Причин, по которым металлические элементы кузова автомобиля могут начать ржаветь, — великое множество: от воздействия дорожных реагентов, оставления без внимания царапин, вмятин и сколов, до качества изготовления машины. Ведь не секрет, что премиальные модели ржавеют куда медленнее, чем массовые автомобили, из-за применения более дорогого металла и более совершенных технологий его цинкования, грунтовки и окраски.
Как бы то ни было, в этом материале мы суммировали основные случаи, провоцирующие коррозию кузова, а также собрали полезные рекомендации экспертов, позволяющие как предотвратить появление на лакокрасочном покрытии «рыжиков», так и грамотно избавиться от ржавчины на кузове на долгое время.
Почему машина начинает ржаветь
Достаточно внимательно взглянуть на машины, припаркованные в вашем дворе, чтобы понять, что автовладельцы делятся на две категории. Представители первой ухаживают за своим транспортом, регулярно проводя антикоррозийную обработку днища и не допуская и намека на деградацию лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Других же мало заботит состояние их авто — их машины практически всегда грязные и в дорожных «шрамах» — сколах, царапинах, вмятинах. Хорошо еще, если такие автомобили умеют держать удар. К примеру, не секрет, что представители немецкого автопрома противостоят коррозии очень достойно, даже если не уделять их обслуживанию должного внимания — спасибо добротной оцинковке, грунтовке и многослойной окраске.
Другое дело, скажем, азиатские бюджетники и отечественные машины выпуска до «нулевых» — у такого транспорта кузов за 10−15 лет эксплуатации может буквально прогнить насквозь. Добавим, что в последние годы едва ли не главным провокатором коррозии стали дорожные реагенты. Если эксплуатировать автомобиль зимой в крупных городах, где для борьбы со снегом на дороги высыпают тонны едкой химии, да еще и не заезжать на мойки, можно приговорить кузов буквально за пару сезонов.
Чем опасна коррозия кузова
Если не смывать с кузова и днища грязь и реагенты, или, скажем, не чистить и не сушить машину после внедорожных «покатушек», химия, грязь и влага медленно, но верно начнут подтачивать даже самый добротный металл. И дело тут не только и не столько в вопросе эстетики.
Если, к примеру, начнут подгнивать встроенные силовые элементы, основания стоек крыши или пороги, это повысит риск серьезных последствий в случае аварии. Кроме того, из-за ставших ветхими лонжеронов и других силовых элементов уже не будет обеспечиваться должное крепление двигателя и трансмиссии, что ухудшит управляемость — появятся нежелательные рыскание, вибрации и стуки в подвеске.
Также, если дать ржавчине волю, на какой-нибудь «легковушке-ветеране» можно в один прекрасный день просто-напросто провалиться сквозь днище. Причем хорошо, если это произойдет где-нибудь во дворе. Куда хуже, если машина начнет разваливаться на шоссейных скоростях.
Какие детали кузова подвержены коррозии сильнее всего
У большинства автомобилей коррозии хуже всего противостоят пороги, крылья, капот и нижние части дверей. Менее явные, но столь же распространенные места появления очагов ржавчины — район сочленения лобового стекла и крыши автомобиля, места сварки крыши и кузовных стоек, петли дверей и крышки багажника, а также точки крепления бамперов к крыльям.
Также сильно страдают элементы днища, включая детали подвески и компоненты системы выпуска. В связи с этим специалисты рекомендуют провести профилактическую обработку, как минимум, днища сразу после покупки новой машины и повторять ее раз в пять лет. Кроме панели пола, рекомендуется провести защитную консервацию колесных арок и моторного отсека. Для этого, применяются специализированные составы на основе битума, смол, моторного масла или воска. Также настоятельно рекомендуется регулярно (перед летним и зимним сезонами) покрывать ЛКП кузова защитным воском.
Превентивные меры борьбы с коррозией
Один из главных виновников коррозии кузова — влага. Соответственно, необходимо предпринять ряд мер по устранению ее из кузовных полостей. Следует регулярно извлекать листья, пух, песок и прочие загрязнения из дренажных отверстий. В противном случае внутри технологических полостей будет скапливаться влага и образовываться ржавчина.
Кстати, не все автовладельцы в курсе, что следует чистить в том числе и дренажные отверстия люка в крыше. Как правило, такие отводы находятся вблизи уплотнителя по углам панорамной крыши или люка. Чаще всего, для прочистки нужно отогнуть резинку уплотнителя или снять специальные заглушки.
Еще один действенный способ борьбы с коррозией — обработка кузовных порогов антигравием. Речь, прежде всего, о резиново-полимерных составах, которые нужно распылить на внешние поверхности порогов для создания защитной пленки.
Следует помнить, что поверхность кузова в этом случае следует тщательно очистить и обезжирить. В противном случае пленка со временем потеряет эластичность, начнет отставать от кузова, и из-за влаги и грязи в полостях начнут возникать очаги ржавчины.
