ЕЗДА В ПРОБКАХ

езда в пробке подразумевает оставлять между машинами не более 1-го метра(что бы не влезли) и такой подход в любом случае не щадит сцепления.
я как-то не задумывался над тем как лучше всего трогаться, так как в любом случае процесс трогания автомобиля с места это износ сцепления.
но прочитав ваши варианты(кстати в моей а/школе ничего не говорили про полувыжатое сцепление)
я склонюсь к тому, что действую по методу вашего товарища.
то есть резко бросаю сцепление при 1500 об. потом выжимаю и дальше катимся или с применением тормоза или отпуская педаль сцепления.. на газ я уже не давлю. либо тормоз либо сцепление.

езда в пробке подразумевает оставлять между машинами не более 1-го метра(что бы не влезли) и такой подход в любом случае не щадит сцепления.я как-то не задумывался над тем как лучше всего трогаться, так как в любом случае процесс трогания автомобиля с места это износ сцепления. но прочитав ваши варианты(кстати в моей а/школе ничего не говорили про полувыжатое сцепление) я склонюсь к тому, что действую по методу вашего товарища.то есть резко бросаю сцепление при 1500 об. потом выжимаю и дальше катимся или с применением тормоза или отпуская педаль сцепления.. на газ я уже не давлю. либо тормоз либо сцепление.
Да, про полу-выжатое сцепление в любом учебнике по вождению написано. Это основа, как там пишут :-)

Ездите с выжатой педалью - износ выжимного подшипника. Лично я бы забил, ездил бы как удобно, потом заменил сцепление, благо это не переборка АКПП, а вполне штатная процедура, что по бюджету, что и по времени. Когда на машину жены пересаживаюсь - есть определенные проблемы при езде в пробках. Влезают, т.к. езда на ручке у меня до автоматизма не отработана (жена тоже не ездит на ней, в основном стоит машина).

ах да,. Игроь, я при всем этом не выключаю передачу... кстати пользуюсь первой. так как на ней можно до 50 лететь)))

ах да,. Игроь, я при всем этом не выключаю передачу... кстати пользуюсь первой. так как на ней можно до 50 лететь)))
Постоянно трос сцепления в натяжении - это тоже не есть хорошо. Если я правильно понимаю.

а тросу то что будет??? это же ТРОСС!!!
для троса как раз не приятно сам процесс натяжения, когда он из расслабленного состояния переходит в напряженное.
машинисты кранов при поднятии груза как раз дают некоторое время что бы груз повисел над землей. это делается и для проверки стропов и для проверки надежности петель груза.
и только потом осуществляют подъем.
так что тут с вами не соглашусь.

а тросу то что будет??? это же ТРОСС!!!для троса как раз не приятно сам процесс натяжения, когда он из расслабленного состояния переходит в напряженное. машинисты кранов при поднятии груза как раз дают некоторое время что бы груз повисел над землей. это делается и для проверки стропов и для проверки надежности петель груза. и только потом осуществляют подъем. так что тут с вами не соглашусь.
Трос имеет свойство растягиваться при постоянной нагрузке. Может это и не существенно, но мой товарищ механик и это его совет.

Трос стоит копейки,замена 5 минут.Это такие мелочи в сравнении со сцеплением,которое мы в любом случае жжем.

Трос стоит копейки,замена 5 минут.Это такие мелочи в сравнении со сцеплением,которое мы в любом случае жжем.
Согласен, но все же может лучше не держать нажатой педаль сцепления, а просто рукоятку КПП перевести в нейтраль?

Сколько людей ,столько и мнений.) Я стараюсь не держать сцепление выжатым.В смысле полувыжатым.Лучше лишний раз его выжму полностью,чем держать внатяг.
Как то так.На словах что то непонятно получилось.
С опытом,руки ноги сами работать будут...на автомате.

У меня сцепление гидравлика, но ясно, что что то работает внапряг, и износ узла будет быстрее, а куда денешься, ехать нужно

выжимной подшипник изнашивается, поскольку он нагружен при выжатом сцеплении.

