Лиссабон встретил нас шумом и суетой, от чего мы изрядно отвыкли в провинции. На мотоцикле там нечего делать: город стоит на таких холмах, что передвигаться на двух колесах проблематично. Иногда наклон улочек явно зашкаливает, многие совсем узкие — двум машинам не разъехаться, а некоторые неожиданно заканчиваются лестницами. В их хитросплетениях легко запутаться, и карта не поможет.
Сам город был почти до основания разрушен в 1775 году сильнейшим землетрясением, поэтому почти весь исторический центр датируется XVIII веком.
Мы проехали вдоль набережной, погуляли по узким улочкам, и постоянно меня не оставляло ощущение заброшенности города. Лиссабон показался мне даже не грязным, а неухоженным. Всюду пыль крошащегося от времени мрамора, в историческом центре хватает заброшенных зданий, местами обгоревших, разрисованных граффити. Тем не менее, Лиссабон — потрясающий город, но у нас было мало времени, да и ходить по раскаленным улицам в полдень утомительно.
Река Тежу, делая плавный изгиб вокруг Лиссабона, разливается широкой дельтой, и не сразу понятно, река ли это или уже океан. Через нее ведут два моста: «Васко да Гамма» и «25 апреля». Первый, 17-километровый, — самый длинный в Европе. По нему и поехали — великолепный вид на город и порывистый ветер. Навигатор привычно стащил с автобана, и мы увидели дорожный указатель с многообещающей надписью «Знаменитая винная дорога». Я вспомнил, что провинция Алентежу считается поставщиком отличных вин, лучших на юге. Но на десятки километров вдоль дороги раскинулись выжженные солнцем пространства, лишь изредка оживляемые зелеными пятнами виноградников. Алентежу, малозаселенная и преимущественно аграрная провинция, считается самой бедной в Португалии. Она занимает треть страны, но проживает здесь лишь 8% населения. Маленьких хозяйств очень мало, обычно это похожие на американские ранчо гигантские поместья. Здесь всегда ярко светит солнце, воздух прозрачен. Осадков выпадает так мало. Бортовой компьютер показывал +38 С. На небе ни облачка, от асфальта струится горячий воздух, Стоишь ты или едешь — жарко одинаково, а спрятаться от палящего солнца можно только под кронами пробковых дубов и оливковых деревьев. Мы углубились в какую-то уж совсем сельскую местность. Деревеньки, встречающиеся редко, указатели не указывают направление, а лишь намекают на него — «кажется, если здесь свернуть, то, возможно, получится добраться туда, куда вам надо». Без навигатора пришлось бы поблуждать. Не могу вспомнить, как еще несколько лет назад я ездил с обычной картой?
Как альтернатива — побережье Португалии. Это один непрерывный песочный пляж, протянувшийся на сотни километров. Туристов практически нет, и кажется, что весь океан принадлежит только тебе. Можно идти вдоль размеренно накатывающих на берег волн часами, и встретить всего несколько человек.
Наконец, мы увидели маяк мыса Сан-Висенте, самой юго-западной точкой материка и самой дальней от дома на запад. Древние римляне называли этот мыс «Святым», считая его краем света, где солнце каждый вечер опускается в океан. Так и должен выглядеть край — каменистым и безжизненным. Это одно из немногих мест, где невооруженным глазом видно, что земля действительно круглая. Вдалеке, прячась в дымке, высоким уступом возвышался над волнами мыс Сагреш с бастионами форта. В XV веке король Генрих Мореплаватель основал здесь первую навигационную школу, собрав лучших ученых, математиков и картографов Европы.
Места фантастические: все побережье — это непрерывная каменная стена, высотой метров пятьдесят. Смотришь вниз, и дух захватывает. А дальше — синяя вода, и ее так много, что даже трудно осознать. Воет холодный ветер, разбиваются о скалы волны... Потрясающе!
Мы доехали, докатились, допедалили! Вот они, настоящие впечатления! Разве такое забудешь, разве смогут эти эмоции ослабнуть со временем? Прошло уже полгода, а у меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю тот день. Вот он, реальный капитал, который навсегда останется со мной. Ведь как сказал Конфуций: «У человека можно забрать все, кроме того, что он съел и увидел».
Невдалеке остановился туристический автобус, из него высыпало с полсотни испанцев. Они послонялись по смотровой площадке, пофоткались на фоне маяка, купили сувениры и укатили. Что ж, для них мыс Сан-Висенте стал еще одним проходным местом, впечатления от которого скоро растворятся без остатка. Что дается даром, то не имеет ценности.