Упомянем также и такой экзотический способ профилактики коррозии, как активная электрохимическая защита. Речь о закреплении на кузове так называемого «жертвенного анода» — специальных пластин из цинка, алюминия или меди. Как правило, такие нашлепки устанавливают в самых уязвимых для коррозии местах: на днище, в арках колес, на полу салона под ковриками и на внутренних частях дверей.
К такой конструкции из металла подключают слабый постоянный электроток, для чего задействуют разгрузочный резистор. Через него плюсовая клемма аккумулятора соединяется с защитными электродами. «Жертвенный анод» в результате будет постепенно активно окисляться и разрушаться, а вот деградация стального кузова из-за разности потенциалов между защищенной поверхностью металла и анодом, наоборот, приостановится.
Как задержать процесс коррозии консервацией ржавеющего участка
Случается, что в длительных поездках или из-за отсутствия времени не получается оперативно провести ремонт пораженных коррозией участков кузова. В этом случае на помощь придет консервация — временная защита проблемного места без окраски.
Как правило, специалисты используют в этих целях обычное моторное масло и автомобильный пластилин. Разумеется, кузов предварительно моется, после чего места обработки пропитываются любым лубрикантом, лучше всего — синтетическим маслом.
После этого на промасленную основу наносится автопластилин — состав на основе обычного пластилина для лепки с ингибиторами коррозии и нейтрализаторами ржавчины. Вместе моторная смазка и автопластилин успешно изолируют проблемную поверхность от действия кислорода и влаги. Кстати, такая нашлепка хорошо держится как на голом, так и на окрашенном металле и способна заполнять мелкие поры и зазоры глубиной до 1 см.
А поскольку автопластилин на масляной основе не затвердевает полностью, он успешно предотвращает растрескивание и отслоение защитной корки, а также подходит в том числе и для герметизации стыков деталей с относительной подвижностью.
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Убираем ржавчину с помощью автохимии. Если процесс коррозии не зашел слишком далеко, и кузов покрыт поверхностными рыжиками, вполне можно обойтись без радикальных мер в виде шлифовки, грунтовки и окраски. Достаточно вооружиться не самой агрессивной автохимией — преобразователем ржавчины, которые бывают аэрозольными, жидкими или гелевыми, а то и просто обычным столовым уксусом, раствором пищевой соды или растворенной в воде лимонной или щавелевой кислотой.
Такие средства нужно нанести на поврежденный участок и дать им высохнуть. Как правило, на это уходит от получаса до часа, но лучше свериться с инструкцией. После этого нанесенное средство нужно обязательно смыть, в противном случае лакокрасочное покрытие, нанесенное поверх химикатов, не будет прочным, и коррозийные процессы могут продолжаться. Наконец, после просушки обрабатываемого участка место ремонта нужно подкрасить.
Убираем ржавчину механическим способом
Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, одной лишь обработкой кузова преобразователем ржавчины не обойтись — придется обратиться к классической схеме ремонта с шлифовкой, грунтовкой и окраской.
Вооружаемся металлической щеткой и наждачной бумагой, чтобы снять поврежденный слой до чистого металла. Если же ржавчина проела кузов основательно и во многих местах, логичнее применить шлифовальную машинку — это сократит время обработки поверхности.
Во всех случаях обязательно удалите остатки металлической пыли и промойте обрабатываемый участок растворителем. На следующем этапе, если обработанная поверхность получилась неровной, понадобится грунтовка и шпаклевка. Сначала на проблемный участок наносится обычный акриловый грунт, а затем — выравнивающая паста с двухкомпонентным составом.
Перед применением в основной материал (смолу) добавляют отвердитель, выступающий в роли катализатора. После грунтовки и шпаклевки следует, собственно, нанесение краски, подобранной под цвет кузова по индивидуальному номеру. Небольшие участки можно подкрасить из баллончиков, для больших же лучше подойдет краскопульт. Финальным же штрихом станет покрытие области ремонта бесцветным лаком.
Убираем ржавчину батарейкой
Батарейка обязательно должна быть солевая в цинковом корпусе. Снимаем с нее наклейку, после чего берем медный провод, зачищаем один его конец и наматываем на батарейку. Другой конец провода подсоединяется к зажиму- «крокодилу». Далее обматываем один из концов батарейки ватой, смоченной в ортофосфорной кислоте. После этого нужно отсоединить положительную клемму от автомобильного аккумулятора и подсоединить к плюсовому контакту «крокодил».
Затем несколько минут удерживаем батарейку на обрабатываемом месте, периодически смачивая вату в кислоте. В результате этих манипуляций следы коррозии исчезнут, а цинк с корпуса батарейки перейдет на кузов. Добавим, что такой способ подойдет для устранения точечных следов коррозии — очистить так раму или, скажем, подгнивающее днище не получится.
В заключение отметим, что лучшая защита кузова автомобиля от коррозии — это своевременная профилактика. Уже на стадии покупки машины следует озаботиться антикоррозийной обработкой. Не менее важно регулярно мыть и сушить машину, а также не забывать наносить на кузов защитный воск, тем более что такие покрытия выполняют еще и эстетическую функцию, выравнивая цвет и делая его более интенсивным.