Да это понятно, я писал свой коммент к "тросику", который изнашивается, деталь копеечная, чтобы думать о ней, а вот в сцеплении, да и просто добраться до деталей этого узла сложно, да и ремонт будет дороже в разы. У меня дочь всегда ногу на сцеплении держит, и когда пропускает, и когда на светофоре стоит, у меня спрашивает "зачем я всегда скидываю на нейтраль, а затем снова вкл. передачу, сели посчитали, что дороже ремонт сцепления или ремонт узла выбора передач, оказалось второе дешевле, но ещё раз повторюсь, а что делать, ехать нужно.

Вопрос такой. На Фокусе 1.6 в каком диапазоне обороты желательно держать? Особенно волнует вопрос, ниже каких недопустимы обороты на 4 и 5 передачах под нагрузкой, чтобы движок не нагружать. Машинкой этой пользуемся редко, обычно езжу на автомате.

Понятия не имею. А к чему этот вопрос говорим же о другом? Я перехожу на пониженную передачу если машина не тянет или для быстрого обгона, а так у меня двигатель на 4-ой тянет и при 40км\ч, и я не знаю вредно ему это или нет.

В пробках, плюс минус одна недовольная морда обогнавшая и ставшей довольной -это наверно не смертельно и не ущербно.

Сам езжу на дизельной машине с ручной коробкой. На заводском сцеплении уже 125000 км, проблема износа пока не стоит.

Рекомендую обратить внимание на то как трогаются большегрузы и дизеля - легкое периодическое подгазовывание с чуть схватившимся сцеплением.
Почему?
Крутящий момент у дизелей значительно больше бензиновых, особенно с низов, поэтому троганье с постоянными оборотами типа 1500 съест сцепление очень быстро (независимо от методики работы педалью сцепления).

Суть сводится к такому выведению сцепления на точку схватывания, когда двигатель не работает на разгон - остаточный инерционный момент после сброса газа. Поэтому 2-3 легких толчка газа и, в принципе, любой немощный двигатель плавно двинет люого веса автомобиль без вреда для сцепления.

Верх мастерства - четко чувствовать вспышку КАЖДОГО цилиндра, и, плавно, но быстро выводить сцепление на полный контакт практически на холостом ходу двигателя.

Главное понимать процесс: сцепление - узел трения, вся его работа, а также износ зависит от того как Вы пользуетесь силой трения. Любое, даже спортивное керамическое сцепление можно убить за тридцать секунд: тапка в пол и нежный подвод (отпускание педали до точки схватывания) приведет к выходу системы сцепления (корзины и диска) в режим шлифовального станка. В целом, сцепление будет жить дольше тогда, когда время его работы в режимах полусхвата минимальное.

Как этого добиться я уже описал для дизелей, для бензиновых суть та же.

Суть сводится к такому выведению сцепления на точку схватывания, когда двигатель не работает на разгон - остаточный инерционный момент после сброса газа. Поэтому 2-3 легких толчка газа и, в принципе, любой немощный двигатель плавно двинет люого веса автомобиль без вреда для сцепления.

А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ :-)

Такой прием применяют,когда застрянут.Раскручивают двигатель,и на убывающих оборотах отпускают сцепление.Так несколько раз,и машина вылазит.(Урал,Зил 131)

поподробнее...В нормальных условиях мы давим на газ и отпускаем сцепление,движок работает на разгон. Тут противоположная ситуация.На холостых оборотах машина может и не сдвинуться,особенно если опыта мало.Даем движку толчек,например 3тыс/ об и на падающих оборотах сдвигам авто с места.Дальше от обстоятельств,или накатом,или на холостых,если чувствуете машину.

В идеале - это тронуться на холостых,т.е как можно раньше сомкнуть сцепление,при минимальных оборотах. Но в этом случае нагружаем дрыгатель.Значится ищем компромис. Раньше на ручке было ездить интереснее,а теперь ...Хорошо не буду!