Мы продолжили движение по южному побережью Португалии. Оно называется Алгарве и по праву считается курортной зоной этой страны. Здесь сконцентрирован основной португальский туристический бизнес, строятся гостиницы и апартаменты, англичане и немцы активно скупают недвижимость. Мы решили остановиться в городке Фару, прямо на побережье.
Фару — это Сочи по-португальски. Типичный курортный город. Здесь впервые за долгое время услышали в толпе русскую речь. Гостиниц полно, но ценник конский. Пришлось селиться за 100 евро, зато под окнами пляж. Рестораны закрылись, пляж опустел, а мы с бутылкой «Сангрии» завалились на шезлонги и, созерцая ночной прибой, отметили условно-поворотный день нашего пути.
Южное побережье Португалии восхитительно. Высокие скалы резко опускаются в океан, в небольших бухтах прячутся закрытые от посторонних глаз маленькие пляжи. Воды Атлантики, тысячелетиями вгрызающиеся в известняк, вымыли в скалах причудливые пещеры и гроты. Когда бутылка подходила к концу, я понял, что безнадежно влюбился в эти места. «Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...» С возрастом становлюсь сентиментальным...
На следующий день нашей целью стал испанский городок Тарифа. Именно он, а не Гибралтар, как ошибочно думают некоторые, является самой южной точкой нашего материка.
Мое мнение о Португалии успело сформироваться. Я не мог сказать, что влюбился в эту страну с первого взгляда, но я проникся этим суровым краем. Португалия действительно самобытная и не освоенная туристами страна, абсолютно не похожая на другие. Если вас завезти куда-нибудь в глубинку Франции, то вы сразу и не поймете, что это за страна: то ли Испания, то ли Италия, пока не услышите язык или не увидите надписи. А вот Португалия настолько стоит отдельно, что спутать ее ни с чем невозможно.
Португальская граница проходит по реке Гвадиана. Мы проехали по мосту и оказались в Испании. Интересно, что въезжающие с испанской стороны автомобили досматривал целый отряд португальских пограничников с собаками, несмотря на шенгенский договор.
Заехали на часок в Севилью. Фантастическое смешение старого и нового, христианского и арабского, самых различных стилей в архитектуре. Севилья идеально приспособлена для мотоцикла — город абсолютно плоский. Правда, жулья здесь полно: почти у каждого столба скелеты разобранных велосипедов. Их тут пристегивают тремя цепями (!), одна держит раму, а другие колеса. Сиденье снимают и уносят с собой. Не очень оптимистично...
До Тарифы пару часов хода, дорога отличная. Но когда оставалось каких-то 30 км, нам открылось царство ветрогенераторов: в полях, на склонах гор, на хребтах повсюду виднелись ветряки: сотни и сотни. А деревья вдоль дороги росли под углом 30. Ветер усиливался каждую минуту, и я понял — халявы не будет! Бортовой ветер дул с угрожающе нарастающей силой, пытаясь стащить нас с дороги. Его называют Леванте, он дует с материка, неся нагретые потоки воздуха в океан. Устав продираться сквозь вату встречного ветра, остановились у магазина. Спросив о погоде, получили ответ, что «немножко ветрено, но для серфингистов, которых в этих краях как собак нерезаных, это только в радость. А в межсезонье тут бывают настоящие шторма!». Позднее мы узнали, что Тарифу называют «столицей ветров» Южной Европы. Здесь не бывает безветренной погоды, все 365 дней в году дует ветер, от сильного до ураганного.
Последние километры до Тарифы — это прямая как стрела дорога, без малейшего прикрытия в виде скал. Ветер беспрепятственно набирал скорость, ухудшая наше и без того жалкое положение. Но у мотоцикла задней скорости нет, и мы перли вперед. Это была упертость, смешанная с отчаянием. Я читал, что сильный ветер вызывает у человека серьезный психологический дискомфорт, хочется поскорее покинуть это место. Согласен — свистящий в шлеме ветер сводит с ума, а вырывающийся из рук руль вызывает припадки ярости.
Первое, что бросается в глаза при въезде в город, это бесчисленные школы серфинга и магазины той же направленности. Недаром этот малюсенький городок считается одной из Мекк серфинга в Европе.
