла ОБА СРАЗУ не посмотришь, только поочереди.
А в остальном... ну посимпатичней, посовременней,покрасивей наконец. Вобщем, если бы не сдохший спидометр - то ради понтов менять ничего бы не стала, вполне хватало старой комбинашки.
Кстати спидометр старый почти удалось привести в чувство. Там километры считались исправно, а вот стрелка скорости показывала неведомо что. При детальном осмотре выяснилось, что она просто механически зажата. На тыльной стороне прибора, (самого спидометра, а не всей КП) есть винт, который поджимает задний конец оси стрелки, и законтрен краской или лаком. Чуток ослабили его и снова законтрили. Стрелка стала нормально крутиться, но завышает показания скорости примерно на 10-15%.
Единственным отличием подключения КП 385.3801010 и КП 385.3801010-10 от подключения КП 382.3801 (производства ОАО «Завод «Автоприбор») и КП AP 60.3801 (производства ОAО «RAR») является необходимость подачи не отключаемого напряжения питания от аккумуляторной батарей на вывод 3 разъема ХР2 (Клемма 30)
павел подскажите как быть. КП перестала показывать топливо и температуру и напругу 0,7 вольта ,а со временем до 23 вольт показывает.что можно сделать?и ещё где можно найти электросхему КП 385,3801010
Установили, однако! Подача неотключаемой напруги на вывод 3 ХР2 - это само собой.
ЖКИ должны же откуда-то питание брать. Кроме этого: постоянно горели 2 сигнала ABS и EBD.
АВS отключается подключением первого контакта ХР3 на массу, EBD отключается той же самой массой на первый контакт ХР1, (по инструкции это выход на лампу воздушной заслонки карбюратора).
Из минусов:
1. Вольтметр показывает почему-то на 0,5-1 вольт меньше, чем есть на самом деле. В чём причина пока не знаю. Может так и должно быть?
2. Ближний свет включать надо всегда, а КП при включении переходит на "ночной" режим, поэтому белым днём показания ЖКИ становится видно гораздо хуже.
3. Параметры напряжения бортсети и давления масла ОБА СРАЗУ не посмотришь, только поочереди.
А в остальном... ну посимпатичней, посовременней,покрасивей наконец. Вобщем, если бы не сдохший спидометр - то ради понтов, менять ничего бы не стала, вполне хватало той комбинашки.
Кстати спидометр старый почти удалось привести в чувство. Там километры считались исправно, а вот стрелка скорости показывала неведомо что. При детальном осмотре выяснилось, что она просто механически зажата. На тыльной стороне прибора, есть винт, который поджимает задний конец оси стрелки, и законтрен краской или лаком. Чуток ослабили его и снова законтрили. Стрелка стала нормально крутиться, но завышает показания скорости примерно на 10-15%.
всем доброго настроения ! умерла панель приборов -не показывает топливо и температуру и напряжение сначала 0,7 вольт а со временем 12, 15, и так до 23вольт.как с этим бороться
всем доброго настроения ! умерла панель приборов -не показывает топливо и температуру и напряжение сначала 0,7 вольт а со временем 12, 15, и так до 23вольт.как с этим бороться
Возможно, и очень часто встречается окисление контакта №8 разъема ХР3 как и в самом разъёме так и на плате. Питание на приборы подаётся через перемычки возможно где-то трещина в пайке. Схема КП 385,3801010 имеется в любой электросхеме ГАЗ-3110 или 31105. Снимите приборку, дома с хорошим освещением и лупой просмотрите весь печатный монтаж, там в принципе ничего страшного нет. Где трещину в пайке увидите пропаяйте паяльником (40-60мах ватт), только ни в коем случае нельзя использовать любые паяльные кислоты - только канифоль! в особо тяжёлых случаях можно использовать аспирин,который сразу после пайки необходимо смыть спиртом и затем промокнуть ваткой смочёной раствором чайной соды
всем доброго настроения ! умерла панель приборов -не показывает топливо и температуру и напряжение сначала 0,7 вольт а со временем 12, 15, и так до 23вольт.как с этим бороться
Возможно, и очень часто встречается окисление контакта №8 разъема ХР3 как и в самом разъёме так и на плате. Питание на приборы подаётся через перемычки возможно где-то трещина в пайке. Схема КП 385,3801010 имеется в любой электросхеме ГАЗ-3110 или 31105. Снимите приборку, дома с хорошим освещением и лупой просмотрите весь печатный монтаж, там в принципе ничего страшного нет. Где трещину в пайке увидите пропаяйте паяльником (40-60мах ватт), только ни в коем случае нельзя использовать любые паяльные кислоты - только канифоль! в особо тяжёлых случаях можно использовать аспирин,который сразу после пайки необходимо смыть спиртом и затем промокнуть ваткой смочёной раствором чайной соды
Возможно, и очень часто встречается окисление контакта №8 разъема ХР3 как и в самом разъёме так и на плате. Питание на приборы подаётся через перемычки возможно где-то трещина в пайке. Схема КП 385,3801010 имеется в любой электросхеме ГАЗ-3110 или 31105. Снимите приборку, дома с хорошим освещением и лупой просмотрите весь печатный монтаж, там в принципе ничего страшного нет. Где трещину в пайке увидите пропаяйте паяльником (40-60мах ватт), только ни в коем случае нельзя использовать любые паяльные кислоты - только канифоль! в особо тяжёлых случаях можно использовать аспирин,который сразу после пайки необходимо смыть спиртом и затем промокнуть ваткой смочёной раствором чайной соды
разобрала панель, нашла сгоревшую деталь "бочонок " длиной 13мм толщиной 4 мм зеленого цвета с обеих сторон по ножке расположена возле тахометра без обозначений-и поэтому в маге радиодеталей помочь не смогли ,говорят нужна принципиальная схема. искала в инете- нашла но не скачивается может у вас где завалялась схема ?
