Аккумулятор.

Кислотные аккумуляторы плохо переносят глубокий разряд.
Для Ваших целей (питание различных устройств на длительной стоянке) по характеристикам лучше подойдут щелочные.

первое что часто бывает ,проблема в сигнализации . а дальше смотри как идет подзарядка с генератора .

Если много выезжаете, то может выгоднее дизель-генератор купить?
И напряжение и плотность электролита-это все косвенные показатели состояния АКБ. Реальную картину может показать только нагрузочная вилка (для проверки под нагрузкой)...

Проверь генератор т.е. инегралочку поменяй,при правильной экспл. акб должна работать даже при ваших условиях не менее 3-х лет.Пример использую АКБ уже 4 года 2 из них жестоко т.е. каждый день заводка проезд пару км. вечером назад,морозы зимой зашкаливали за 30.

Скорее всего он недозаряжается от генератора.Реле поменяйте и аккумулятор емкостью побольше.Удачи!

Мне так разьяснили-современные(кальций,серебро)-хорошо,на надо обслуживать(воду подливать)-но бояться глубоких разрядов и перезарядов,старого типа(сурьма)-подливать дисциллоровку надо,но менее чувствительны к экстриму.Военные берут только сурьму.

Уход должн быть правильным. Следить за напряжением в бортовой сети авто, уровнем, плотностью электролита следует постоянно, хотя бы раз в месяц. Но и в этом случае при тяжёлых условиях эксплуатации потребуется периодическая подзарядка. Если же упустить время и АКБ сильно разрядится, то иногда на подзарядку и или "реанимацию" очень старого аккумулятора требуется несколько дней В Вашем случае куда Вы деваете старые аккумуляторы? Сдаёте? Но если оставить хотя бы 1, то над ним можно провести некоторые манипуляции - заряжать циклами до нагрева и обильгого газовыделения и делать перерывы для остывания и постоянно мерять плотность. Если плотность в порядке, но АКД зимой не тянет, дело плохо - или сульфатация (её пытаются "сбить циклами разряда-заряда" - иногда удаётся) или осыпание активной массы пластин - тогда прямиком в утиль. Но такое бывает на нормально работающей и обслуживаемой батарее редко (работа для АКБ обычно полезнее, чем бездействие без обслуживания). Чаще всё же или длительное бездействие или эксплуатация без нормальной зарядки и/или обслуживания вызывает осыпание или сульфатацию. В нормальном магазине должны проверить новую АКБ нагрузочной вилкой, если всё ОК, то в 99 % случаев с нормальной эксплуатацией и обслуживания второй раз нагрузочная вилка потребуется не раньше чем через 4 года.

у меня тоже аккумулятор живёт максимум год. годовой пробег уменя около 50 тысяча км. и это считаю я нормальным

Тоже вариант - чем заморачиваться, спосбами тестирования АКБ, кому-то проще менять каждый год (не для всех это затратно, тем более на 50000 км, хотя для аккумулятора пробег не так страшен, как возраст, это ж не шины - мог бы и хотя б пару лет прослужить при соответствующей обслуге! Но 50 тыс говорят сами за себя - люди выкатывают такой же пробег за 5 лет и естественно уходит 1 АКБ на этот пробег, а то и больше). Правда автор движется в обратном направлении, но тут каждый выбирает по себе!

Дмитрий Релин!
Наберите в поисковике следующие ключевые слова:" Уход, хранение и эксплуатация аккумулятора". Уважающие себя производители: Бош, Варта, Шнайдер и ещё много других не менее широко известных брендов, держат свои сайты, где помимо рекламы и адресов представительств в РФ, вывешивают много инфо на тему АКБ.
По всей видимости у Вас с геной проблемы какие-то, а может быть вы приобретаете АКБ, который Ваш гена не в состоянии зарядить до необходимой величины заряда.

Гену на пенсию!!

высказалось по этому вопросу много, но заслуживает внимания только один совет.

В первую очередь нужно проверить и в последующем контролировать бортовое напряжение. Проверяется оно на холостых оборотах с включённым светом фар и отопителем. Норма 13,2-14,5 При отклонениях требуется замена реле-регулятора. Обязательно проверить генератор осцилографом, на предмет дефекта обмоток и пробоя одного из диодов. Кто из электриков об этом слышал, тот знает, что смотреть.
Контролировать уровень электролита нужно не чаще одного раза в год (если сможете добраться до соответствующих пробок). Если у генератора пробит реле-регулятор, то ток заряда будет больше, и аккумулятор будет кипеть.
Если Вы страстно желаете угробить свой аккумулятор пораньше, можете следовать советам других, по поводу зарядки его до кипения и т.д. При разрядке аккумулятора ниже 9,6 вольта, там начинаются необратимые процессы, при зарядке свыше 14,5 - начинает выпадать из сеток пластин активная масса.
Забудьте бред по поводу контроля плотности электролита. Этот конроль был актуален в прошлом веке. Сейчас контролируют напряжение аккумулятора и уровень электролита! (там, где предусмотрен доступ !)
Забудьте о щелочных аккумуляторах - советчик не имеет понятия о такой характеристике как пусковые токи. Возможно применение серебряно-цинковых аккумуляторов, но его цена может быть выше стоимости автомобиля

по поводу проверки осциллографом почитайте в "За рулем" 2003 год, №12, с212, 213

проверьте генератор и стартер, ещё сигналка бывает. на своей поменял и всё забыл про камулятор.

Проверяется оно на холостых оборотах с включённым светом фар и отопителем. Норма 13,2-14,5
Но при ХХ гена ещё не работает!

Амперметр вывести в салон. Замерить ток разряда... должен быть как можно меньше 20 -40 мА.

Бывает реле даёт большой заряд от этого обсыпаются пластины, это можно определить визуально верх акумы всегда сырой если есть крышки банок.

А у меня на ГАЗели засада была, заряд не полный шел постоянно, заводилась то же хреново, думал гена, менял по фиг. Оказалось косичка массы с двигателя на кузов перетерлась, сначала на половину потом совсем. Вот тогда и нашел причину. Поставил другую, все в норму встало и АКБ менял только на третий год, при при годовом пробеге 100000 км.

Свой первый АКБ я выкинул также, как и вы, через год. 2 штуки платить за новый платить - жаба задушила. взял вольтметр в руки и стал искать слабые места для подзарядки АКб по проводам на машине. для начала промерял напряжение генераторе с фарами вентилятором печки и стеклообогревом - напряжение на генераторе 13,6В. Далее проверил непосредственно на АКБ - 11,7. получается что от генератора до АКБ теряется 1,9В. Получается, что на проводе идущем от генератора до АКБ большая потеря! Кое-что вспомнил из школьной физики, и получается что так и должно быть с тем проводом что стоит от завода-изготовителя. Посидел, посчитал и получилось что сечение провода нужно увеличить минимум в двое. Что я и сделал, только не в 2 раза а по русски в 3 раза с запасом. промерял ещё раз - падение напряжения составило 0,1В. Правда и генератор стал выдавать при той же нагрузке на ХХ 13,2В, но этоже не 11,7. Родной провод устанавливается на заводе сечением 8 квадратных мм, я поставил 25. и добавочно: снятым проводом прокинул минусовой провод от генератора до АКБ

Я недавно услышал о подзарядном устройстве,устанавливаемом непосредственно на автомобиле для дополнительной помощи генератору при максимальной нагрузке. Якобы на русских машинах зимой идет недозаряд и преждевременный выход из строя АКБ. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом и где можно достать такую штучку.