Чем еще интересна Тарифа? Слово «тариф» происходит от названия этого города. Берберы первыми начали брать деньги с людей, желающих попасть с одного материка на другой. Ведь до Африки всего 14 км.
В наши дни в Европе происходит очередной виток реконкисты с востока, город сейчас в основном заселяют выходцы из Африки. Тарифа типичный арабско-европейский город — грязный, шумный и бестолковый. Экономика этой части Андалузии держится на всем, что связано с напряженнейшим морским трафиком в Гибралтарском проливе.
Мыс Марроки — самая южная точка континентальной Европы и водораздел между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Остров Лас-Паломас, соединенный с городом целиком дамбой, занят военной частью, и доступ публики на мыс закрыт. Мы остановились перед дамбой и спустились к воде. Прощай, Атлантика! Ощущения были смешанными. С одной стороны, было какое-то сожаление, что цель достигнута, но с другой — чувство восторга. Мы доехали до одного из самых потрясающих мест в Европе!
В какой-то момент, я, склонный к размышлениям о ситуациях, в которые попадаю, понял одну простую вещь. Мы, активно катающие мотоциклисты, ездим на слеты, устраиваем трофи-рейды по лесам и болотам, гоняемся на соревнованиях. Мы привыкли бороться с Дорогой, бросать ей вызов. А в дальнем путешествии это не работает. Из гордого покорителя ты превращаешься в маленькую песчинку, которая по инерции мышления пытается что-то там рассчитывать. Дороге нет дела до твоих планов. И чем раньше поймешь, что не нужно с ней бороться, тем раньше найдешь с ней общий язык. Глупо злиться из-за того, что твои желания и планы рушатся от столкновения с реальностью. Я тут же успокоился, посмотрел по сторонам и увидел фантастической красоты пейзажи. Горы, море и затянутый легкой дымкой скалистый африканский берег как будто подтверждали мои мысли. Не борись, просто принимай то, что дает Дорога. Это и есть настоящая жизнь! Я ощутил Дорогу, как некую духовную сущность. Возможно, Дорога — это отражение нас самих, ведь в дальних путешествиях каждый получает то, что ищет.
Размышляя, я не заметил, как пролетело время, и мы выехали на высшую точку перевала. Ветер там бушевал знатный. Мы немного отдышались на смотровой площадке и начали спуск. И вдруг, как будто Дорога услышала мои просьбы, ветер сначала успокоился, а потом и вовсе стих, оставшись на той стороне перевала. Вскоре на горизонте показалась Гибралтарская скала, величественная и огромная. Дорога, я люблю тебя!
К вечеру, предварительно поблуждав по Малаге (старые карты в навигаторе), мы доехали до деревушки Кольменар. Трасса, известная в наpoде как «Carretera de Colmenar», древний и когда-то единственный путь во внутреннюю часть Андалусии и ко всей Испании. Дорога — сплошная череда поворотов, — но она стоит того, поскольку позволяет насладиться видами на горы Малаги.
Маленькая недорогая гостиничка с гаражом была великолепна! Было одно «но» — на первом этаже находился кабачок, видимо, самый популярный в деревне. А хуже «отдыхающих» испанцев могут быть только молодые англичане. Испанское быдло ведет себя так же, как и любое другое, но почему-то его процент сильно превышает другие нации. Мы беседовали с португальцами, итальянцами, французами, и все в один голос заявляли, что, если хочешь спокойствия, от испанцев на отдыхе нужно держаться подальше. К ночи вакханалия начала усиливаться, перепившиеся испанцы во весь голос выражали свою любовь к жизни. Но усталому путнику все нипочем — мы отлично выспались под приглушенный ставнями гомон на улице.
Следующий день прошел в спокойствии и дорожной медитации. Мы просто наслаждались солнцем, теплом, отличным асфальтом и видами на горный массив Сьерра-Невада — самый южный горнолыжный курорт Европы.
В Кальпе нас ждал старый приятель Володя «Босс», создатель первого в России мотопортала «Мoto.ru». Полгода назад он переехал в Испанию на ПМЖ. Вечером, сидя на веранде его виллы, мы наслаждались общением и настоящей паэльей, изготовленной самим хозяином. После двух недель странствий мы потихоньку начали дичать в обществе друг друга, и этот оазис общения пришелся как нельзя кстати. Технические проблемы вкупе с желанием перевести дух задержали нас у Володи на лишний день.