всем доброго настроения ! умерла панель приборов -не показывает топливо и температуру и напряжение сначала 0,7 вольт а со временем 12, 15, и так до 23вольт.как с этим бороться
Волгари, подскажите почему постоянно слетает прошивка процессора с приборок производства Владимир ? Машине 4 года, через 15000 км пробега происходит выход из строя, уже 2 полетели.Не могу же я раз в 2 года менять приборку ! Отдавал спецам, говорят электроника цела , а программа слетела...Прошивку найти не возможно.
Доброго времени суток!Помогите советом плизз)!Газ 31105 04,панель приборов 3110,все штатное.проблема такая:при включении ближнего,дальнего и габаритов,не прерывается поворотник на право,на панеле приборов стрелка горит,при включении аварийки сгорает предохранитель аварийки,при выключеных фарах все нормально работает.Поменял реле поворотников,не помогло,зачистил болт массы,который за бочком омывателя,тоже не помогло,завтра поеду куплю ЦПС может в нем дело?А может еще где есть болт массы.т.к на том,за бачком всего 2 минуса,один от поворотника бокового,правого,а второй от моторчика омывателя,с бачка.
После долгих раздумий .что бы не поломать стрелки я выпаял все приборы проложил светодиодную ленту по ободу приборов .Для надежности закрепил клеем в нескольких местах .И вот здесь самое трудное опять поставить приборы на место.Тонким сверлом рассверливаю отверстия под приборы пропаиваю их берусь за ось стрелки и вставляю их на место потом припаиваю . У меня получилось .Вот только не знаю как изменить цвет дисплеев хотя бы на синий цвет
Добрый день. Кто что скажет? 31105 2004 года. При включении ближнего света растет температура на указателе и падает напряжение тоже на указателе. С датчиками проблем нет. Датчик температуры показывает сопротивление 80-85 градусов, а вольтметр внешний как положено 13,8 с генератора.
Соединение проводов от подкапотного предохранителя к замку зажигания пропаяно.
Установили, однако! Подача неотключаемой напруги на вывод 3 ХР2 - это само собой.
ЖКИ должны же откуда-то питание брать. Кроме этого: постоянно горели 2 сигнала ABS и EBD.
АВS отключается подключением первого контакта ХР3 на массу, EBD отключается той же самой массой на первый контакт ХР1, (по инструкции это выход на лампу воздушной заслонки карбюратора).
Из минусов:
1. Вольтметр показывает почему-то на 0,5-1 вольт меньше, чем есть на самом деле. В чём причина пока не знаю. Может так и должно быть?
2. Ближний свет включать надо всегда, а КП при включении переходит на "ночной" режим, поэтому белым днём показания ЖКИ становится видно гораздо хуже.
3. Параметры напряжения бортсети и давления масла ОБА СРАЗУ не посмотришь, только поочереди.
А в остал
Кстати спидометр старый почти удалось привести в чувство. Там километры считались исправно, а вот стрелка скорости показывала неведомо что. При детальном осмотре выяснилось, что она просто механически зажата. На тыльной стороне прибора, (самого спидометра, а не всей КП) есть винт, который поджимает задний конец оси стрелки, и законтрен краской или лаком. Чуток ослабили его и снова законтрили. Стрелка стала нормально крутиться, но завышает показания скорости примерно на 10-15%.
ЖКИ должны же откуда-то питание брать. Кроме этого: постоянно горели 2 сигнала ABS и EBD.
АВS отключается подключением первого контакта ХР3 на массу, EBD отключается той же самой массой на первый контакт ХР1, (по инструкции это выход на лампу воздушной заслонки карбюратора).
Из минусов:
1. Вольтметр показывает почему-то на 0,5-1 вольт меньше, чем есть на самом деле. В чём причина пока не знаю. Может так и должно быть?
2. Ближний свет включать надо всегда, а КП при включении переходит на "ночной" режим, поэтому белым днём показания ЖКИ становится видно гораздо хуже.
3. Параметры напряжения бортсети и давления масла ОБА СРАЗУ не посмотришь, только поочереди.
А в остально
Кстати спидометр старый почти удалось привести в чувство. Там километры считались исправно, а вот стрелка скорости показывала неведомо что. При детальном осмотре выяснилось, что она просто механически зажата. На тыльной стороне прибора, есть винт, который поджимает задний конец оси стрелки, и законтрен краской или лаком. Чуток ослабили его и снова законтрили. Стрелка стала нормально крутиться, но завышает показания скорости примерно на 10-15%.
Соединение проводов от подкапотного предохранителя к замку зажигания пропаяно.