Honda CR-V, 2.4L, нужно мнение со стороны)

Добрый вечер....Причины могут быть разные, как начиная от плохой массы в следствии чего быстрая разрядка аккумулятора в зимних режимах...Так и загрязнённые форсунки...Конечно лучше сделать диагностику...Советом будет много и из них выявить правильный это очень тяжело....

А форсунки на плановых ТО чистят или это надо дополнительно делать? И что такое плохая масса? )) ...да, для женщины это вообще все оооочень тяжело))

Добрый вечер...согласен...с предыдущим сообщением частично...
возможно из за массы...
возможно из за спутника...при его установки накасячили...
на счет форсунок есть сомнения...
но все таки лучше на диагностику..это факт.
А таких проблем на таких машинах не бывает...хорошая машина.

Вот и мне кажется, что хорошая, мало того, новая, в принципе. Не должно такого быть. Только вот на ТО все же, по идее, диагностика должна была иметь место...ничего же не нашли, иначе бы в список рекомендуемых работ включили, это ведь по идее и в их интересах)

А вообще в чём проблема выражается то??? Из всего написанного не очень ясно. Не то аккумулятор садится, не то схватывается не с первого разу. И что делается для того чтобы завести двигатель, тоже не известно.

Аккумулятор садится, только если его замучить. А процесс выглядит так: с первого-второго раза даже не "крутит"? потом я пару раз прокручиваю ключ в зажигании с выжатой педалью газа - потом опять пробую завести - если никак, то еще и еще с той же очередностью. Иногда доходит до 10 попыток, в процессе через какое-то количество попыток она начинает схватывать и потом заводится. Причем, несколько раз в -24 завелась сама раза со второго, а в -15 можно долго мучиться и пытаться завести. В общем, бывает по-разному, но прямо с первого раза и без проблем - только когда тепло))

Слушай Маш, ты на чём до этого ездила? Зачем педаль газа нажимаешь? У тебя не карбюраторная машина, на инжекторе такого делать совсем не надо. Надеюсь машина на ручной коробке или вариаторе?
Так ты только свечи заливаешь. После такого вообще странно что она потом заводится.

Неа, автомат))) но она только так и заводится...мало того, у официального дилера на ТО, когда я этот процесс описала, мне сказали, что я, в принципе, правильно поступаю)до этого на мазде3 - автомат, а совсем до этого лет 5 на 12-шке жигулях отъездила)

Блин Маш ты так и автомат загубишь.
Вот те рекомендации по зимнему пуску:
- При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты не прогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

Для автомобилей с автоматической КПП:
- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
через 20 – 40 минут.
- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
- Теперь можно включать источники энергопотребления.
- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Спасибо большое, супер, прям учебник! надо будет распечатать, мой белобрысый мозг не способен запомнить это сразу))) Поняла одно - чем так мучиться, видимо, проще машину сменить, а то по этой схеме на работу выходить надо часа за полтора и в бушлате)))) не женское это дело!)))

Вот ещё, про обрати внимание на 7-й пункт про газ:
II) Непосредственный этап.
1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.
2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
5) На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните - если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

Нет необходимости выходить за пол часа. даже если сильный мороз 10-15 минут достаточно.
На вот тебе ссылку: http://www.aves.su/techcenter/info/winte...
Дело вообще не в машине, так что замена авто проблемы не решит)))
Это пособие для всех инжекторных машин работает и не только.

Да ещё совет, смени заправку и дилера.

Если бы все было так просто! При нашей погоде нужно быть готовой ко всему.И что машина внезапно заглохнет где-нибудь за городом (а связи не окажется),и что колесо спустит в большой луже,да и много к чему еще.Причем от марки и модели авто это НЕ ЗАВИСИТ! Удачи Вам,Маша!!!

всё правильно

Девушке так посоветовали, потому что после того как с первого раза мотор не завёлся тут же во второй раз его крутиь нет
смысла он уже перелит (при проблемме в зажигании) и его надо продуть от неиспользованой порции топлива.
Иначе топливо в последующие попытки впрыскиваться всё равно не должно, и будеш крутить мотор пока он сам себя не "проветрит"и не подхватит, а за это время аккумулятор посадиш.А при полностью нажатой педали газа и при неработающем двигателе топливо не подаётся. Таким образом происходит вентиляция. Советую также проверить работу адсорбера если он есть. Изза его не правильной работы может происходить переобогащение топливом. Об этом мало кто знает...

Если она нажала газ сразу то цилиндры у неё практический полные бензина будут, не помню только непосредственный там впрыск или распределённый. Потом, там стоит элеронная система управления зажиганием и впрыском, нажав газ она её не то что с толку сбивает, она её просто отключает. И двигатель уже не к температуре не к топливу настройку применить не может. И при -25 бензин будет от туда выветриваться минут 40! А при таких регулярных пусках, свечи и клапана обрастут копотью от богатой смеси. Так что ей придётся выкручивать и прокаливать свечи.
Так что ни какого газа, не та машина.

..Потом, там стоит элеронная система управления зажиганием и впрыском, нажав газ она её не то что с толку сбивает, она её просто отключает...И я тоже не знаю каков там впрыск.
Всё правильно -это и нужно сделать чтоб продуть цилиндры. Иначе в программе стоит цикл который всё равно через две попытки отключит подачу топлива и должен открыть адсорбер. По идее даьнейшая работа адсорбера выглядит сл образом : в нём создаётся ваккум самим мотором потом, при отключениидвигателя адсорбер должен
содать наоборот разряжение в предпусковой камере и отобрать пары бензина. но если в адсорбере есть уже достаточно бензина то это не произойдёт . потом будет новая порция топливовоздушной смеси и движок зальётся. Для того чтоб это можно было обойти существует дополнительный форсированный режим продувки мотора от топлива , к стати очень не хороший но им увы пользуются. Это нажать на газ и тормоз до пола и прокручивать мотор . Способ плохой потому что топливо выкидывается в глушитель и оседает на свечах.
Но увы самый верный - потому что после такой подувки свечи высыхают намного быстрее.

На морозе и без искры с нажатым газом при пуске, в цилиндре будет больше жидкости чем паров. Со второго раза уже не заведётся.

Сервисмены ув этом автоцентре бессовестные... И они ещё говорят что это проблемма всех таких машин?

Да, говоря, что все Хонды такие)