С интересными людьми скучно не бывает, но если вы живете не на бабушкино наследство, то рано или поздно придется возвращаться на работу. И вот мы вновь в дороге, наш курс на север. Не спеша пересекли Валенсию, холмистые равнины которой, сплошь засаженные ровными рядами цитрусовых деревьев, считаются самым плодородным местом Европы. На трассе появилось много машин с французскими номерами, доверху забитых всяким скарбом и арабами. Вспомнилось: «Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют». На заправке наблюдал картину: рядом с недешевым кроссовером, набитом тюками, на расстеленном на грязном асфальте не менее грязном покрывале расположилось многочисленное арабское семейство. Выводок галдел и носился. Тут же жрали, тут же и гадили. Один из детей срыгнул на соседскую машину. Тьфу!.. Мне стало противно, и я отъехал в другой конец стоянки. Чертова мультикультура! Скорбно и трогательно говорили на Руси: «Подождем, когда Бог переменит орду». Ну, ждите, ждите...
Уйдя от побережья, въехали в Каталонию. Каталонцы, как и баски, все борются за свою мнимую независимость от Испании, и к настоящему времени добилась автономии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев. У Каталонии есть свое правление, президент и даже флаг (испанского тут не увидишь!) Ну это их дела, а для нас Каталония означала Пиренеи. Горы!
В споре «Barcelona vs Andorra» победила последняя. Чтобы не крутиться по горам на ночь глядя, остановились в кемпинге деревушки Альменар. Завтра мы покидаем Испанию. Конечно, мы прикоснулись только к одной ее грани, но испанский этап нашего пути получился ярким и насыщенным. Это был потрясающий опыт, за который я благодарю Дорогу.
У Андорры нет ни аэропортов, ни железных дорог, поэтому путь туда принадлежит колесному транспорту. Дорога всего одна, в одну сторону Испания, в другую — Франция.
И это далеко не шоссе, а узкая, извилистая и очень живописная горная дорога с множеством тоннелей. Порой автобус с трудом умещается на полотне, а в некоторых тоннелях две машины не разойдутся. Благо, трафика совсем нет. Но на GTL’е помучиться все же пришлось — горные дороги не его стихия. За 100 км намучился больше, чем за всю дорогу! Но как же великолепны эти горы!..
Думаю, мне понятен тайный смысл испытаний, которые посылает нам Дорога, — ценность достижения цели возрастает. К сожалению, все подвержено быстрой девальвации, но быстрее всего теряют цену впечатления. Как вы думаете, если бы на Эверест провели фуникулер, как скоро в блогах появились бы записи типа: «Скучное место, абсолютно нечего смотреть». То, что легко дается, легко и забывается. Только то, ради чего приходится попотеть, остается с нами навсегда. Это применимо не только к путешествиям, а к совершенно всему на свете.
А вот и граница. Она есть! Правда, полиции нет дела до въезжающих. А вот выезжающих трясут по полной — придирчивый досмотр автомобилей создал очередь.
Княжество Андорра — одно из карликовых государств-переплюек Европы (всего 46 км по дороге наискосок), 80% ВВП которого приносит туризм. Хотя, кроме естественных красот Восточных Пиренеев, я не увидел ничего особенного. Андорра — зона беспошлинной торговли, или, как говорят турфирмы, «сплошной duty free!». Действительно, магазинов в Андорре немало, а сама Андорра-ла-Велла напоминает один большой бутик, но, кроме дешевых (для Европы) сигарет и бензина, всё, на что мы обращали внимание, стоило столько же, как и везде. Пары часов на осмотр нам вполне хватило, и мы отправились дальше, мимо прилипших к склонам домов, забираясь все выше и выше. Забираемся на перевал, а потом вниз. До тоннеля д’Инвалира, дорога бодро бежит под горку, петляя мимо вилл, нависающих над обрывами. За ним Франция. Тут таможня отсутствует. Парадокс!
Узкая дорога, петляет вдоль склона горы по краю неглубокого поросшего зеленью ущелья, на дне которого, скрытая кронами деревьев, бежит речка. Казалось бы — одни и те же горы, одна природа. А люди разные, разные жилища. Проезжаем сквозь города-деревни. Каменные, серые, угрюмые двухэтажные дома, вплотную подступающие к шоссе. На улицах ни души. Уныло и пусто, и лишь насыщенная зелень гор оживляет пейзаж и настроение. Предгорья остаются позади, местность выравнивается, появляется трафик, в городках образующий пробки.
Когда едешь на мотоцикле, то совершенно нормально ставить себе временные рамки. Средняя скорость известна, километраж тоже, требующееся время рассчитать вроде бы не сложно. Но это не работает в путешествии. Дорога не любит снисходительного отношения, у нее всегда хватит для тебя сюрпризов. Ты можешь распланировать что угодно, но будет так, как решит она. И 450 км до Монпелье, где мы решили остановиться, растянулись до позднего вечера. Ввалились за минуту до закрытия гостиницы. Но мы же везунчики!
Монпелье расположился в центре плодородной долины реки Лез. Кругом нескончаемые виноградники, а многочисленные винодельческие хозяйства зазывают проезжающих на дегустации. Вино во Франции это и культ, и напиток для ежедневного потребления, и предмет национальной гордости. Но мы не в винной теме, поэтому пролетаем мимо без душевных терзаний, которые мучили нас год назад в Шотландии.
Впереди лежала Ривьера. Между горным массивом Люберон и Альпами лежат бескрайние фиолетовые поля, уходящие за горизонт. Но к нашему приезду они отцвели. Когда едешь в окружении пустынных ландшафтов, в голову лезут интересные мысли. Я люблю мотоцикл за то, что никакое другое увлечение не даст такого простора для мыслительной деятельности. Я бы прописывал мотопутешествия против любого душевного недуга: депрессии, агрессии, разочарования. Человек, ежедневно живущий в замкнутом кругу «дом-работа-спортзал-бар-дом», и тот же человек, пару недель «топчущий» асфальт на двух колесах, — это две разные личности. Объяснить, в чем именно разные, не представляется возможным. Это можно лишь понять самому.
До берега оставалось уже немного, уже скоро мы будем на Лазурном Берегу. Однако чем ближе подъезжали к морю, тем я отчетливее чувствовал, что зря мы сюда поперлись. Конечно, мы тут еще не были, да и другого пути в Италию, кроме побережья, нет. Если, конечно, не штурмовать Альпы. Но после Андорры, скрепя сердце пришлось отменить столь ожидаемую Большую Альпийскую дорогу. На GTL’е она превратилась бы в мучение, а я не мазохист и не готов издеваться ни над собой, ни над женой, ни над мотоциклом. Между геморроями и приключениями большая разница, хотя между ними всего один шаг.
Возможно, Лазурный Берег является особенным местом для француза, но после тех мест, которые мы видели, контраст оказался слишком разительным. Длиннющая, забитая машинами и отдыхающими набережная. Одна большая пробка. Жара. Сен-Тропе, Канны, Ницца, Монте-Карло... Да, много яхт, дорогих автомобилей, роскошных вилл и отелей... Но что нам до этого? Все очень красиво, дорого, гламурно, но совершенно мимо нас. Хоть я и не смог полюбить Лазурный Берег, но должен признать, что местами пейзажи открываются захватывающие.
После Монако мы въехали в пограничный городок Ментон, отсюда дорога забирала на север, через Альпы, но, судя по карте, — без экстрима. Темнело, и мы нашли гостиничку в маленьком городке, затертом между гор. До сих пор не знаю, Италия это была или Франция, ибо дорога петляла практически по границе, несколько раз ее пересекая.
В свете этих мыслей, мне пришло открытие, которое еще не раз подтверждалось в моих странствиях. Как только Дорога закрывает перед тобой одну дверь, она тут же открывает много других. Никогда не стоит расстраиваться, если в пути что-то идет не по плану. Лучше будь внимательным, самые лучшие впечатления где-то рядом, смотри по сторонам, не пропусти!
Утром мы смогли по-настоящему насладиться этой дорогой! Ровная, достаточно широкая, она извивалась между отвесных скал. То поднимаясь, то опускаясь, она захватывала дух величественными видами. Чистейшая зеленоватая вода горной реки, заключенная в обрамление из заросших деревьями скал, неслась нам на встречу.
До сего дня мотоциклистов встречали поразительно редко. «То ли сезон кончился, то ли они все на автобанах», — думал я. А они все здесь! Группами и поодиночке, они обгоняли и летели навстречу, приветствуя нас взмахом руки. За каждым путником, отправившимся в дорогу, стоит своя история и судьба, но всех их объединяет что-то неуловимое. Оттого мы и приветствуем друг друга, заметив кофры или тяжелый рюкзак за плечами. Порой мы забываем спросить имена, потому что кажется, что давно знакомы. Наверно, так и есть: каждый сумасшедший, кто однажды пустил в свою кровь наркотик дальних странствий, всегда будет считать своим абсолютно чужого человека, доверившего свою жизнь Дороге.
Переночевав в небольшом итальянском селении, мы отправились к Швейцарской границе. У нас был намечен режим «лайт», ибо вечером в немецком городке Бургау, до которого всего-то 400 км, нас ожидал Николай, Анин родственник, с которым она не виделась много лет. Но помните, что я писал про Дорогу и сюрпризы?..
На границе таможенники взяли паспорта и... «Парень, у тебя проблемы», — один из них показывал на задний баллон. Я нагнулся и увидел тонкую полоску вылезшего корда. Черт!..
Естественно, нас развернули. Опрос итальянских мотоциклистов не радовал — сегодня воскресенье и ничего не работает. Но чудеса бывают! Узнав о нашей проблеме, Коля сказал: «Ждите! Сейчас возьму у друга прицеп и приеду. У нас сервис есть, завтра все сделаем». Сделав крюк, мы все же въехали в Швейцарию в другом месте, потише и без погранцов. Доехали до первой заправки на автобане, где устроились ожидать нашего спасителя.
Только тут я осознал, что пограничники избавили нас от больших проблем, а возможно и спасли жизнь. Заметить 10-сантиметровую полоску вылезшего корда на нормальном с виду колесе можно лишь в определенном положении, и то, что именно в нем оказалось колесо, когда я остановился — это почти чудо! Ведь протершийся баллон просто взрывается, и мотоцикл в момент становится неуправляемым. Я оказался в такой ситуации два года назад в Беларуси на скорости 140 км/ч. Успев соскочить с мотоцикла, летел на заднице по асфальту, а передо мной с грохотом кувыркалась «Голда». Тогда я отделался синяком на бедре. Сейчас я вновь вспомнил слова брестских друзей, приехавших меня выручать: «Повезло тебе! Видимо, здорово брат тебя сверху прикрывает!». Мой младший разбился на мотоцикле 6 лет назад... Спасибо, брат!
Целый день мы провели на заправке, но когда приехал Коля с приятелем, наша встреча была похожа на воссоединение давно потерявшей друг друга семьи. И я подумал, что случись все иначе, наше путешествие оказалось бы совсем другим, в нем не было бы столько драматизма, отчаяния и радости. Мы получили бы совсем другие впечатления. Случилось так, как должно было случиться, и это хорошо.
Вечером, мы хорошенько отметили счастливое избавление, а утром, пока я спал, Коля с Аней починили колесо. Прости, Колян, я даже не смог найти достойных слов благодарности. Все-таки мотоциклисты, особенно русские, — это особый род людей, готовый вытащить тебя из любой задницы. И наши жены тоже!
Последние дни пути стали просто возвращением домой. Скучные немецкие автобаны, гостеприимная Прага, залитая дождями Польша... Казалось бы, все банально и повторяется из года в год. Но Дорога дарит нам непредсказуемые моменты. Они вроде бы не имеют никакой ценности, но ты потом еще долго их вспоминаешь, и становится приятно на душе. На заправке перед польской границей рядом с мотелем увидели «Харли» с коляской на московских номерах. Да это же Вера! Звоню с ресепшена в номер.
— Привет! Не разбудил?..
— Кто это???...
— Котофей!
— Как это?!.
Вера с приятелем возвращались с харлеевского слета на озере Фаакер Зее. Подивились встрече, пообщались и разъехались. График и маршрут были разными. А на следующий день так же случайно встретились на заправке перед польской границей! Вокруг каких магнитов крутятся жизни жителей Дороги? Почему люди, разъехавшиеся в разных направлениях, встречаются снова?..
Хотелось бы подытожить прожитое словами из напутствия паломникам, идущим по пути св. Иакова, ведь мотоциклисты тоже паломники, только без конкретной цели. Ибо цель пути в самом пути.
«Счастлив ты, совершающий паломничество, если тебе не хватает слов, чтобы выразить благодарность за все то, что приносит тебе дорога в каждом своем изгибе».
«Счастлив ты, совершающий паломничество, если ты ищешь правду и превращаешь свою дорогу в жизнь, а жизнь — в дорогу поиска Пути, Правды и Жизни».
«Счастлив ты, совершающий паломничество, если, завершая дорогу, ты открываешь, что подлинный Путь только начинается».
